Установка донного слива для бассейна

Установка донного слива в бассейне

Чтобы бассейн долго радовал Вас, Ваших близких и гостей, он должен обладать не только привлекательным дизайном. Качественно спроектированный, с правильно установленным оборудованием сбора и подачи воды, с хорошими фильтрами очистки — только такой бассейн будет удобным и безопасным. Не последнюю роль играет и гидравлика, отвечающая за хорошее перемешивание воды и реагентов. Хороший проток воды через бассейн обеспечивают борт бассейна, система подачи воды, накопительная емкость, а также донный слив. Сегодня мы расскажем именно об установке донного слива в бассейне.

Особенности установки донного слива в бассейне

Каждому известно, что вода должна обновляться во всех зонах искусственного водоема. За этот процесс отвечают правильно расположенные отверстия подачи и слива. Донный слив, как становится понятно уже из названия, находится на дне бассейна.

Установка донного слива осуществляется в самой глубокой части бассейна и именно с его помощью осуществляется отвод воды.

Различают обыкновенные и антивихревые сливы. Основными материалами, используемыми при создании, являются пластик или нержавеющая сталь. Верхняя решетка также выполняется из пластика или стали. Современные модели дополнительно оснащаются защитной сеточкой. Всасывание воды в системы слива происходит с боков устройства. Это нужно для того, чтобы не возникло водных завихрений. В зависимости от размеров и формы бассейна может потребоваться установка нескольких устройств. Нередко в дополнение к сливу монтируется скиммер. В этом случае забор воды осуществляется с поверхности и из донной части, что позволяет осуществить более качественную очистку воды.

В зависимости от способа отделки самого бассейна различаются и сливы. Они бывают предназначенными под отделку плиткой, мозаикой или пленкой ПВХ. В комплектацию последних дополнительно входят резиновые прокладки, прижимные кольца и винтики. Установка донного слива не составляет большого труда. Одна из резиновых прокладок приклеивается к донному сливу, вторая – к прижимному кольцу. Далее конструкцию необходимо стянуть винтами, причем, если бассейн пленочный, полипропиленовый или стекловолоконный, это осуществляется через покрытие.

Стоит помнить, что расстояние между сливными устройствами должно быть не меньше двух метров, а рекомендуемая скорость слива воды – 0.5 м/сек.

Если Вы устанавливаете донный слив в уличном бассейне, то дополнительно стоит использовать гидростатический клапан и дренажную трубу, чтобы обезопасить бассейн от давления грунтовых вод.

Источник

Установка донного слива в бетонный бассейн

Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

6. Гидроизоляция бассейна.

Для отделки и гидроизоляции бассейна существуют такие способы:

На данном этапе осуществляют монтаж технологического оборудования к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, лестница, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн, для данного вопроса просто необходимо приглашать профессионалов.

В список обязательного оборудования для бассейна входит:

1. фильтровальная установка. Фильтровальные установки для бассейнов различаются по производительности(для больших и малых бассейнов), качеству материала, из которого изготовлен корпус фильтра и характеристикам самого фильтрующего материала(фильтры с полиэстером, фильтры с полипропиленом, фильтры с песочной засыпкой).
2. оборудование для подогрева воды. Подогрев бассейнов осуществляется при помощи электронагревателей (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников(подключается к котлу дома).
3. устройства для забора и подачи воды — скиммеры (забор воды из бассейна и подача ее в фильтровальное устройство, а также сбор крупных загрязнений с поверхности воды),
4. форсунки возвратные,
5. донные сливы(для слива воды, бывают из пластика и нержавеющей стали)
6. лестницы для бассейнов в основном выполнены из полированной нержавеющей стали.
7. управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.

Также существует необязательное оборудование к которому относят: противоток (создает поток искусственного течения), ионизаторы воздуха (очищают воздух), водные аттракционы, подводное освещение и т. д.

