Морской аквариум своими руками: САМП, некоторые нюансы проектирования и изготовления. САМПостроение.
Для более практичного содержания морского аквариума мы будем делать дополнительный аквариум — САМП (см. Рис. 1).
Для чего нам он нам нужен?
- Мы можем переместить все оборудование, различные датчики из основного дисплея в САМП — практичность и красота;
- В САМПе можно организовать дополнительные этапы биологической и механической фильтрации — поддержка качества морской воды;
- Дополнительный объем воды в САМПе делает систему более устойчивой к колебанию различных факторов;
- В критических моменты не совместимости рыб и прочей живности их можно быстро переместить в САМП для урегулирования конфликтов;
- Самое критичное — необходимо место для САМПа;
- Нужно специально проектировать и изготавливать тумбу и сам САМП;
- Необходимо дополнительное оборудование — возвратная помпа, система гидравлики для слива воды из основного дисплея в САМП и возврата обратно;
Чаще всего САМП располагают в тумбе под основным аквариумом. Объем САМПа 30% от основного аквариума – это выведенное практикой правило (для нашей статьи возьмем для примера аквариум 250 литров и соответственно САМ выйдет где-то 70 литров).
Классический САМП разделяют на 3 отдела: сливной, водорослевик, возвратный отсек.
- Сливной
Сюда попадет вода из основного аквариума. В нем же располагают скиммер. Его размер определяет размер скиммера. Уровень воды в этом отсеке самый высокий из-за чего скиммер часто приходиться ставить на подставку. Поэтому должна быть соответствующая высота тумбы.
Для элиминации нитратов и фосфатов из воды и создания пищевой конкуренции низшим водорослям в этом отсеке располагают хетаморфу, каулерпу. Водорослевик необходимо дополнительно освещать. Чаще освещение делают в противофазу освещению основного аквариума для того, чтобы сгладить колебания рН. В процессе роста они поглощают из морской воды выше названные компоненты и не только, тем самым помогая поддерживать качество воды. Размеры этого отдела выбираются по принципу «что осталось». В этом отсеке промежуточный уровень воды. Для освещения обычно используются лед-прожектора для улицы 6400 К достаточной мощности (хотя бы 0,5 Вт на литр).
В нем располагается возвратная помпа. Так же на стекле это отсека отмечают уровень воды в системе. Эта отметка нужна для того, чтобы доливать испарившуюся воду. Обращаю внимание, что доливать надо дистиллированную воду или осмос, так как из аквариума испаряется только вода, но не соль. В этом отсеке самый низкий уровень воды.
Нюансы САМПостроения.
Очень важно грамотно рассчитать размеры отсеков САМПа. Пример с аквариумом 250 литров размерами 100*50*50. Уровень воды в аквариуме не доходит до края 5 см, поэтому аквариум сможет принято 0,5 м х 1 м х 0,05 м = 25 литров воды (1 см высоты этого аквариума 5 литров). Если предположить, что перестанет работать слив из аквариума в сливной отсек САМПа, то весь объем возвратного отсека будет перекачен в аквариум, поэтому чтобы аквариум мог вмести всю воду возвратный отсек должен быть не больше 25 литров.
Следующий момент. Из возвратного отсека вода по трубам попадает в основной аквариум. Для того чтобы вытекающая вода не шумела конец трубы погружают в воду. В случае остановки работы возвратной помпы вода начинает стекать обратно из основного аквариума в САМП до момента пока не оголится из воды погруженный кусок трубы. Это надо учитывать при планировании САМПа. В нашем 250 литровом аквариуме возвратная труба погружена в воду на 4 см, а значит в САМП при остановке возвратной помпы стечет около 20 литров воды (=1*0,5*0,04) и он должен быть готов принять такой объем воды.
