- Дельные рекомендации, как залить бассейн из бетона своими руками
- Преимущества и недостатки самодельной конструкции
- Как выбрать стройматериал, определить его состав?
- Необходимые расчеты перед строительством
- Подготовка к постройке
- Пошаговая инструкция, как построить резервуар своими руками
- Заглубленный
- На поверхности
- Из бетонного кольца
- Как отделать готовую купель?
- Эксплуатация и обслуживание
- Заключение
- Пошаговая инструкция, как вкопать в землю каркасный бассейн своими руками
- Можно ли закопать резервуар?
- Преимущества и недостатки врытого каркасника
- Как правильно выбрать место для монтажа?
- Как закопать и сделать постоянным?
- Размеры котлована
- Подготовка дна
- Подложка
- Сборка
- Оформление стен (забутовка)
- Частые ошибки
- Стоимость моделей, цена вкапывания, в том числе под ключ
- Обслуживание и уход
- Заключение
Дельные рекомендации, как залить бассейн из бетона своими руками
Бассейн давно перестал считаться предметом роскоши и понемногу становится обычным средством для отдыха, разминки, приятного времяпровождения в семейном кругу или в компании друзей.
Существуют различные конструкции, среди которых наиболее надежными и солидными являются стационарные модели. Они обходятся в значительные суммы денег, но есть неплохой способ сэкономить.
Бетонный бассейн в доме или на даче, построенный своими руками, способен к полноценному выполнению своих функций, но затраты на него будут как минимум вдвое меньше.
Преимущества и недостатки самодельной конструкции
Преимуществами самодельной бетонной чаши следует считать:
высокая прочность, надежность сооружения;
- возможность изготовить чашу по собственным размерам, придать ей любую необходимую форму;
- есть возможность строительства бассейна как внутри помещения, так и на улице;
- глубина чаши выбирается по собственному желанию;
- бетонный бассейн относится к стационарным сооружениям, поэтому можно устанавливать любую систему обработки воды;
- внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов;
- долговечность чаши сопоставима со сроком службы дома.
Недостатки:
- бетон — материал, требующий соблюдения технологии заливки и длительной выдержки (не менее 1 месяца);
- при сооружении бассейна приходится выполнять большие объемы земляных работ;
- действовать в одиночку не получится, нужны помощники;
- стоимость работ будет достаточно велика, хоть и гораздо меньше цены бассейна под ключ у специализированных фирм.
Как выбрать стройматериал, определить его состав?
Бетон является основным материалом, принимающим все эксплуатационные нагрузки. Необходимо подходить к выбору состава с максимальным вниманием, поскольку что-либо изменить после заливки чаши будет крайне сложно.
Многолетние исследования и практические занятия в этой области выявили оптимальный вариант:
- Марка бетона не ниже М350.
- Влагопроницаемость материала — W6-W10.
- Класс морозостойкости F100 (для уличных чаш рекомендуется не менее F200).
- Класс прочности B25.
- Наличие пластифицирующих и водоредуцирующих добавок.
Состав такого бетона на 1 м3:
- портландцемент М400 (или М500) — 0,6 т;
- карьерный или подготовленный речной песок — 1,5 т;
- кремнеземная добавка — 0,06 т;
- фиброволокно — 0,8 кг;
- пластификатор — 0,001 т;
- вода — 30-50 % от общей массы состава.
Изготовить качественный бетон самостоятельно непросто, нужны специальные инструменты и оборудование, наличие навыков и опыта смешивания таких составов.
Необходимые расчеты перед строительством
Перед началом работ необходимо тщательно рассчитать все параметры чаши. Руководствуясь рекомендуемыми значениями (толщина стенок — 200-250 мм, толщина днища — 300 мм), необходимо вычислить количество материалов и другие параметры сооружения (бетон, арматура, глубина котлована и т.п.).
Оптимальным вариантом станет создание полноценного проекта, включающего все расчеты, сборочный чертеж и специализацию (полный перечень материалов и инструментов).
Это поможет избежать ошибок, проверить точность расчетов на любом этапе строительства.
