Земляной бассейн без бетонной чаши

Дельные рекомендации, как залить бассейн из бетона своими руками

Бассейн давно перестал считаться предметом роскоши и понемногу становится обычным средством для отдыха, разминки, приятного времяпровождения в семейном кругу или в компании друзей.

Существуют различные конструкции, среди которых наиболее надежными и солидными являются стационарные модели. Они обходятся в значительные суммы денег, но есть неплохой способ сэкономить.

Бетонный бассейн в доме или на даче, построенный своими руками, способен к полноценному выполнению своих функций, но затраты на него будут как минимум вдвое меньше.

Преимущества и недостатки самодельной конструкции

Преимуществами самодельной бетонной чаши следует считать:

  • высокая прочность, надежность сооружения;
  • возможность изготовить чашу по собственным размерам, придать ей любую необходимую форму;
  • есть возможность строительства бассейна как внутри помещения, так и на улице;
  • глубина чаши выбирается по собственному желанию;
  • бетонный бассейн относится к стационарным сооружениям, поэтому можно устанавливать любую систему обработки воды;
  • внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов;
  • долговечность чаши сопоставима со сроком службы дома.

Недостатки:

  • бетон — материал, требующий соблюдения технологии заливки и длительной выдержки (не менее 1 месяца);
  • при сооружении бассейна приходится выполнять большие объемы земляных работ;
  • действовать в одиночку не получится, нужны помощники;
  • стоимость работ будет достаточно велика, хоть и гораздо меньше цены бассейна под ключ у специализированных фирм.

Как выбрать стройматериал, определить его состав?

Бетон является основным материалом, принимающим все эксплуатационные нагрузки. Необходимо подходить к выбору состава с максимальным вниманием, поскольку что-либо изменить после заливки чаши будет крайне сложно.

Многолетние исследования и практические занятия в этой области выявили оптимальный вариант:

  1. Марка бетона не ниже М350.
  2. Влагопроницаемость материала — W6-W10.
  3. Класс морозостойкости F100 (для уличных чаш рекомендуется не менее F200).
  4. Класс прочности B25.
  5. Наличие пластифицирующих и водоредуцирующих добавок.

Состав такого бетона на 1 м3:

  • портландцемент М400 (или М500) — 0,6 т;
  • карьерный или подготовленный речной песок — 1,5 т;
  • кремнеземная добавка — 0,06 т;
  • фиброволокно — 0,8 кг;
  • пластификатор — 0,001 т;
  • вода — 30-50 % от общей массы состава.

Изготовить качественный бетон самостоятельно непросто, нужны специальные инструменты и оборудование, наличие навыков и опыта смешивания таких составов.

Необходимые расчеты перед строительством

Перед началом работ необходимо тщательно рассчитать все параметры чаши. Руководствуясь рекомендуемыми значениями (толщина стенок — 200-250 мм, толщина днища — 300 мм), необходимо вычислить количество материалов и другие параметры сооружения (бетон, арматура, глубина котлована и т.п.).

Оптимальным вариантом станет создание полноценного проекта, включающего все расчеты, сборочный чертеж и специализацию (полный перечень материалов и инструментов).

Это поможет избежать ошибок, проверить точность расчетов на любом этапе строительства.

Например, проектируется чаша прямоугольной формы, размером 6000 × 4000 мм, глубиной 2000 мм (размеры внутренние). Тогда общий объем бетона будет складываться из объемов всех стенок и днища: V = ((0,2 × 6 × 2) × 2) + ((0,2 × 4,4 × 2) × 2) + (0,3 × 6,4 × 4,4) = 2,4 + 1,76 + 8,448 = 12,608 м3.

Количество арматуры вычисляется по схеме армирования. Если используется двухслойная пространственная решетка из 4 горизонтальных прутков, то общее количество несущих стержней для бортов чаши будет равно: L = ((6 × 4) × 2) + ((4,4 × 4 ) × 2) = 48 + 35,2 = 83,2 м.

Здесь лучше всего воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы получить более корректный результат. Рекомендуется использовать несколько ресурсов, чтобы проверить точность расчетов.