Испытание бассейна. После окончания работ по изготовлению чаши бассейна нужно провести гидрологические испытания, то есть наполнить водой. Перед началом испытаний необходимо тщательным образом заглушить все выводы трубопроводов, чтоб вода не уходила через них. После того как чаша будет заполнена за ней наблюдают от 3 до 5 дней. Для этого ставят на стенках метки о уровне воды и следят нет ли утечек с внешней стороны чаши. При это следует помнить что испаряемость воды в среднем 1.5 л в сутки. В случае обнаружения локальных протечек их нужно устранить при помощи все тех же гидроизоляционных материалов(необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку), если же уровень воды не менялся и визуально протечек не обнаружено, воду спускают, высушивают чашу. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением) или, в крайнем случае, непучинистым грунтом. При правильном уплотнении песка, осадки грунта по периметру бассейна не произойдет. Благоустройство прилегающих территорий Самый приятный, завершающий этап строительства. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши. Дальше все зависит от Вашей фантазии. К примеру, можно сделать дощатый настил вокруг бассейна на ширину 2-3 метра по периметру или же засеять газоном и посадить несколько вечнозеленых кустов или небольших деревьев, кое-где выложив каменные дорожки. Стоимость и сроки строительства бассейна. Цена и продолжительность строительства бассейна зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования, наличие специального оборудования (подводные аттракционы, горки, подводных светильников, устройство искусственного течения, гидромассажа или аэромассажа, водопадов). В стоимость бассейна можно включить такие пункты: Проектирование чаши бассейна в специализирующихся фирмах от 10-20 долларов за кв.м. Срок исполнения от 2 недель. Строительство чаши бассейна с материалами стоит от 150 долларов за квадратный метр. Срок исполнения от 1месяца, в зависимости от размеров и сложности. Гидроизоляция ПВХ мембраной от 50 долларов с работой за квадратный метр. Срок исполнения от 2 недель, в зависимости от конфигурации бассейна. Гидроизоляция из специальных растворов с отделкой мозаикой от 100 долларов с работой за квадратный метр. Оборудование: — фильтровальные установки от 300 евро — скиммеры и возвратные форсунки от 100 евро — донные сливы от 20 евро — насосы от 250 евро — электронагреватели от 450 евро — системы противотока от 1500 евро — освещение от 70 евро за светильник — лестницы от 200 евро. Все приведенные в статье цены работ и оборудования являются ориентировочными и служат целью определения масштаба стоимости общего строительства бассейна. Приведенный перечень оборудования не является окончательным. Бассейн готов. Теперь помимо купания и отдыха, необходимо тщательным образом следить за состоянием воды, мыть периодически стенки и дно бассейна, следить за тем, чтоб не образовывалось микроорганизмов, чтобы не засорялась система фильтрации, правильно эксплуатировать зимой и т.д. Все это можете делать Вы при помощи специальных химических составов и дополнительного оборудования либо же доверится профессиональным фирмам, которые занимаются обслуживанием бассейнов. Источник: www.builderclub.com

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Бассейн с бетонной чашей по технологии изготовления сродни заглубленному ленточному фундаменту, стоящему на монолитной плите. Отличия: нагрузки на стены (у бассейна они приходятся на растяжение) и высокий уровень гидроизоляции независимо от характера грунтовых вод.

Выбор места и разметка

Место для будущего бассейна выбирают не только исходя из размеров чаши.

Необходимо учесть возможность подвода инженерных коммуникаций:

1. Водопровод. Брать воду для бассейна из открытых источников запрещено, она должна поступать из центральной или автономной системы водоснабжения.
2. Канализация. При наличии центральной канализации «отработанную» воду сбрасывают в неё. Если участок оборудован автономной канализацией, то не следует перегружать септик практически чистой водой из бассейна, в этом случае используют дренажный колодец (поглотительный или накопительный). Использовать воду для полива не рекомендуют из-за обработки хлором и альгицидом.
3. Электричество необходимо для работы технологического оборудования и подсветки чаши (если она предусмотрена).

Еще одно рекомендованное условие — отсутствие близко растущих деревьев. Они служат одним из источников биологического загрязнения воды.

Проще всего разметку начинать с нанесения осевой линии будущего бассейна (обычно для чаши выбирают правильную геометрическую форму). На самой осевой отмечают длину котлована, а от этих точек «отбивают» ширину.

Размеры котлована берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» необходим для установки опалубки, а после бетонирования и снятия щитов — для проведения внешней гидроизоляции бассейна.

Также рядом с бассейном надо предусмотреть место для помещения (или кессона) под размещение технологического оборудования. Помимо насоса, фильтров и запорной арматуры здесь может размещаться котёл и теплообменник для подогрева воды.

Котлован и дренаж

Перед тем как рыть котлован, надо определиться с высотой борта будущего бассейна (он зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушки.

Для подушки обычно хватает 30 см из двух равных слоёв щебня и песка, но для слабых грунтов подсыпку щебня проводят более толстым слоем.

Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стенки делают с небольшим откосом и, чтобы избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Дно котлована выравнивают и трамбуют.

По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние между трубами и стенкой выбирают, исходя из толщины стенки, поэтому в этом случае отступают от края плиты 25–30 см (исходя из толщины стенок бассейна).