Например, проектируется чаша прямоугольной формы, размером 6000 × 4000 мм, глубиной 2000 мм (размеры внутренние). Тогда общий объем бетона будет складываться из объемов всех стенок и днища: V = ((0,2 × 6 × 2) × 2) + ((0,2 × 4,4 × 2) × 2) + (0,3 × 6,4 × 4,4) = 2,4 + 1,76 + 8,448 = 12,608 м3.
Количество арматуры вычисляется по схеме армирования. Если используется двухслойная пространственная решетка из 4 горизонтальных прутков, то общее количество несущих стержней для бортов чаши будет равно: L = ((6 × 4) × 2) + ((4,4 × 4 ) × 2) = 48 + 35,2 = 83,2 м.
Здесь лучше всего воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы получить более корректный результат. Рекомендуется использовать несколько ресурсов, чтобы проверить точность расчетов.
Полный инженерный расчет чаши бассейна — крайне сложная задача, даже для специалистов. Рекомендуется обратиться за помощью в специализированные проектно-строительные организации.
Подготовка к постройке
Подготовительные работы включают в себя следующие этапы:
- выбор места для строительства;
- подготовка площадки, удаление всех посторонних предметов и элементов благоустройства;
- разметка котлована;
- выполнение земляных работ;
- подготовка песчаной подушки (подбетонка).
Пошаговая инструкция, как построить резервуар своими руками
Процесс строительства бетонного бассейна заключается в установке опалубки и заливке бетона. В зависимости от расположения и других особенностей резервуара, техника выполнения работ может иметь свои особенности.
Заглубленный
Заглубленная чаша является наиболее распространенной конструкцией, так как вся нагрузка от веса сооружения и воды приходится не на опорные системы здания, а на грунт.
Для выполнения работ в первую очередь необходимо выкопать котлован нужной глубины (с учетом толщины подбетонки и выравнивающей стяжки). После этого можно приступать к непосредственному созданию бассейна.
Необходимые инструменты и материалы:
бетон М350 или более высокой марки;
- бетон М100 для выравнивающей стяжки;
- карьерный или речной песок для подбетонки;
- арматура (металлическая или стеклопластиковая);
- доски или готовые щиты для сборки опалубки;
- геотекстиль, рубероид;
- инструменты для резки, выравнивания и уплотнения материалов.
Порядок работ:
- Рытье котлована, выравнивание днища, создание слоя песчаной засыпки (подбетонки).
- Укладка геотекстиля. Заливка выравнивающей стяжки с помощью слабого бетона М100. Толщина слоя 5-10 см, в зависимости от размеров чаши.
- Укладка слоя рубероида. Полосы кладут внахлест, стыки промазывают расплавленным битумом.
- Установка бортиков, сборка арматурного каркаса днища. Заливка бетона. Выдержка не менее 2 недель.
- Сборка опалубки. Используются обрезные доски толщиной 25-40 мм или фанерные щиты.
- Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас. Решетка собирается снаружи и опускается вниз. Края решеток смежных бортов соединяются между собой.
- Заливка стенок чаши. Бетон уплотняют, прокалывая его металлическим штырем для удаления воздушных пузырей.
- Выдержка отливки в течение 28 дней с ежедневным поливом водой. Опалубку можно снимать через 2 недели. По окончании срока выдержки можно приступать к дальнейшим работам.
Заглубленные чаши самые сложные и трудоемкие, но они не изменяют нагрузку на опорные конструкции зданий.
Как построить бетонный бассейн, подскажет видео:
На поверхности
Бассейн, установленный на поверхности участка, не нуждается в большом объеме земляных работ. Необходимо выполнить лишь подготовку участка, удалить посторонние предметы и растения.
Инструменты и материалы:
- бетон М350 и М100 (для самой чаши и для подготовительной стяжки);
- песок для создания подушки;
- геотекстиль и рубероид;
- доски или щиты из фанеры для опалубки;
- арматура;
- инструменты для сборки опалубки, резки арматуры, уплотнения слоев заливки и подушки.
Порядок действий:
Подготовка площадки, разметка. Удаление верхнего слоя дерна. Выравнивание поверхности (планировка).
