Выравнивание бетонной чаши бассейна

Строительство и выравнивание стен бетонной чаши бассейна.

Перед строительством бетонной чаши бассейна необходимо быть уверенным в том, что основание под чашу соответствует всем будущим нагрузкам, в том числе и переменным при сливе и заполнении.

Также необходимо учитывать уровень грунтовых вод, так как при строительстве чаши летом воды может и не быть, однако весной уровень грунтовых вод может резко подняться.

Основной маркой бетона при строительстве большинства бассейнов принято выбирать В-25 (М-350) на гранитном щебне. Фракция щебня должна быть от 5 до 40 мм. (чаще 5-20) в зависимости от формы чаши и толщины стен и дна.

При армировании бетонных чаш среднего и малого размера (до 15 м) диаметр арматуры используется 12 мм. Армирование делается в 2 сетки с ячейкой 200х200 мм. Углы, стыки стен и дна дополнительно усиливаются косыми стержнями с нахлестом не менее 50 см. Для удобства армирования и хорошего конечного результата при армировании лучше использовать так называемые «стульчики» и «звездочки» (подставки и накладки на армокаркас), для того чтобы исключить прилегании арматуры к опалубке. Защитный слой бетона должен быть не менее 30 мм.

В качестве опалубки чаще всего применяется влагостойкая ламинированная фанера толщиной не менее 18 мм. Достаточная толщина не допустит раздувания листов при укладке бетона. Распорки для фанеры выполняются из бруса разного сечения. Главной задачей при устройстве опалубки является обеспечение ее неподвижности при укладке бетона. Давление, которое оказывает бетон на опалубку огромное, и чем выше стена бассейна, тем более серьезно необходимо отнестись к этому этапу.

В зависимости от расположения, подачу бетона можно осуществлять по лоткам, бетононасосом, тачками, ведрами – все зависит от форм и размеров бассейна, а также от удаленности его от места куда сможет подъехать миксер. Главное правило – заказывать бетон с завода сразу необходимой текучести, так как добавление воды в раствор будет очень сильно снижать его марку. Известны случаи, когда вместо 350 марки бетона после добавления воды марка опускалась до 200-й. При такой прочности бетон можно расковырять обычным гвоздем. Цвет чаши при этом будет более приближен к песку. И ни о какой прочности здесь речи уже быть не может.

При укладке бетона обязательно использовать вибратор!

После того как бетон уложен в опалубку. К ее демонтажу можно приступать через 3-4 дня, при теплой или солнечной погоде рекомендуется периодически поливать бетон водой, чтобы в дальнейшем исключить растрескивание бетона.

Полную проектную прочность бетон набирает через 28 дней.

Отштукатуривание бетонной чаши бассейна.

После окончания этапа строительства бетонную чашу необходимо выровнять, вывести все геометрические размеры и подготовить поверхность. Это один из самых ответственных этапов по отделке бассейна, так как в случае нарушения технологии нанесения выравнивающих составов последствия могут быть плачевные. Например, возможно отслоение выравнивающих слоев от бетона и, как следствие, появление трещин. А это в дальнейшем неминуемо приведет к повреждению гидроизоляционного слоя чаши и протечкам.

Выравнивание чаши состоит из нескольких этапов:

• обеспыливание поверхности;
• грунтовка;
• нанесение адгезионного слоя;
• выставление маяков;
• нанесение выравнивающего слоя.

Теперь напишем о каждом этапе отдельно.

Обеспыливание.

Как правило, с момента изготовления чаши до этапа выравнивания на поверхности чаши скапливается достаточное количество пыли и мусора. Крупные частицы можно удалить при помощи обычного веника, а вот с пылью дело обстоит сложнее. Как показала практика, лучше всего с этим справляется аппарат высокого давления. Говоря простыми словами, перед проведением выравнивания бассейн лучше помыть. Расход воды при этом оказывается небольшим — 300-500 грамм на 1 метр квадратный.

Грунтовка.

После высыхания поверхности чаши ее необходимо тщательно загрунтовать, после чего любые работы в помещении бассейна лучше приостановить. Ни в коем случае нельзя работать с гипсовыми смесями, так как пыль от гипсовых смесей очень летучая, и вы сами не заметите, как на поверхности образуется тонкий слой пыли.

Адгезионный слой.

Первым и очень важным слоем является “наброс”, хотя иногда его проще наносить кистью и макловицей. Он образует на поверхности бетона шероховатую поверхность, которая чем-то напоминаем крупную наждачную бумагу. Это обеспечивает лучшие свойства, чем если бы мы штукатурили на гладкую поверхность бетона.

Выставление маяков.

При разметке и установке маяков важно учитывать не только диагонали чаши, но и привязку чаши к помещению. Маяки могут быть металлическими или из раствора. После штукатурки металлические маяки необходимо демонтировать. Устройство маяков из быстросхватывающихся гипсовых смесей запрещено. Для этого лучше использовать раствор, которым выравнивается чаша.

Выравнивание (штукатурка).

Происходит нанесение за раз слоев, не превышающих по толщине 3 см. Использовать при этом сетку не рекомендуется, так как со временем ржавчина от сетки (даже оцинкованной) может выступить на поверхности. В современных выравнивающих смесях уже содержатся связующие волокна, что позволяет полностью отказаться от использования сетки.

Источник

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Источник