Есть еще один нюанс. Когда вода циркулирует в системе ее уровень будет выше уровня воды в статическом положении где-то на 1 – 1,5 см (для нашего примера это около 5 литров воды). А это значит, что аквариум сможет принять меньше воды в случае засора слива, а вот в САМП стечет больше воды в случае остановки возвратной помпы. Это надо учитывать. Наш пример: возвратный отсек должен быть 25 литров – 5 литров = менее 20 литров , а у САМПа должна быть возможность принять 20 литров + 5 литров = 25 литров воды из верхнего аквариума. Пример: Мы решили, что на наш 250 литровый аквариум будем делать 70 литровый САМП. К этому объему прибавляем 25 литров которые гипотетически сольются в САМП. Итого округлим до 100 литров. Определим длину, ширину и высоту отсеков. Длину самого САМПа определяет размеры тумбы. В нашем случае длина будет 90 см. Далее решаем с шириной САМПа. Опять же ее определяют размеры тумбы. В нашем случае тумба 50 см. Выбираем ширину 30 см, а 20 см оставляем для других технических емкостей и оборудования. Рассчитываем сколько литров в 1 см высоты нашего САМПа =90х30х1/1000 = 2,7 литра. Это нужно для того, чтобы определится с высотой всего САМПа. Высота САМПа = 100/2,7 = 37 см. Обратите внимание на Рис. 3. Уровень воды выше перегородок, а это значит из основного дисплея слился излишний объем воды. Он вместился, но отсеки соединились водой благодаря чему из отсека водорослевика может попасть всякая бяка в отсек возвратной помпы и ее забить. Это минус такой схемы. На практике я с такой проблемой сталкивался лишь когда совпадала прополка отсека с водорослями (появлялись мелкие не прикрепленные ошметки хетаморфы) и затем отключение циркуляции воды в системе из-за отключения света в доме и быстрое ее возобновление.
Далее надо определится с высотой перегородок: 70литров/2,7=26 см или ниже – это максимальная высота перегородки между сливным отсеком и водорослевиком, она определяет уровень воды в сливном отсеке. Вторая перегородка между водорослевиком и возвратным отсеком может быть высотой как и первая перегородка или ниже.
Какие же все-таки размеры отсеков сделать? Длина сливного отсека в среднем будет 20 см (напомню, что она определяется размером скиммера и другого оборудования). Длина возвратного отсека в среднем 15 см определяется габаритами возвратной помпы и другого оборудования. Все остальное водорослевик. Для нас принципиален только один момент – объем воды в возвратном отсеке. Мы высчитали, что он не должен быть более 20 литров. Уровень воды в возвратном отсеке регулируется не высотой перегородки, а общим объемом воды всей системы. Когда происходит испарение воды понижается уровень воды в этом отсеке. Если мы чрезмерно сделаем долив осмотической воды в аквариум, то уровень воды вырастет в этом отсеке. При данных габаритах возвратного отсека и высоте перегородки в 26 см (выше мы высчитали, что это максимально возможная высота перегородок в САПМе) его объем = 30х20х26/1000= 15,5 литров – можем не боятся и смело выбирать любой уровень воды в этом отсеке.
Еще один вопрос: а как вклеить перегородки ? Если обратите внимание на три картинке этой статьи, то увидите, что на каждой своя схема расположения перегородок. На схеме Рис. 1 — моя любимая комбинация. Между сливным отсеком и водорослевиком стоит две перегородки, при чем внутренняя идет от верхнего края САМПа и не доходит дна где-то 5 см. Благодаря этому достигается:
- создается ламинарное течение через всю толщу водорослевика снизу вверх. Это способствует оседанию седиментов. Поэтому детрит оседает тут, и сифонить нужно будет дно этого отсека;
- мелкие пузырьки из скиммера не доходят до возвратного отсека и соответственно не попадают в основной дисплей;
Перегородка между возвратным отсеком и водорослевиком наклонная. Для чего? Это сделано потому, что в возвратном отсеке уровень воды может сильно колебаться и для того, чтобы не было слышно падения воды с вертикальной перегородки ее делают наклонной.
Выше описана классическая простая схема расположения отделов САМПа, который очень просто изготовить самому. Эта схема не является аксиомой, поэтому с отделами и размерами можно играть из ходя из нужд вашего аквариума, вашего оборудования и места в тумбе.
В следующей статье я опишу другие варианты организации САМПа.
Источник
Устройство сампа морского аквариума
В этой статье-инструкции я предлагаю вам готовое решение системы одного из самых популярных размеров морских аквариумов: 120х65х60h см.