Трубы должны лежать с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем самая нижняя точка котлована.

Трубы оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Затем засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушки под донную плиту.

Вначале засыпают слой щебня мелкой или средней фракции. Затем засыпают слой песка, поливают водой и трамбуют подушку.

Следующими идут два слоя рулонной гидроизоляции. Полосы первого слоя застилают с перекрытием между собой на 15–20 см, а полосы второго смещают относительно первого на половину ширины рулона. Швы заливают горячим битумом или запаивают газовой горелкой.

Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска должно хватать на то, чтобы перекрыть толщину плиты и выйти на стенки бассейна, а это не менее 30 см.

Затем устанавливают опалубку для заливки плиты.

Армирование и заливка плиты

Расчет толщины плиты и параметров армопояса — довольно сложная инженерная задача. Есть простой практический подход, который, как показывает опыт, даёт довольно надёжный результат:

1. Если длина стороны несущей железобетонной конструкции превышает 3 м, то диаметр стержня арматуры должен быть не менее 12 мм. А обычно у бассейна хотя бы одна сторона более 3 м.
2. Армирование проводят двумя сетками. Расстояние между ними должно быть не менее 70 мм, а до поверхности плиты — по 50 мм с каждой стороны. Это позволяет рассчитать толщину. Например, для арматуры 12 мм: 4 х 12 + 70 + 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм — 234 мм. Округляют в большую сторону кратно 50 и получают 250 мм.
3. Размер ячейки сетки выбирают 20х20 см. А из нормативного соотношения площади сечения арматуры на срезе к поперечному сечению конструкции, равного 0,001, выбирают диаметр арматуры.
4. Даже для длины бассейна в 10 м расчёт показывает, что прочность плиты толщиной 250 мм, с диаметром арматуры 12 мм и двух сеток армопояса с ячейкой 20 см, будет более чем достаточная.

При армировании периметра плиты необходимо предусмотреть выходы стержней над поверхностью. Они затем будут использоваться для привязки армопояса стенок бассейна. Есть два варианта:

• использовать прутки, согнутые под углом 90°, которые вяжут внахлест к верхней и нижней сетке (для внутренней и внешней армирующей сетки стенок);
• акладывать П- или U-образные скобы из арматуры.

Второй вариант предпочтительнее.

Такие же скобы используют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны доходить до края плиты на те же 50 мм.

После армирования плиты проводят закладку донного слива (в самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стенки) и подводят к нему трубу.

Заливку бетона проводят в один прием, без длительных перерывов между порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Поэтому лучше использовать готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).

Перед возведением стен бетону плиты дают время набрать достаточную прочность. На это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).

Возведение стен

Технология возведения стен бассейна стандартная для монолитного строительства:

• вязка арматурного каркаса из двух сеток;
• монтаж закладных элементов системы водоснабжения;
• монтаж стеновых проходов для закладных элементов;
• сборка опалубки, укрепление ее распорками и связями;
• заливка бетона.

Здесь также надо использовать арматуру диаметром не ниже 12 мм. В отличие от ленточного фундамента нагрузка на стенки бассейна будет приходиться не на сжатие, а на растяжение, и в этом случае основную часть давления принимают стержни, расположенные горизонтально. Поэтому вступает в силу ограничение для минимального диаметра арматуры длиной более трех метров.

Гидроизоляция и утепление чаши

После созревания бетона со стен снимают опалубку и делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.

Внешняя гидроизоляция. Работы начинают с очистки поверхности от частиц грунта, особое внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стенки битумный праймер и обклеивают двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сначала подворачивают и приклеивают выступающие из-под плиты листы. Затем, снизу вверх, оклеивают стены полосами внахлёст, со смещением швов между слоями. При этом тщательно обрабатывая поверхность стенок вокруг стеновых проходов закладных элементов.

Внутренняя гидроизоляция выполняется влагостойкими обмазочными или штукатурными растворами на основе портландцемента и гидрофобных добавок. Делают её в два слоя: черновой (с использованием армирующей сетки) и финишный. И здесь особое внимание на обработку поверхности стен вокруг закладным элементов, а также стыка между донной плитой и стенками.

Чтобы поддерживать комфортную температуру воды, тратить меньше энергии на её подогрев и продлить сезон эксплуатации бассейна, необходимо утеплить его стенки. Делать это лучше всего при помощи двух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и хорошие гидроизоляционные свойства).

Подключение закладного оборудования

Перед обратной засыпкой надо не только подключить закладное оборудование (скиммер, форсунки, слив), но и обеспечить герметичность соединения стеновых проходов к трубам, которые выходят в технологическое помещение.

