Нежелательные водоросли в морском аквариуме
Фиолетовый налет на светлом грунте внизу снимка — пленки цианобактерий
Так или иначе, каждый владелец морского аквариума сталкивается с проблемой роста нежелательных водорослей. Они не только портят внешний вид аквариума, но и подавляют рост большинства морских беспозвоночных, ведущих прикрепленный образ жизни, снижают качество воды.
Колонии низших водорослей разрастаются очень быстро, и способны в короткий срок буквально «задушить», например, прекрасные колонии зоантусов или дискосом. Попробуем разобраться, кто они такие и как с ними бороться.
К первой группе нежелательных водорослей относятся сине-зеленые водоросли или цианобактерии. Их колонии представляют собой студенистые пленки различных цветов: от почти черного, бордового до фиолетового. Как правило, они покрывают сплошным ковром стенки и все дно аквариума, включая «живые камни». При извлечении из воды резко и неприятно пахнут. Быстро растут на освещенных участках. За ночь количество этих водорослей иногда значительно сокращается, однако в течение светового дня они появляются вновь. Для питания эти водоросли извлекают из воды азотные соединения и фосфаты. Прекрасной средой для их развития служит донная коралловая крошка — в ней скапливаются органические остатки (недоеденный рыбами корм, кусочки отмерших животных, экскременты). Разлагаясь, органика выделяет в воду вещества, необходимые для питания водорослей.
Методы борьбы:
Цианобактерия (веретенообразный объект в центре снимка). Увеличение около 600 раз
1. Установить правильное освещение — свет должен быть как можно более интенсивным, но длительность светового дня надо сократить до 5-7 часов. В остальное время суток желательно затенять аквариум.
2. Удалять из аквариума пленки водорослей. Делать это лучше в конце светового дня, когда количество водорослей максимально. Пленки легко удаляются с поверхности донного субстрата при помощи сифона. С камней водоросли лучше всего удаляются струей воды (например, от разгонной помпы). Такой метод позволяет не повреждать полезных животных на поверхности «живых камней». После процедуры механической очистки очень полезно подключить к аквариуму на 1-2 часа внешний канистровый фильтр с мелкопористым наполнителем для удаления из воды остатков водорослей и взвеси ила. Эту процедуру хорошо повторять 2-3 раза в неделю.
Turbo sarmaticus
3. Регулярно (1-2 раза в неделю) «сифонить» донный субстрат. Желательно заменить коралловую крошку на коралловый песок (размер зерна не более 1 мм.). Это препятствует быстрому заиливанию грунта. При достаточной толщине слоя кораллового песка (около 10-12 см) в его глубине создается анаэробная (безкислородная) зона, в которой происходит процесс денитрофикации, т.е. восстановления нитратов до свободного азота, лишающий водоросли нитратов, необходимых для их роста.
4. Сократить питание рыб и других животных до разумного минимума. Как правило, кормить можно 2-3 раза в неделю.
5. Если есть возможность, организовать ежедневную замену 30% воды на воду из благополучного рифового аквариума. Если нет — 2 раза в неделю заменять 15% воды на свежеприготовленную.
6. Установить внешний канистровый фильтр с активированным углем для удаления из воды остатков органики и фосфатов.
Нити зеленых водорослей. Увеличение около 200 раз.
Ко второй группе нежелательных водорослей относятся зеленые нитчатые водоросли. Они поселяются в основном на камнях и стенках аквариума. Их колонии представляют собой тончайшие нити светло-зеленого цвета длиной до 3 см, собранные в комки, похожие на вату. Развиваются медленнее, чем сине-зеленые. Как правило, появляются после вспышки цианобактерий.
Методы борьбы:
Зеленый налет на камнях в левой нижней части снимка — колонии зеленых водорослей. В левом верхнем углу снимка — погибший от обрастания зелеными водорослями коралл.