- Укладка подбетонки (песчаной подушки), тщательная трамбовка. Укладка геотекстиля, заливка выравнивающей стяжки бетоном М100, выдержка.
- Укладка рубероида с проклейкой стыков горячим гудроном. Сборка арматуры для днища.
- Заливка днища бассейна, выдержка не менее 2 недель.
- Установка опалубки для стен, сборка арматурного каркаса и установка его внутрь опалубки.
- Заливка бортов чаши, выдержка не менее 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели.
Если чаша имеет небольшой размер, можно залить стенки и днище одномоментно, чтобы сэкономить время.
Из бетонного кольца
Бетонный бассейн из готового колодезного кольца делается гораздо быстрее, так как нет нужды в выдержке отливки.
Работы производятся быстро, единственным недостатком является отсутствие вариантов формы чаши.
Как сделать бассейн из бетонного кольца, подскажет видео:
Как отделать готовую купель?
Отделка чаши представляет собой сложную процедуру, состоящую из двух этапов:
- Гидроизоляция. Выполняется исходя из расположения чаши. Если внутренняя гидроизоляция выполняется в любом случае, то наружная обязательна лишь для уличных бассейнов. Могут быть использованы различные материалы и технологии, но, для бетонных оснований наиболее предпочтительны пропиточные составы.
Они не образуют поверхностный слой, впитываясь в массив бетона и плотно закупоривая все капилляры. Такая гидроизоляция имеет неограниченный срок действия и может быть использована в любых условиях.
Эксплуатация и обслуживание
Бетонная чаша практически не нуждается в специализированном обслуживании. Единственными эксплуатационными требованиями становятся общая очистка воды и поверхностей бассейна, а также наблюдение и своевременный ремонт циркуляционной обвязки.
Далее можете ознакомиться с фото:
Заключение
Самодельный бетонный бассейн — это сооружение, построенное в точном соответствии с особенностями участка (или помещения), имеющее нужную форму и тип отделки. Задача трудоемкая и сложная, она под силу только человеку, имеющему определенную техническую подготовку.
Работы следует выполнять с несколькими помощниками, строго соблюдая технологические требования. Если все действия произведены без ошибок, бассейн будет много лет радовать своих владельцев и поможет сэкономить значительную сумму денег.
Источник
Пошаговая инструкция, как вкопать в землю каркасный бассейн своими руками
Если в семье дети подросли, то бассейн на даче нужен и глубже, и большей площади. Надувной уже не годится.
Для небольших участков лучший вариант – каркасный бассейн. Он состоит из поливинилхлоридной чаши, каркаса и фурнитуры, позволяющей крепить чашу к каркасу. Причём более жёсткий, листовой вариант (каркас из металлических листов). Его уже можно заглублять в грунт.
Пошаговая инструкция, как вкопать в землю каркасный бассейн своими руками, представлена в статье.
Можно ли закопать резервуар?
Такой вариант хорош для больших дач, используемых зимой, а также для загородных домов. Такой бассейн зимой легко превращается в каток.
Для использования бассейна круглогодично нужно покупать всесезонную морозоустойчивую модель с усиленным каркасом и более толстой плёнкой для чаши.
Преимущества и недостатки врытого каркасника
По сравнению с наземным вариантом, имеются несомненные преимущества:
конструкция более прочная;
- устойчив к механическим повреждениям;
- большой срок эксплуатации – до 12 лет;
- главное – цена: сами каркасные бассейны чуть дороже надувных, но даже с расходами на рытьё котлована и всё ему сопутствующее, они гораздо дешевле капитальных бассейнов;
- его проще чистить;
- нет необходимости каждую весну его устанавливать, а осенью разбирать и где-то хранить;
- круглогодичный, зимой может использоваться и как водоём, и как каток;
- зимой можно окружить защитным полупрозрачным каркасом с подогревом;
- вписывается в любой ландшафт.
Но есть и несколько недостатков:
- плохой прогрев;
- сложность установки дополнительного оборудования.
Как правильно выбрать место для монтажа?