Полный инженерный расчет чаши бассейна — крайне сложная задача, даже для специалистов. Рекомендуется обратиться за помощью в специализированные проектно-строительные организации.

Подготовка к постройке

Подготовительные работы включают в себя следующие этапы:

  • выбор места для строительства;
  • подготовка площадки, удаление всех посторонних предметов и элементов благоустройства;
  • разметка котлована;
  • выполнение земляных работ;
  • подготовка песчаной подушки (подбетонка).

Пошаговая инструкция, как построить резервуар своими руками

Процесс строительства бетонного бассейна заключается в установке опалубки и заливке бетона. В зависимости от расположения и других особенностей резервуара, техника выполнения работ может иметь свои особенности.

Читайте также:  Презентация по теме бассейн

Заглубленный

Заглубленная чаша является наиболее распространенной конструкцией, так как вся нагрузка от веса сооружения и воды приходится не на опорные системы здания, а на грунт.

Для выполнения работ в первую очередь необходимо выкопать котлован нужной глубины (с учетом толщины подбетонки и выравнивающей стяжки). После этого можно приступать к непосредственному созданию бассейна.

Необходимые инструменты и материалы:

  • бетон М350 или более высокой марки;
  • бетон М100 для выравнивающей стяжки;
  • карьерный или речной песок для подбетонки;
  • арматура (металлическая или стеклопластиковая);
  • доски или готовые щиты для сборки опалубки;
  • геотекстиль, рубероид;
  • инструменты для резки, выравнивания и уплотнения материалов.

Порядок работ:

  1. Рытье котлована, выравнивание днища, создание слоя песчаной засыпки (подбетонки).
  2. Укладка геотекстиля. Заливка выравнивающей стяжки с помощью слабого бетона М100. Толщина слоя 5-10 см, в зависимости от размеров чаши.
  3. Укладка слоя рубероида. Полосы кладут внахлест, стыки промазывают расплавленным битумом.
  4. Установка бортиков, сборка арматурного каркаса днища. Заливка бетона. Выдержка не менее 2 недель.
  5. Сборка опалубки. Используются обрезные доски толщиной 25-40 мм или фанерные щиты.
  6. Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас. Решетка собирается снаружи и опускается вниз. Края решеток смежных бортов соединяются между собой.
  7. Заливка стенок чаши. Бетон уплотняют, прокалывая его металлическим штырем для удаления воздушных пузырей.
  8. Выдержка отливки в течение 28 дней с ежедневным поливом водой. Опалубку можно снимать через 2 недели. По окончании срока выдержки можно приступать к дальнейшим работам.

Заглубленные чаши самые сложные и трудоемкие, но они не изменяют нагрузку на опорные конструкции зданий.

Как построить бетонный бассейн, подскажет видео:

На поверхности

Бассейн, установленный на поверхности участка, не нуждается в большом объеме земляных работ. Необходимо выполнить лишь подготовку участка, удалить посторонние предметы и растения.

Инструменты и материалы:

  • бетон М350 и М100 (для самой чаши и для подготовительной стяжки);
  • песок для создания подушки;
  • геотекстиль и рубероид;
  • доски или щиты из фанеры для опалубки;
  • арматура;
  • инструменты для сборки опалубки, резки арматуры, уплотнения слоев заливки и подушки.

Порядок действий:

  1. Подготовка площадки, разметка. Удаление верхнего слоя дерна. Выравнивание поверхности (планировка).
  2. Укладка подбетонки (песчаной подушки), тщательная трамбовка. Укладка геотекстиля, заливка выравнивающей стяжки бетоном М100, выдержка.
  3. Укладка рубероида с проклейкой стыков горячим гудроном. Сборка арматуры для днища.
  4. Заливка днища бассейна, выдержка не менее 2 недель.
  5. Установка опалубки для стен, сборка арматурного каркаса и установка его внутрь опалубки.
  6. Заливка бортов чаши, выдержка не менее 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели.

Если чаша имеет небольшой размер, можно залить стенки и днище одномоментно, чтобы сэкономить время.

Из бетонного кольца

Бетонный бассейн из готового колодезного кольца делается гораздо быстрее, так как нет нужды в выдержке отливки.