1. Удалять скопления водорослей с камней, выщипывая их пальцами или пинцетом. Со стенок — при помощи скребка или щетки. Необходимо стараться сразу извлекать из воды сорванные пучки нитей, чтобы не дать частичкам водорослей распространиться по всему объему аквариума. При этом удобно держать поблизости емкость с пресной водой, в которой периодически смывать пальцы или инструмент от остатков водорослей. Мера эта хлопотная, но при регулярном применении довольно эффективная.
2. Организовать 10-12см слой кораллового песка для создания денитрофикационной зоны. Под слой песка на дно аквариума уложить маломощный термокабель, для создания слабого тока воды через грунт.
3. Поселить в аквариум улиток, поедающих водоросли. На рынке эти улитки продаются под торговым названием «Турбо». Важно помнить, что чем моложе (мельче) улитки и чем их больше — тем быстрее и значительней будет эффект от их применения.
К профилактическим мерам относятся:
Mexican Turbo
Поселение в аквариум водорослей — конкурентов, не приносящих вреда другим животным. К ним, прежде всего, относятся кальциевые багрянки. Они выглядят как фиолетовые наросты, похожие на лесные лишайники на камнях. Эти водоросли очень быстро разрастаются при высоком содержании кальция в воде и подавляют рост всех других водорослей. В условиях небольшого аквариума для поддержания уровня кальция лучше всего использовать готовые наборы химических препаратов, имеющиеся в продаже. (К примеру, «Reef Life Calcium» фирмы AquaMedic). На рисунке №4 кальциевые багрянки видны в правой верхней части снимка в виде фиолетовых округлых пятен на черном фоне. При покупке «живых камней» для аквариума выбирать камни, сильно обросшие кальциевой багрянкой.
Соблюдение санитарных норм содержания рыбы — одна рыба размером 5-8 см на 10 литров объема аквариума. Умеренное кормление рыбы. Своевременная чистка грунта от ила сифоном, обмывание струей воды «живых камней». Немедленное удаление из аквариума погибших животных и остатков недоеденного корма. Регулярный (1 раз в неделю) контроль уровня нитратов в воде при помощи тестов. При уровне нитратов выше 20 мг/л производить частичные подмены воды в аквариуме. Уровень нитратов выше 40 мг/л считается критическим и требует экстренной подмены воды (см. методы борьбы с сине-зелеными водорослями, п.5). Создание в аквариуме зоны денитрофикации (см. методы борьбы с зелеными нитчатыми водорослями, п.2).
Следует помнить, что борьба с водорослями (особенно нитчатыми) — это весьма долгое и трудное занятие. Лучше предупредить их рост, чем потом с ними бороться.
И. Зверев,
консультант компании «Рифпарк»
Источник
Нежелательные водоросли в морском аквариуме
В этой статье разбираемся с основными видами нежелательных водорослей и их особенностями, которые могут помочь в борьбе с ними.
Derbesia / Дербезия
Самая распространённая водоросль в морских аквариумах. Возникает ниоткуда и заполняет все пригодные места. Задерживает большое количество детрита и является неплохим субстратом для амфипод. Дербезия невкусная и плохо поедается хирургами и лисами. Контроль сводится к механическому удалению, обработке перекисью водорода вне аквариума. Ежи и моллюски-водорослееды способствуют контролю. Дербезия очень зависима от доступного фосфата и угнетается при рН 8,2 и выше.
Bryopsis / Бриопсис
Похож на дербезию, но со щёточками или перьями на верхушках нитей. Часто выглядит весьма декоративно. Прекрасно себя чувствует при наличии аммония или нитрита в воде. Производит вещества, отпугивающие растительноядных рыб, которые, однако, не действуют на крабов (Mithraculus) и голожаберных моллюсков. Рост бриопсиса ограничивается эффективной биологической фильтрацией и механической очисткой.
Valonia / Валония
Мелкие зелёные шарики, которые образуют на твёрдом субстрате просто огромные колонии. Одинарные крупные шары обычно принадлежат близкому роду Ventricaria. Валонию не ест практически никто, кроме изумрудных крабов. Разрушение отдельных шариков может привести к ещё большему обрастанию впоследствии, тем не менее, механическое удаление валонии очень эффективно, особенно вместе с подменой воды.