Обратная засыпка грунта

Обратную засыпку пазух вокруг стенок бассейна проводят обычно вынутым грунтом. Но это если грунты не пучинистые.

Для пучинистых грунтов засыпку проводят с подмешиванием в грунт песка, либо используя только песок. Это компенсирует давление на стенки со стороны грунта зимой, и улучшит дренаж осадочных вод в остальное время года.

Отделка чаши и бортов

Внутренняя отделка чаши обычно проводится с помощью керамической или стеклянной плитки. Можно использовать и плитку-мозаику, но будет больше работы с влагостойкой затиркой швов.

Как вариант, есть еще оклейка внутренней поверхности чаши ПВХ пленкой.

Облицовка внешней, видимой части стенок бассейна и бортов может выполняться другими материалами. Например, террасной доской или плиткой из натурального камня.

Как построить монолитный бассейн из бетона своими руками

Сегодня увидеть бассейн на загородном участке можно так же часто, как веранду или беседку. За последние 10 лет технология возведения подобных построек стала доступна практически каждому и сейчас искусственные водоемы можно изготовить очень дешево. Если вы решили возвести бассейн из бетона своими руками, то вы сможете сэкономить почти 50% на разработке проекта и выполнении строительных работ.

Но, прежде чем начать строительство бассейна из бетона, необходимо произвести все необходимые расчеты.

Рассчитываем габариты бассейна

В первую очередь учтем рекомендации по глубине бассейна:

• Если глубина бассейна составит 1,2 – 1,5 м, то этого будет достаточно для полноценного плавания взрослого человека.
• Если вы планируете оборудовать сооружение трамплином для прыжков, то минимальная глубина чаши должна будет составить не менее 2,3 м.

Чтобы произвести расчет чаши бассейна, рассмотрим следующий пример, допустим:

• внутренняя длина бассейна составит 5 м;
• внутренняя ширина – 2 м;
• уровень воды – 1,3 м;
• глубина в самой высокой точке (с учетом борта) – 1,5 м;
• глубина в самой низкой точке (с бортами) – 1,8 м;
• расстояние до уступа – 2 м;
• толщина стен – 20 см.
• толщина дна – 25 см;
• ширина бортов – 45 см;
• высота бортиков – 30 см.

Исходя из этих цифр, у нас получится расчет габаритов бассейна, схема которого будет выглядеть так.

Согласно этому проекту объем воды в бассейне составит 6,9 м 3 , объем котлована – 14,41 м 3 и объем бетона – 6,55 м 3 .

Помимо расчета объема строительного материала, необходимо знать, как правильно приготовить раствор для сооружения такого типа.

Состав материала для бетонного бассейна

Бетонные бассейны обладают самым долгим сроком службы, который составляет порядка 100 лет (для сравнения, полипропилен, который пользуется большой популярностью, служит не более 30 лет). Но, для того чтобы возвести долговечный бетонный бассейн своими руками, разумеется, нужно подобрать правильный состав строительного материала и рассчитать его пропорции.

Марка бетона для бассейна должна быть не ниже М 350, лучше взять портландцемент М 400. Также важно чтобы материал отвечал требованиям морозоустойчивости. Для искусственного водоема этот показатель должен быть не ниже F 100. Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6.

Для моделирования чаши и самостоятельного устройства бетонных монолитных бассейнов обычно применяют тяжелые бетоны, пластифицирующие и гидрофобные добавки.

Полезно! Придать материалу нужную плотность в процессе работы можно с помощью строительного вибратора или вакуумного насоса.

Чтобы изготовить бетон для бассейна (из расчета на 1 м 3 ) потребуется:

• 600 кг ПЦ;
• 1 600 кг песка (лучше выбирать сырье среднего гранулирования);
• 60 кг микрокремнезема;
• 800 кг фиброволокна;
• 1 кг пластифицирующих добавок.

При этом водоцементное отношение будет составлять 0,3%.

Если говорить о других аналогах, из которых можно возвести бассейн, то в отличие домов и гаражей из шлакоблока, для искусственных водоемов этот материал абсолютно не подходит. Не зря такие изделия называют стеновыми блоками.

Бассейн из шлакоблоков лучше не строить, так как этот материал слишком сильно пропускает влагу, особенно если в качестве наполнителя блока используются опилки. В лучшем случае из шлакоблоков можно сделать несъемную опалубку для бетонного бассейна, но, даже для этой цели потребуется выбрать полнотелый материал с самой высокой прочностью. Кроме этого, стоимость такой опалубки будет приличной.