Работы производятся быстро, единственным недостатком является отсутствие вариантов формы чаши.

Как сделать бассейн из бетонного кольца, подскажет видео:

Как отделать готовую купель?

Отделка чаши представляет собой сложную процедуру, состоящую из двух этапов:

    Гидроизоляция. Выполняется исходя из расположения чаши. Если внутренняя гидроизоляция выполняется в любом случае, то наружная обязательна лишь для уличных бассейнов. Могут быть использованы различные материалы и технологии, но, для бетонных оснований наиболее предпочтительны пропиточные составы.

Они не образуют поверхностный слой, впитываясь в массив бетона и плотно закупоривая все капилляры. Такая гидроизоляция имеет неограниченный срок действия и может быть использована в любых условиях.

  • Финишная отделка выполняется исходя из личных предпочтений владельца. Традиционный вариант — кафельная плитка, но она скользкая и холодная. Можно выбрать более современные виды покрытий, эстетически привлекательные и с шероховатой поверхностью. Есть масса рулонных полимерных материалов, предназначенных для отделки бассейнов, от пользователей требуется ишь выбрать подходящий вариант.
  • Эксплуатация и обслуживание

    Бетонная чаша практически не нуждается в специализированном обслуживании. Единственными эксплуатационными требованиями становятся общая очистка воды и поверхностей бассейна, а также наблюдение и своевременный ремонт циркуляционной обвязки.

    Далее можете ознакомиться с фото:



    Заключение

    Самодельный бетонный бассейн — это сооружение, построенное в точном соответствии с особенностями участка (или помещения), имеющее нужную форму и тип отделки. Задача трудоемкая и сложная, она под силу только человеку, имеющему определенную техническую подготовку.

    Работы следует выполнять с несколькими помощниками, строго соблюдая технологические требования. Если все действия произведены без ошибок, бассейн будет много лет радовать своих владельцев и поможет сэкономить значительную сумму денег.

    Читайте также:  Должностные инструкции по плавательному бассейну

    Источник

    Пошаговая инструкция, как вкопать в землю каркасный бассейн своими руками

    Если в семье дети подросли, то бассейн на даче нужен и глубже, и большей площади. Надувной уже не годится.

    Для небольших участков лучший вариант – каркасный бассейн. Он состоит из поливинилхлоридной чаши, каркаса и фурнитуры, позволяющей крепить чашу к каркасу. Причём более жёсткий, листовой вариант (каркас из металлических листов). Его уже можно заглублять в грунт.

    Пошаговая инструкция, как вкопать в землю каркасный бассейн своими руками, представлена в статье.

    Можно ли закопать резервуар?

    Такой вариант хорош для больших дач, используемых зимой, а также для загородных домов. Такой бассейн зимой легко превращается в каток.

    Для использования бассейна круглогодично нужно покупать всесезонную морозоустойчивую модель с усиленным каркасом и более толстой плёнкой для чаши.

    Преимущества и недостатки врытого каркасника

    По сравнению с наземным вариантом, имеются несомненные преимущества:

    • конструкция более прочная;
    • устойчив к механическим повреждениям;
    • большой срок эксплуатации – до 12 лет;
    • главное – цена: сами каркасные бассейны чуть дороже надувных, но даже с расходами на рытьё котлована и всё ему сопутствующее, они гораздо дешевле капитальных бассейнов;
    • его проще чистить;
    • нет необходимости каждую весну его устанавливать, а осенью разбирать и где-то хранить;
    • круглогодичный, зимой может использоваться и как водоём, и как каток;
    • зимой можно окружить защитным полупрозрачным каркасом с подогревом;
    • вписывается в любой ландшафт.

    Но есть и несколько недостатков:

    • плохой прогрев;
    • сложность установки дополнительного оборудования.

    Как правильно выбрать место для монтажа?

    Главная проблема – уровень грунтовых вод. Можно поинтересоваться в садовом товариществе или у геологов, хотя обычно все знают ситуацию с грунтовыми водами – это видно весной, кого заливает, а кого нет. Плюс – на каждом участке вырыт колодец или скважина. И всё равно стараются выбрать место повыше.