Polysiphonia / Полисифония
Образует мягкие красные ковры на камнях и декорациях. Подходит для еды хирургам, ежам, отшельникам. Очень неплохой вариант для выращивания на скрабберах. Потребляет нитрит и хорошо растёт в его присутствии.
Gelidiopsis / Гелидиопсис
Образует клубки довольно прочных тёмно-красных и коричневых нитей. Растёт медленно, но легко заселяет повреждённые части жёстких кораллов. Поедается ежами и хирургами. Лучше убирать вручную.
Cyclotella (Diatomea) / Циклотелла (диатомовые)
Одноклеточные водоросли, которые первыми появляются в свежих морских аквариумах. Диатомовые накапливают кремний в клеточных стенках, поэтому особенно хорошо себя чувствуют, когда в воде есть силикаты. Как правило, не требуют каких-то особенных мер со стороны аквариумиста и исчезают со временем, не выдерживая конкуренции с другими растениями и животными. Сильное течение помогает предотвратить излишнее обрастание. Диатомовых поедают трохусы, турбо, тектусы, стромбусы, собачки-водорослееды и хирурги-ктенохеты.
Oscillatoria, Phormidium / Осциллятория, формидиум (цианобактерии)
Образуют скользкие на ощупь плёнки красного, зелёного или коричневого цветов на любых поверхностях, часто с пузырьками воздуха. Очень быстро развиваются при наличии достаточного освещения и органики. Присутствие цианобактерий говорит о низком редокс-потенциале, поэтому любые методы его повышения помогут в этой неравной борьбе (усиленная аэрация, сорбенты, озонирование). Рост цианобактерий замедляет повышение карбонатной жёсткости. Цианобактерий едят трёхцветные раки-отшельники Clibanarius tricolor и морские зайцы.
Lyngbia (Cyanobacteria) / Лингбия (нитчатые цианобактерии)
Цианобактерии с длинными трихомами, напоминающие нитчатые водоросли, бывают зелёного цвета. В отличие от настоящей нитчатки, легко отделяются от субстрата. Появляются даже в аквариумах с идеальными параметрами. Растут медленно, особой угрозы не представляют, но лучше сразу удалять.
Dinophyta / Динофлагелляты, динофиты
Технически, даже не водоросли, но в контексте нежелательных обрастаний, можно сказать, эталон. Формируют обширные коричневые скопления на камнях и песке. Достоверно отличимы от цианобактерий только под микроскопом. Разные виды динофлагеллят требуют разных методов контроля, а разнообразие их очень велико. Химические методы борьбы часто негативно сказываются на других гидробионтах (зооксантеллы в тканях кораллов — это тоже динофлагелляты). Важно помнить, что динофлагелляты токсичны, но не отпугивают моллюсков. Трохусы, турбо, тектусы, астреи едят их, травятся и дохнут, а погибшие моллюски провоцируют ещё большее загрязнение воды. Вспышки динофлагеллят более вероятны в аквариумах с низким содержанием нитрата и фосфата, что резко отличает их от всех водорослей. Подмены воды во время вспышки провоцируют ещё больший рост, поэтому для борьбы с ними подмены лучше ограничить, но при этом форсировать экспорт органики (обеспечить достаточное пеноотделение, внести дополнительные культуры гетеротрофных бактерий, увеличить фотопериод водорослевиков и скрабберов). Высокие значения рН существенно замедляют рост динофлагеллят, поэтому старый метод вливания кальквассера в воду для долива работает против них за счёт одновременного осаждения фосфата и увеличения рН. Увеличение содержания кислорода в морской воде может полностью подавить вспышку динофитовых. В аквариуме для этой цели хорошо работают сухие сорбенты углекислого газа (например, CDX от Two Little Fishies) или вывод трубки подачи воздуха за пределы помещения.
Reefkeeper Channel
Источник