Также стоит учесть некоторые особенности вашего загородного участка.

На что обратить внимание перед началом строительства

Чтобы сделать все правильно, необходимо учесть несколько важных аспектов:

• Рядом с будущей постройкой не должно быть крупных деревьев, так их корневая система может нарушить целостность сооружения. Помимо этого, листва и мелкие ветки будут постоянно падать в, находящийся на улице бассейн, что в свою очередь приведет к быстрому загрязнению воды.
• Грунтовые воды должны залегать довольно глубоко, если они находятся на глубине 0,5-1 м, то от такой постройки стоит отказаться.
• Строить бассейн близко к жилым постройкам не рекомендуется.
• Лучше всего возвести искусственный водоем на глинистой почве, так как она будет меньше пропускать влагу.
• Определите направленность ветра. Лучше, если он будет прибивать накопившийся в бассейне мусор к одной стене. В этой же зоне стоит разместить переливную трубу.

Если говорить о выборе скиммерного или переливного бассейна, то предпочтение лучше отдать первому варианту циркуляции воды. В этом случае после забора из чаши с помощью скиммера, вода сразу переходит в очистительную систему. У переливного бассейна забор воды осуществляется через край, после чего вода перенаправляется в специальные переливные желоба и только после этого переходит в системы дезинфекции.

После всех подсчетов и определения качества почвы, можно переходить к рытью котлована.

Готовим котлован и засыпаем подушку

Перед началом работ обязательно продумывается устройство дренажа бассейнов. Для этого определите, где будут залегать сливные и заливные магистрали.

Для рытья котлована необходимо нанести на грунт разметку, которая будет на 60-80 см превышать по ширине и длине габариты самого бассейна. При расчете глубины ямы также учитывайте высоту: подсыпки, донной плиты и финишной отделки.

Чтобы стены ямы не осыпались в процессе работы, лучше сделать их под уклоном в 5 градусов.

На следующем этапе необходимо заложить трубы под слив (донный), если вы предусматриваете именно такую систему забора воды. Выводится система в приямок под углом.

Также необходимо уложить на дно 2 слоя рубероида или геотекстиля, который будет играть роль гидроизолирующего материала. Лучше, чтобы гидроизоляция заходила на стены котлована на 20 см.

После этого на дно готового котлована засыпается и утрамбовывается подушка:

1. Первый слой – 15 см песка.
2. Второй слой -15 см щебня.

В процессе трамбовки подушки необходимо также сформировать уклон, направленный на слив (донный).

Армирование

Для бетонирования бассейна потребуется подготовить невысокую опалубку и арматуру, прутья которой ни в коем случае нельзя сваривать. Чтобы избежать появления коррозии для скрепления сетки используйте только проволоку.

Опалубка для бассейна должна очерчивать контур будущей постройки. Внутри нее аккуратно укладываются два уровня арматуры:

1. Первый должен на 5 см возвышаться над краями плиты.
2. Второй уровень укладывается на 5 см ниже верхнего края.
3. Так как на дно обычно заливают плиту толщиной порядка 20 см, то расстояние межу двумя слоями арматуры должно составить 10 см.

Полезно! Для сложного грунта используйте более толстую арматуру.

Армирование бассейна выполняется ребристыми прутьями диаметром 10-14 мм и ячейками 20 х 20 см, которые укладываются на небольшие камни. Шаг укладки составляет 20 см. От края плиты необходимо отступить 5 см и загнуть пруты буквой «Г» (эти загибы потребуются для создания каркаса стен).

Заливаем дно

После того, как каркас сделан, подготовьте и залейте на дно бассейна бетонную смесь. Для повышения прочности в процессе заливки используйте виброустановку, которая уплотнит раствор.

После заливки и выравнивания (не забудьте сохранить наклон) нужно подождать неделю, пока плита не застынет. Если погода стоит жаркая, то на протяжении этого времени смачивайте бетонную поверхность водой по 2 раза в день.

После заливки чаши бассейна можно не тратить время и заняться подготовкой коммуникаций для слива воды в выгребную яму.

Строим вертикальные стены чаши

Для стен понадобится построить опалубку из влагостойкой фанеры толщиной около 21 мм или оструганных с одной стороны досок (с фанерой работать будет удобнее). При этом надо выдержать расстояние в 40 см между вертикальным откосом котлована и самой опалубкой, а также учесть толщину стен (20 см).

После этого в опалубке необходимо установить арматуру и связать ее с «хвостиками» горизонтального армирующего слоя. Шаг армирования и тип сетки такой же, как и для дна.