Главная проблема – уровень грунтовых вод. Можно поинтересоваться в садовом товариществе или у геологов, хотя обычно все знают ситуацию с грунтовыми водами – это видно весной, кого заливает, а кого нет. Плюс – на каждом участке вырыт колодец или скважина. И всё равно стараются выбрать место повыше.
Также необходимо знать структуру почвы – чем плотнее, тем лучше. Если участок выполнен в какой-то стилистике, то и место (с учётом размеров под бассейн) там уже должно быть намечено. Если нет, то надо всё вышеперечисленное сделать.
Как закопать и сделать постоянным?
Основные этапы вкапывания пошагово:
- Рытье котлована.
- Подготовка дна котлована.
- Создание подложки.
- Монтаж бассейна.
- Оформление стен.
Размеры котлована
На выбранном месте размечается место для бассейна и внешний периметр – граница котлована. Она отстоит от контура бассейна на 50 см.
Второй важный параметр – глубина котлована. Обычно его углубляют на 30 см больше, чем бассейн – для создания основы (слоя песка или бетонной плиты).
Точная величина заглубления зависит от назначения бассейна. Если основной контингент – детвора, то в самом глубоком месте желательно иметь 1 м, не более. Если только взрослые, то на 0.5 м больше.
Если планируются прыжки в воду с некоторого возвышения, то в районе прыжка необходимо 2-2,2 м. Это касается выбора глубины (но отражается и на общих размерах) бассейна. Оптимальным же считается его заглубление на 2/3 выбранной высоты конструкции.
Но бассейн может быть вкопан и на всю свою глубину, если морозы бывают сильны, или есть намерение использовать бассейн как каток. Рытьё котлована, погружение чаши в него лучше делать с помощью специальной техники.
Подготовка дна
Бассейн может быть вкопан полностью или частично (на 2/3 и 1/3), что выбирается хозяином. Дно необходимо сначала утрамбовать. Чем глубже котлован, тем сильнее утрамбовка.
Выровненное дно засыпается песком (толщина подушки 15-20 см), увлажняется, потом трамбуется. Ещё лучше засыпать дно слоем ПГС (песчано-гравийной смеси).
Если бассейн вкапывается надолго, то предпочтительнее основание забетонировать слоем толщиной в 10-15 см. И обязательно армировать, исключая растрескивание бетона.
Необходимо обеспечить ровную поверхность бетонной плиты. Для этого над поверхностью максимально выровненного дна котлована (в 8-10 см) закрепляется армированная сетка, а над нею тоже в 10 см закрепляются сигнальные маячки. После этого дно в один заход заливается бетоном, ориентируясь по этим маячкам.
Часто дно делается конусообразным, с углублением в центре. Для 5 м (в диаметре) чаши углубление в центре – 20 см, а для 10 м – 35 см. Конусообразная форма дна усиливает и упрочняет всю конструкцию.
Фундамент должен отстояться. В идеале – осенью залили, весной поставили чашу. Если времени нет, то минимум несколько дней (желательно не меньше пяти) дать бетону застывать.
Подложка
Потом поверхность плиты накрывается подложкой – плотной тканью, стойкой к гниению. Ею может быть:
- толстый брезент,
- линолеум,
- вспененный полиэтилен.
Подложка обязательна – если уложить плёнку чаши бассейна на голый бетон, то она быстро разрушится. В комплект всесезонного каркасного бассейна может входить специальная ткань – прослойка между плёнкой и бетоном.
После подложки заполняются пустоты между дном и стенками бассейна – засыпаются песком или глиной, образуя галтель (знакомую как Г-образный плинтус в угле стыка). Галтель препятствует растяжению плёнки в углах и её разрыву.
В районах сильных морозов на бетонное дно сначала настилаются плиты пенополистирола, а затем уже на них – подложка. Стыки полистироловых плит соединяются широким скотчем.
Сборка
Завод-изготовитель поставляет инструкцию, коей и надо руководствоваться. Понадобится:
- набор ключей,
- отвёрток,
- шестигранников,
- канцелярский нож.
