Ваз 2107 дрифт летом

ВАЗ, как автомобиль для дрифта

Когда я хотел себя попробовать в любительском дрифтинге, то стал перед вопросом, что лучше приобрести: старую заднеприводную иномарку или отечественный ВАЗ. Давайте разберемся в этом вопросе. Я расскажу, для какого вида ВАЗ подходит лучше, а для какого хуже.

Итак, почему же многие говорят, что такая некачественная, маломощная и плохоуправляемая машина как ВАЗ так хорошо подходит для гонок? Ответ кроется в том, что эти автомобили имеют очень низкую массу и хорошую развессовку, что важно в управляемом заносе. Этот фактор является важным, но есть еще один важный фактор: стоимость.

Автоспорт – это самый затратный вид спорта, потому что машины работают на своем пике и подвергаются огромным нагрузкам. Постоянно менять резину и заливать топливо – это еще минимум затрат. Выходящая из строя подвеска, трансмиссии, моторы и еще множество элементов очень сильно бьют по карману, если у вас иномарка. На ВАЗ все это стоит практически даром и помимо этого, этот автомобиль очень прост в ремонте. Я думаю, что почти у каждого есть гаражник специалист по ВАЗам.

Еще один аргумент в пользу ВАЗа – эти автомобили, как лего: с ними можно делать, что угодно. Они легко подвержены различного рода тюнинга. Но не стоит забывать, что это очень маломощные и плохоуправляемые машины. Чтобы сделать спортивный ВАЗ для обыкновенного дрифта, придется полностью переделать всю подвеску, рулевое, мотор и кабину пилота. Лучше приобрести старую БМВ, чем так “заморачиваться” с ВАЗом, но вот насчет зимнего дрифтинга все обстоит совсем иначе.

Этот автомобиль просто идеально подходит для управляемых заносов зимой. Слабый мотор тут наоборот является больше плюсом, чем минусом, потому что задние колеса не так сильно пробуксовывают и лучше цепляются за дорогу, а слабое рулевое… Оно компенсируется неплохой развессовкой.

Самый дешевый и работающий тюнинг ВАЗ

Давайте разберемся, как минимальный набор тюнинга нам понадобится для того, чтобы превратить старый ВАЗ в авто, пригодное для зимнего дрифтинга.

Заварка деффиринциала. Это очень дешевая процедура, которую можно сделать самостоятельно, но она дает ощутимый результат

Обрезание пружин на виток-два. Также можно сделать самостоятельно или дешево у гаражников. Данная процедура повысит устойчивость автомобиля.

Установить распредвал от Нивы. Для чего это нужно? Я сам замечал много раз, что у ВАЗа не сглажена полка момента. Двигатель хоть чуть-чуть становится живым на больших оборотах, а распределительные валы от Нивы позволят распределить “полку момента» плавно по всему диапазону оборотов.

Зимняя резина. Логично, но все же стоит упомянуть. Для дрифта нам будет необходим зацеп колес, потому что на летней резине будут сплошные пробуксовки. Лучше всего будет утяжелить заднюю часть автомобиля, положив что-то в багажник, чтобы сцепление задних колес было еще лучше.

Место пилота. Посадка в ВАЗах ну прямо действительно неудобная. Во время дрифта вашу заднюю точку будет кидать из стороны в сторону, что очень сильно испортит удовольствие от дрифтинга. Идеально установить ковшеобразное сидение, которое сможет вас зафиксировать в одном положении. Не нужно покупать новое, это же ВАЗ. В этом и прелесть, что с этой машиной можно делать все что хочешь, и это не будет выглядеть несуразно.

Пару слов по поводу надежности

Да, все мы слышали в интернете про вечноломающиеся жигули, как мучаются с ними владельцы, ночуя в гаражах. Да ладно вам, ВАЗ был у моего отца, у друзей, у знакомых и уверяю, что это миф. Конечно, машина ломается, но не чаще старых иномарок. И опять-таки повторюсь – ее ремонт в разы дешевле. Главным недостатком является антикоррозийная стойкость этой машины. Скажу честно, ее практически нет. Поэтому при покупке советую обратить внимание на днище и пороги. Если они в плачевном состоянии, то у вас больше денег уйдет на переварку, чем на комплект тюнинга, что я привел выше.

Мотор сильно не страдает при зимнем дрифтинге, потому что в отличие от летнего его не нужно так сильно крутить. Трансмиссия в этих автомобилях действительно надежная и хорошая. Сцепление страдает часто, но стоит копейки.