На следующем этапе в готовую опалубку заливается бетонный раствор. Сохнет он тоже 7 дней.

Оштукатуривание и повторная гидроизоляция

После того, как основное изготовление бассейна завершилось, переходим к штукатурным работам. В качестве штукатурки используем следующий раствор:

• 1 часть цемента марки не ниже М 500;
• 2 части песка;
• латексный пластификатор (позволит сделать состав водоотталкивающим);
• микрофибру (обладает те ми же свойствами, что и арматура).

На оштукатуренную поверхность необходимо нанести жидкую обмазочную гидроизоляцию. Для придания защитному слою большей прочности, лучше наносить раствор на специальную штукатурную сеть из стеклоткани с ячейками 5 х 5 мм.

На этом строительство бетонного бассейна почти завершено, и можно переходить к отделочным работам. Проще всего покрыть чашу ПВХ пленкой, она легко наносится и обладает дополнительными гидроизоляционными свойствами.

После этого остается только подключить устройства для дезинфекции бассейнов и оборудовать сооружение лестницами, трамплинами и съемными заслонками для слива воды.

В заключении

У бассейнов из бетона есть масса преимуществ, по сравнению с пластиковыми аналогами. Главный плюс такого сооружения – это долгий срок службы и возможность построить искусственный водоем своими руками.

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Бассейн из бетона своими руками: инструкция и фото

Летний отдых на даче, оборудованной бассейном, становится в несколько раз приятнее и полезнее для здоровья. Однако позволить себе установку такой конструкции может далеко не каждый, ведь услуги квалифицированных специалистов стоят недешево. Именно поэтому большая часть домовладельцев привыкла довольствоваться простым летним душем, смирившись с тем, что наличие возможности поплавать на территории собственного двора – это несбыточная мечта.

На самом деле построить бассейн из бетона своими руками довольно просто, достаточно лишь приобрести все необходимые материалы и иметь пару помощников, без которых не обойтись в процессе рытья котлована и заливки бетона. А вот как именно и в какой последовательности выполняются подобные работы, мы будем рассматривать в нашей статье.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать строить бассейн из бетона своими руками, необходимо определиться с местом его расположения и габаритами конструкции. На этом этапе следует учитывать тот факт, что чем больше его глубина и ширина, тем больше финансов потребуется на строительство.

Если вы хотите, чтобы отдых в бассейне был максимально комфортным, расчеты котлована рекомендуется делать, опираясь на следующие факты:

• Чтобы взрослый человек смог нормально плавать, минимальная глубина бассейна должна составлять 1,5 метра, а длина — около 5 метров. Сколько при этом будет дорожек – решает сам хозяин, но их минимальная ширина должна быть 1,5 метра.
• На обустройство боковых стен и дна конструкции уйдет около 0,5 метра ширины и глубины котлована, поэтому расчеты рекомендуется делать, учитывая этот запас.

Для тех, кто даже не представляет, как возводить бассейн из бетона своими руками, пошаговая инструкция поможет определить последовательность работ.

Заранее следует определиться с типом расположения бассейна. Он может быть полностью углубленный либо немного выступать над уровнем земли.

Если опыт строительства у вас небольшой, то лучше обустраивать бассейн простых и правильных форм. Прямоугольная чаша в этом случае станет лучшим решением.

Не стоит забывать о том, что, кроме места для купания, необходимо обустроить место для вывода слива и установки оборудования (фильтров, нагревателей и т. п). Для этого выкапывается небольшой приямок (немного глубже основной чаши).

Выбирая место для бассейна, обращайте внимание на глубину расположения грунтовых вод. Устанавливать чашу следует в самом сухом месте на участке, где меньше всего деревьев (чтобы опадающая листва не загрязняла воду).

Необходимые материалы и инструменты

Итак, когда проект будущего бассейна составлен и определено место для его строительства, самое время начинать закупку материалов и подготавливать все необходимые инструменты.

Чтобы сделать бассейн своими руками (из бетона) вам понадобится:

• цемент (для этих целей используют продукцию с маркировкой 500 и 600);
• щебень (средней фракции);
• песок;
• гидроизоляционные материалы;
• геотекстиль;
• арматура и металлическая сетка;
• деревянные доски и брус (для создания опалубки);
• шлифовальная машинка;
• бетономешалка;
• инструмент для связывания арматуры.

Когда все материалы доставлены на строительную площадку, можно начинать работу.