К статье прилагается полный комплект чертежей в формате pdf, которые вы можете скачать, распечатать и заказать изготовление компонентов системы в любой фирме, или же изготовить самостоятельно. Файлы-приложения находятся в конце статьи.
Вы можете целиком собрать свой рифовый аквариум по прилагающимся схемам и чертежам или же использовать их как основу для построения своей морской системы. При внесении изменений следует быть очень осторожным.
Любая система (за исключением очень редких случаев) — это всегда набор некоторых компромиссов, т.к. хочется всегда разместить много элементов системы жизнеобеспечения и желательно большого размера, а количество места ограничено. В данном случае я подбирал эти компромиссы исходя из своего личного опыта.
Исходные данные
— Размер аквариума (без облицовки): 120х65х60h см.;
— Видовая часть стекла аквариума начинается на высоте: 90 см.от пола;
— К месту установки аквариума НЕ подведены ни вода, ни канализация;
— Аквариумист не реже чем раз в неделю доливает воду в емкость автодолива;
— Аквариум стоит задней стенкой к стене (заднюю стенку каркаса не облицовываем, чтобы избежать перегрева и влажности);
— Для компенсации потребляемых кальция и буфера используется Баллинг-метод;
Предлагаемый вам аквариум годится для содержания большинства видов рыб и кораллов, при условии, что они правильно подобраны по размеру и совместимости между собой, а также выполнении всего необходимого комплекса мероприятий по уходу за аквариумом.
Аквариум
Аквариум, как сейчас стало популярным — без стяжек и отбортовок.
Переливная колонка расположена в заднем правом углу. Верхняя кромка стекла переливной колонки ниже кромок стекол аквариума на 55 мм. Соответственно, в динамике (при запущенном возвратном насосе) уровень воды в аквариуме будет примерно на 35-40 мм. ниже кромок стекол аквариума.
В переливной колонке три отверстия — для слива Дюрсо (43 мм. под переход 32 мм), аварийный слив (43 мм. под переход 32 мм.) (на случай засорения слива Дюрсо) и отверстие для возврата воды в аквариум (35 мм. под переход 25 мм.).
В фанере-подложке под аквариумом также необходимо сделать отверстия диаметром 80 мм., соосные отверстиям в аквариуме. Это необходимо чтобы закрутить переходы на емкость.
Детальный чертеж прилагается.
Металлокаркас
Металлокаркас под аквариум. Можно изготовить из профиля 50х25 мм. или 40х20 мм. На прилагаемых чертежах использован профиль 50х25 мм.
Передние боковые стойки смещаются на 80 мм. вглубь, а центральная на 20 мм. Эти смещения пригодятся при изготовлении облицовки (для петель и отталкивателей для дверей).
Также можно видеть вспомогательные балки — они пригодятся чтобы крепить светильник водорослевого фильтра или какое-нибудь другое оборудование. Также, в дальнейшем, к ним можно будет прикрепить направляющие для крепления различных элементов.
При изготовлении металлокаркаса особое внимание следует уделить его окраске. Идеально — порошковая. Если изготавливающая компания не может вам предложить порошковую окраску, то, в любом случае, необходимо использование краски, устойчивой к морской воде.
Детальный чертеж прилагается.
Самп
Самп состоит из трех отсеков. Правый отсек — для скиммера. В него же осуществляется слив воды из аквариума. В центральном отсеке располагается возвратный насос. Левый отсек для водорослевого фильтра (или скраббера). Вода в него подается байпасом (ответвлением) с возвратного насоса. Поэтому насос надо брать с некоторым запасом.
Отбортовка смещена вовнутрь на 5 мм. Если возникнет необходимость накрыть САМП (или его часть) защищающим листом оргстекла или поликарбоната — это смещение будет удерживать его.
Ширина САМПа (45 см.) подобрана исходя из расстояния между стойками металлокаркаса с торцов (чтобы САМП можно было занести вовнутрь). Одну из торцевых стенок облицовки рекомендуется делать съемной, чтобы иметь возможность заменить САМП в случае его повреждения или переделки.
Источник