    Также необходимо знать структуру почвы – чем плотнее, тем лучше. Если участок выполнен в какой-то стилистике, то и место (с учётом размеров под бассейн) там уже должно быть намечено. Если нет, то надо всё вышеперечисленное сделать.

    Как закопать и сделать постоянным?

    Основные этапы вкапывания пошагово:

    1. Рытье котлована.
    2. Подготовка дна котлована.
    3. Создание подложки.
    4. Монтаж бассейна.
    5. Оформление стен.

    Размеры котлована

    На выбранном месте размечается место для бассейна и внешний периметр – граница котлована. Она отстоит от контура бассейна на 50 см.

    Второй важный параметр – глубина котлована. Обычно его углубляют на 30 см больше, чем бассейн – для создания основы (слоя песка или бетонной плиты).

    Точная величина заглубления зависит от назначения бассейна. Если основной контингент – детвора, то в самом глубоком месте желательно иметь 1 м, не более. Если только взрослые, то на 0.5 м больше.

    Если планируются прыжки в воду с некоторого возвышения, то в районе прыжка необходимо 2-2,2 м. Это касается выбора глубины (но отражается и на общих размерах) бассейна. Оптимальным же считается его заглубление на 2/3 выбранной высоты конструкции.

    Но бассейн может быть вкопан и на всю свою глубину, если морозы бывают сильны, или есть намерение использовать бассейн как каток. Рытьё котлована, погружение чаши в него лучше делать с помощью специальной техники.

    Подготовка дна

    Бассейн может быть вкопан полностью или частично (на 2/3 и 1/3), что выбирается хозяином. Дно необходимо сначала утрамбовать. Чем глубже котлован, тем сильнее утрамбовка.

    Выровненное дно засыпается песком (толщина подушки 15-20 см), увлажняется, потом трамбуется. Ещё лучше засыпать дно слоем ПГС (песчано-гравийной смеси).

    Если бассейн вкапывается надолго, то предпочтительнее основание забетонировать слоем толщиной в 10-15 см. И обязательно армировать, исключая растрескивание бетона.

    Необходимо обеспечить ровную поверхность бетонной плиты. Для этого над поверхностью максимально выровненного дна котлована (в 8-10 см) закрепляется армированная сетка, а над нею тоже в 10 см закрепляются сигнальные маячки. После этого дно в один заход заливается бетоном, ориентируясь по этим маячкам.

    Часто дно делается конусообразным, с углублением в центре. Для 5 м (в диаметре) чаши углубление в центре – 20 см, а для 10 м – 35 см. Конусообразная форма дна усиливает и упрочняет всю конструкцию.

    Фундамент должен отстояться. В идеале – осенью залили, весной поставили чашу. Если времени нет, то минимум несколько дней (желательно не меньше пяти) дать бетону застывать.

    Подложка

    Потом поверхность плиты накрывается подложкой – плотной тканью, стойкой к гниению. Ею может быть:

    • толстый брезент,
    • линолеум,
    • вспененный полиэтилен.
    Читайте также:  Жилье витязево с бассейном рядом с морем

    Подложка обязательна – если уложить плёнку чаши бассейна на голый бетон, то она быстро разрушится. В комплект всесезонного каркасного бассейна может входить специальная ткань – прослойка между плёнкой и бетоном.

    После подложки заполняются пустоты между дном и стенками бассейна – засыпаются песком или глиной, образуя галтель (знакомую как Г-образный плинтус в угле стыка). Галтель препятствует растяжению плёнки в углах и её разрыву.

    В районах сильных морозов на бетонное дно сначала настилаются плиты пенополистирола, а затем уже на них – подложка. Стыки полистироловых плит соединяются широким скотчем.

    Сборка

    Завод-изготовитель поставляет инструкцию, коей и надо руководствоваться. Понадобится:

    • набор ключей,
    • отвёрток,
    • шестигранников,
    • канцелярский нож.

    При сборке листов обязательно отслеживают расположение форсуночных отверстий, чтобы они не пришлись на стойки. Рекомендуется откачивать воздух пылесосом через форсунки, чтобы плёнка лучше прилегала к каркасу. В конце сборки монтируется фильтр-насос.