Роем котлован

Земляные работы – первый и самый трудоемкий этап, без которого невозможно построить бассейн своими руками из бетона. Пошаговая инструкция на этот период выглядит следующим образом:

1. Производится разметка на местности. По периметру будущего котлована устанавливают колышки, на которые натягивают шпагат.
2. Размечая периметр бассейна, к ширине и длине чаши следует добавить около 80 см. Данный запас пригодится во время установки опалубки с распорками.
3. Когда контуры будут отмечены, можно приступать к выемке грунта. Чтобы в процессе работ стены котлована не осыпались, их делают с небольшим уклоном (около 5 градусов).
4. Если для земельных работ привлекалась специализированная техника, то финальная зачистка дна должна осуществляться вручную (лопатой).

Подготовка основания

Донная плита – один из самых важных элементов всей конструкции, на который оказывается максимальная нагрузка. Поэтому его обустройству уделяйте особое внимание, создавая бассейн своими руками (из бетона). Гидроизоляция и подсыпка придают донной плите дополнительную прочность и продлевают срок эксплуатации самой чаши.

На этом этапе выполняются следующие работы:

1. На дне котлована выкапывается траншея, ведущая в приямок. В нее устанавливается труба для слива. Если площадь бассейна достаточно велика, одной трубы может оказаться мало, поэтому лучше продумать сразу несколько сливов. Их устанавливают с наклоном в сторону приямка (наклон 10 мм на каждый метр длинны трубы).
2. Дно котлована разравнивается и утрамбовывается.
3. Чтобы предотвратить растрескивание донной плиты, дно будущего бассейна устилают геотекстильным полотном. Рулонный материал укладывают внахлест около 20 см.
4. Поверх геоткани располагают гидроизоляционный материал. Для этих целей может использоваться рубероид либо полиэтиленовая пленка. Гидроизоляцию укладывают в 2 слоя, нахлест соседних полос — 15 см. Края рубероида должны ложиться на боковые стены на 20 см.
5. Подготовленное дно котлована засыпают песчано-щебневой дренажной подушкой. Ее ширина должна составлять не менее 20 см. Вместо щебня может быть использован гравий. Подсыпка разравнивается, тщательно утрамбовывается и проливается водой.

Изготовление армирующей сетки

Донную плиту рекомендуется делать увеличенных размеров (на 20-40 см шире чаши). Это позволит создать сопротивление подвижному грунту и сделать качественный и долговечный бассейн из бетона своими руками. Этапы работ:

1. По всему периметру дна котлована устанавливают опалубку небольшой высоты, после чего приступают к вязке арматуры. Для создания армирующей стеки следует использовать металлические пруты с диаметром 12-14 мм. Для глубоких бассейнов можно брать материал толще. Расстояние между прутьями может варьироваться в пределах 10-50 см (при горизонтальном расположении).
2. В местах поворотов и на изогнутых участках используют арматуру с диаметром 10 мм. При этом шаг следует уменьшить, чтоб наделить конструкцию достаточной прочностью.
3. Если толщина плиты находится в пределах 20 см, то высота армирующего каркаса должна составлять не менее 10 см.
4. Чтобы горизонтальный каркас находился по центру бетонной стяжки, его устанавливают на кирпичики (толщиной 5 см).
5. Крайние прутья арматуры, расположенные по периметру сетки, выгибают на 90 градусов, чтобы в дальнейшем привязать к ним прутья вертикальной арматуры.
6. Для предотвращения возникновения коррозии арматуру покрывают специальными защитными составами. Отлично для этих целей подходит полимерная краска, которая наносится на изделие в несколько слоев.

Заливаем бетон на дно бассейна

Чтобы построить бассейн из бетона своими руками, вам понадобится очень много раствора. Если финансы позволяют – лучше заказать готовый бетон, который привезут к вам на участок в специальной машине. В целях экономии можно изготовить нужный раствор и собственноручно, добавив в него специальные водоотталкивающие присадки, которые придадут изделию дополнительную прочность.

Строя бассейн своими руками из бетона на даче, следует помнить, что заливка основания должна осуществляться в один день, чтобы на дне получилась крепкая монолитная плита. В процессе заливки донной плиты раствор следует прокалывать деревянным прутом, чтобы выпустить скопившийся внизу воздух.

Когда бетон будет залит до нужного уровня, дно бассейна накрывают пленкой и оставляют высыхать на 10 дней. Если на улице стоит жаркая погода, раствор периодически смачивают водой, чтобы исключить вероятность растрескивания.

Создание стен

Для небольших бассейнов, чья емкость не превышает 15 кубов, обустраивают стены толщиной 20 см. Ориентируясь на данный показатель, начинают строительство опалубки и вертикальной армирующей сетки.