Скажу честно, что для того, чтобы заняться гонками вам потребуется всего около 60 000 тысяч рублей благодаря такой машине, как ВАЗ. Это просто копейки, за получаемые ощущения. Мы получали невероятный азарт, подготавливая этот автомобиль к зимнему сезону и мы просто кайфовали зимой. Кто бы мог подумать, что средством от зимней апатии окажется ВАЗ.

Какой ВАЗ лучше всего выбрать для дрифта?

• 2104. Самый лучший вариант. Да, это универсал, но именно тяжелый зад дает ему хороший зацеп. Помимо этого, бензобак в этом авто расположен под днищем, а не в боковом крыле, что такжу улучшает развесовку.
• 2105 или 2107. Вариант, который немного хуже первого.
• 2101 (старая добрая копейка). Недостаток малый объем мотора и очень низкая мощность.

На вторичном рынке по-прежнему имеется множество вариантов с небольшим пробегом и гаражного хранения, которые пенсионеры продают за копейки. Такой вариант является просто идеальным, и такой автомобиль несколько сезонов не будет доставлять вам практически никаких проблем. Рекомендуется переплатить небольшую сумму, но в приоритете взять этот автомобиль с живым кузовом. Да, гнилые варианты можно будет переварить, но вся эта ржавчина и гниль будет все равно вылазить из новых мест, так как металл автомобиля уже “устал”. Поменять мотор в этой машину и трансмиссию стоит копейки, поэтому при выборе отдавайте приоритет состоянию кузова, а не двигателя. Нам мотор знакомый вообще перебрал за 4 000 рублей. С поиском запчастей абсолютно никаких проблем, не смотря на то, что автомобили старые. Такое чувство, будто склады ими завалены.

Заключение

ВАЗ – идеальный автомобиль именно для зимнего дрифтинга, но не для летнего. Новички осваивают сначала зимний дрифтинг, потому что он проще, а потом уже летний. Поэтому ВАЗ – идеальный авто для начинающего дрифтера, благодаря своей ремонтопригодности, цене на запчасти и развессовке. Спросите у любого опытного пилота: с какой машины начинать зимний дрифт и он вам ответит: Ваз. Именно с этого автомобиля начинаешь понимать все азы искусства дрифтинга и механики. Дешевые запчасти не разорят владельца, а крепкий кузов выдержит нагрузки.

Источник

Ваз 2107 дрифт летом

Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — Жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.

Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, Жигули отдали мне.

Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.

В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.

Анастасия Жвик внесена Минюстом в реестр иноагентов, 18+

Как я улучшал свою первую машину

Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.

До того как мне отдали Жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.

Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 Р . Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.

Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.

Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.

В мае 2014 года на свои первые заработанные деньги — 23 500 Р — я купил на «Авито» современный инжекторный 16-клапанный мотор, или по-простому шеснарь . Его сняли с разбитой переднеприводной Лады, которую решили не восстанавливать. Это давало моей машине 98 лошадиных сил вместо 56, которые вложил в нее производитель. Через полтора месяца мне подстроили электронный блок управления двигателем, ЭБУ. Я прямо около мастерской крутанул пару донатов — так называют заносы, при которых машина крутится вокруг своей оси, — и понял, что под педалью у меня теперь живет стая злобных гномов и нам с ними есть о чем повеселиться.

Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 Р .

Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 Р , герметик — за 300 Р , головку блока проточили за 700 Р . Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.

Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.

Проблему решил оперативно: купил за 7500 Р новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 Р . Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 Р и пару амортизаторов за 2500 Р .

Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У Жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 Р . Также я докупил гидроручник за 2000 Р и медные тормозные трубки за 1500 Р . Все, как обычно, поменял сам.

Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.

На переделку двигателя я потратил 76 000 Р

Запчасть или работа	Цена
Детали, чтобы поставить шеснарь продольно	20 000 Р
Китайская турбина TD05-20G новая	15 000 Р
Приборы в салон c датчиками — для контроля EGT и наддува, а также тахометр и бустконтроллер	6000 Р
Форсунки Bosch 0280150431 и Saab turbo 358,9 см³/мин. , чтобы можно было лить в камеру сгорания больше топлива	4000 Р
Электронный блок управления «Январь 5.1»	4000 Р
Расточка блока	3500 Р
Турбоколлектор б/у	3000 Р
Датчики ДАД и ДТВ	3000 Р
Программная настройка двигателя	3000 Р
Поршни от Нивы, чтобы снизить степень сжатия	2500 Р
Даунпайп б/у для отвода газов от турбины	2500 Р
Интеркулер от Мерседеса Спринтера, чтобы охлаждать воздух, который сжала турбина	2500 Р
Прокладки	1500 Р
Противоотливной поддон, чтобы исключить масляное голодание	1500 Р
Пайпинги	1500 Р
Иридиевые свечи, чтобы не сдувало искру	1500 Р

Источник