    Смонтированная конструкция опускается подъёмным устройством на подготовленное в котловане основание. Аккуратно и ровно, чтобы не повредить стенки. Хотя небольшие конструкции можно монтировать непосредственно в котловане.

    Оформление стен (забутовка)

    Необходимо укрепить каркас бассейна для предотвращения его деформации. Особенно – защитить чашу от смятия грунтом при сливе воды. Для этого каркас окружается стенкой по всему периметру.

    Если выбирается бетонирование, то оставляется расстояние в 5-6 см между каркасом и бетонной стеной – для амортизатора (заодно и утеплителя). Перед началом бетонирования пенопластовые листы толщиной 5 см прикрепляются к внешней части бассейна.

    Если сооружаемая стенка-забутовка защищает чашу от грунта, то амортизатор предохраняет чашу от грубого материала забутовки. Им обычно служат обычный пенопласт или пенополистирол.

    Для лучшего прилегания листов к округлой поверхности чаши на них делаются надрезы, и они проклеиваются липкой лентой. То же самое и в случае кирпичной стенки (в полкирпича). Анкерами из арматуры обеспечивается более крепкая связь с бетонной подушкой.

    Возможно заполнение керамзитом пространства между земляной стеной котлована и утеплителем. Керамзит будет служить уплотнителем.

    А главное – чтобы ни вода, ни бетон не сместили стену бассейна в ту или иную сторону. Можно «идти шагами» – заполнили 30 см бетоном и водой, полили бетон несильно водой, потом ещё 30 см и т.д.

    Как вкопать в землю каркасный бассейн, подскажет видео:

    Частые ошибки

    Нельзя производить забутовку сыпучими материалами – песком, щебнем, так как при сливе воды, сопровождаемом уменьшением давления воды на стенку-забутовку, последняя может двинуться и смять чашу.

    Такой же эффект смятия бассейна происходит, если вместо вкапывания его просто присыпают землёй.

    Стоимость моделей, цена вкапывания, в том числе под ключ

    Цена модели с диаметром в 3 м и ёмкостью порядка 7-8 тыс. литров:

    • от 25 000 руб. – за отечественную модель Laguna pool LGF 30501 LA DOGA;
    • до 35 000 руб. – за брендовую Bestway 56563.

    При строительстве всесезонного бассейна под ключ можно ориентироваться на такие цифры – вкопанный бассейн размерами 5х3х1,5 м (достаточно большой) в базовой комплектации стоит под ключ:

    1. Каркасный листовой (качественный) – 150 000 — 200 000 руб.
    2. С композитной чашей – 750 000 руб.
    3. С железо-бетонной чашей – 850 000 руб.

    Для бассейна размерами 5х3х1,5 м потребуется котлован размерами 6х4х1,8 м, то есть объёмом 43,2 м3. Стоимость такого котлована порядка 43-45 тыс. руб.

    Обслуживание и уход

    Вкопанному каркаснику требуется регулярное обслуживание и постоянный уход:

    1. Воду сливать только для очистки. Всё остальное время вода должна находиться в бассейне.
    2. Основной уход – поддержание чистоты воды. Необходимы специальные фильтры, чтобы вода не цвела и не отравляла воздух. Кроме того, в комплект входит фильтрующий насос, скиммер, сачки и щётки; и обязательно – химические средства, без которых чистоту воды не обеспечить. Они тоже входят в продаваемые комплекты.
    3. В местах с морозами за тридцать специалисты рекомендуют разбирать и всесезонные конструкции. И практически всегда – проводить консервацию на зиму: слить часть воды, химически обработать воду, почистить стенки, равномерно распределить в воде пластиковые бутыли. Желательно накрыть бассейн тентом.




    Самая важная и полезная информация о каркасных бассейнах представлена здесь.

    Заключение

    При желании хозяев иметь всесезонный бассейн лучшим вариантом для обычных россиян является вкопанный каркасный бассейн. Он почти на порядок дешевле капитального (железобетонного), и за счёт вкопанности вполне способен выдерживать морозы до 25-30 градусов.

    Источник

    Оцените статью