Создавая бассейн своими руками (из бетона), армирующий каркас изготавливают таким же образом, как и для донной плиты. Его плоскости заливают бетоном толщиной 50 см. Пруты вертикального стенового каркаса привязываются к торчащим прутам донного армирующего слоя.

Далее в стены устанавливают все необходимые элементы: трубы, гнезда для осветительных приборов и лотки для электропроводки.

С обеих сторон получившегося каркаса устанавливают опалубку. Ее можно собрать из любых древесных материалов не тоньше 2 см. С наружной и с внутренней стороны деревянной конструкции устанавливаются подпорки, которые не дадут стенам выгнуться под давлением бетона.

Убедившись в том, что каркас для стен стоит достаточно прочно, можно начинать заливать его бетоном. Работы также проводятся в один день. Время окончательного застывания стен зависит от погодных условий и может составлять от 10 до 30 дней.

Финишные работы

Как видно, бассейн из бетона своими руками строить не так уж и сложно. Конечно, процесс достаточно трудоемкий, но обладания особым опытом и знаниями он вовсе не требует.

На данном этапе самые сложные работы заканчиваются. Теперь необходимо заняться защитной обработкой чаши.

После снятия опалубки стены штукатурят. Для этого на них крепят штукатурную сетку. Работы проводятся с использованием цементно-песчаного раствора (в пропорции 1:2) с добавлением латексных добавок и микрофибры. Стены покрывают равномерным слоем штукатурки и оставляют до высыхания.

Когда они полностью высохнут, можно приступать к монтажу осветительных приборов, форсунок и донного слива.

Завершая процесс строительства, внутреннюю поверхность стен пропитывают жидкой гидроизоляцией.

Бассейн своими руками из бетона в помещении

В последнее время бассейны устанавливаются не только на улице, но и внутри домов. Большое количество частных коттеджей оборудованы парными, после посещения которых очень хочется освежиться, прыгнув в бассейн с прохладной водой. Именно поэтому хотелось бы отдельно рассмотреть, как построить бассейн своими руками (из бетона) в бане.

На самом деле процесс строительства бассейна в помещении ничем не отличается от вышеизложенного способа. Существенная разница заключается лишь в том, что котлован необходимо вырывать еще на этапе строительства дома. В данном случае железобетонная чаша устанавливается на фундамент, в предварительно подготовленную яму.

Если же основание дома достаточно прочное и глубокое, можно вырывать бассейн уже в готовом здании, однако тут необходимо быть предельно осторожным. Если грунтовые воды расположены слишком близко к дому, они могут размыть его фундамент, что приведет к большим проблемам.

Также следует помнить, что стенки бассейна ни в коем случае не должны соприкасаться со стенами здания, так как вода, оказывающая большое давление на все прилегающие к бассейну поверхности, может вызвать появление трещин. Поэтому лучше оставить небольшой зазор, который заполнить пенопластом либо песком.

Декоративная отделка бассейна

Завершая данную тему, затронем самый популярный способ отделки бассейнов – облицовку керамической плиткой. Такое покрытие стен считается наиболее эстетичным, гигиеничным и практичным. Поэтому если вы решили построить бассейн своими руками из бетона и плитки, можете быть уверены в том, что конечный результат вас непременно порадует.

Но вся ли плитка подходит для бассейнов? Давайте рассмотрим, какие именно материалы следует приобретать для данной цели.

1. Выбирая плитку для бассейна, следует отдавать предпочтение продукции с высокими водоотталкивающими качествами.
2. Особое внимание уделяйте обратной стороне изделия. Она должна быть шероховатой с антискользящими бороздками. Такая плитка будет дольше держаться на поверхности.
3. Для укладки кафеля в бассейне следует выбирать только водостойкий клей.
4. Затирка швов осуществляется с использованием титановых составов, которые устойчивы к влаге и не образуют плесени.

Укладка изделий производится на оштукатуренную поверхность. Очищенная от пыли стена намазывается ровным слоем клея, после чего к ней плотно прижимается плитка. Таким образом выкладывается весь бассейн.

После высыхания клея швы затирают влагостойкой затиркой. На этом этапе бассейн полностью готов к эксплуатации.

В данной статье мы постарались подробно рассказать, как построить бассейн из бетона своими руками. Фото некоторых этапов помогут вам представить строительный процесс и оценить степень сложности проводимых работ.

Обратите внимание на то, что при строительстве бассейна не стоит экономить на основных материалах, так как в этом случае вы напрасно потратите деньги, время и собственные силы. Надеемся, мы ответили на все ваши вопросы, касающиеся данной темы. Всего доброго.

Источник