При сборке листов обязательно отслеживают расположение форсуночных отверстий, чтобы они не пришлись на стойки. Рекомендуется откачивать воздух пылесосом через форсунки, чтобы плёнка лучше прилегала к каркасу. В конце сборки монтируется фильтр-насос.
Смонтированная конструкция опускается подъёмным устройством на подготовленное в котловане основание. Аккуратно и ровно, чтобы не повредить стенки. Хотя небольшие конструкции можно монтировать непосредственно в котловане.
Оформление стен (забутовка)
Необходимо укрепить каркас бассейна для предотвращения его деформации. Особенно – защитить чашу от смятия грунтом при сливе воды. Для этого каркас окружается стенкой по всему периметру.
Если выбирается бетонирование, то оставляется расстояние в 5-6 см между каркасом и бетонной стеной – для амортизатора (заодно и утеплителя). Перед началом бетонирования пенопластовые листы толщиной 5 см прикрепляются к внешней части бассейна.
Если сооружаемая стенка-забутовка защищает чашу от грунта, то амортизатор предохраняет чашу от грубого материала забутовки. Им обычно служат обычный пенопласт или пенополистирол.
Для лучшего прилегания листов к округлой поверхности чаши на них делаются надрезы, и они проклеиваются липкой лентой. То же самое и в случае кирпичной стенки (в полкирпича). Анкерами из арматуры обеспечивается более крепкая связь с бетонной подушкой.
Возможно заполнение керамзитом пространства между земляной стеной котлована и утеплителем. Керамзит будет служить уплотнителем.
А главное – чтобы ни вода, ни бетон не сместили стену бассейна в ту или иную сторону. Можно «идти шагами» – заполнили 30 см бетоном и водой, полили бетон несильно водой, потом ещё 30 см и т.д.
Как вкопать в землю каркасный бассейн, подскажет видео:
Частые ошибки
Нельзя производить забутовку сыпучими материалами – песком, щебнем, так как при сливе воды, сопровождаемом уменьшением давления воды на стенку-забутовку, последняя может двинуться и смять чашу.
Такой же эффект смятия бассейна происходит, если вместо вкапывания его просто присыпают землёй.
Стоимость моделей, цена вкапывания, в том числе под ключ
Цена модели с диаметром в 3 м и ёмкостью порядка 7-8 тыс. литров:
- от 25 000 руб. – за отечественную модель Laguna pool LGF 30501 LA DOGA;
- до 35 000 руб. – за брендовую Bestway 56563.
При строительстве всесезонного бассейна под ключ можно ориентироваться на такие цифры – вкопанный бассейн размерами 5х3х1,5 м (достаточно большой) в базовой комплектации стоит под ключ:
- Каркасный листовой (качественный) – 150 000 — 200 000 руб.
- С композитной чашей – 750 000 руб.
- С железо-бетонной чашей – 850 000 руб.
Для бассейна размерами 5х3х1,5 м потребуется котлован размерами 6х4х1,8 м, то есть объёмом 43,2 м3. Стоимость такого котлована порядка 43-45 тыс. руб.
Обслуживание и уход
Вкопанному каркаснику требуется регулярное обслуживание и постоянный уход:
- Воду сливать только для очистки. Всё остальное время вода должна находиться в бассейне.
- Основной уход – поддержание чистоты воды. Необходимы специальные фильтры, чтобы вода не цвела и не отравляла воздух. Кроме того, в комплект входит фильтрующий насос, скиммер, сачки и щётки; и обязательно – химические средства, без которых чистоту воды не обеспечить. Они тоже входят в продаваемые комплекты.
- В местах с морозами за тридцать специалисты рекомендуют разбирать и всесезонные конструкции. И практически всегда – проводить консервацию на зиму: слить часть воды, химически обработать воду, почистить стенки, равномерно распределить в воде пластиковые бутыли. Желательно накрыть бассейн тентом.
Самая важная и полезная информация о каркасных бассейнах представлена здесь.
Заключение
При желании хозяев иметь всесезонный бассейн лучшим вариантом для обычных россиян является вкопанный каркасный бассейн. Он почти на порядок дешевле капитального (железобетонного), и за счёт вкопанности вполне способен выдерживать морозы до 25-30 градусов.
Источник