Заполярное путешествие. Часть 3. Терский берег Белого моря: Кандалакша, Умба, Кашкаранцы, Варзуга.
Сегодня наше путешествие станет по-настоящему «заполярным», после небольшой вступительной карельской части, состоящей из посещения Рабочеостровска и Кеми мы отправляемся на Терский берег Белого моря, а это уже Заполярье.
Полярный круг. Остановка обязательна.
В этом году, оставляем в подарок Заполярному Троллю игрушку кабанчика. Пусть заберет и отнесет своим маленьким троллятам на радость. Кабанчик, надо сказать, был привезен, в качестве сувенира, из теплой и солнечной Флоренции, а теперь вот на северах оказался, в общем попутешествовал кабаненок.
Кандалакша
В Кандалакше заправились, скушали по сосиске и поехали в сторону Умбы. На выезде из Кандалакши дорога поднимается высоко в гору, откуда открывается фантастический вид.
Умба
Заехали в Умбу, в Умбе — пожар и пожарные.
Зашли в магазин, спросили рыбки. Нам предложили свежую горбушу по 120 рублей за кило! Круто, чего. берем, конечно.
Мы очень хотели съездить в Тоню Тетрину, где уже были в прошлом году и нам сильно понравилось, но забронироваться не получилось, все занято на два месяца вперед. Поэтому просто едем на берег Белого моря, отдыхать и жарить рыбку. Вот она — рыбка.
Рыба оказалась с икрой. Выкидывать икру жалко. А как ее есть то? Выложили в тарелку, залили водой, посолили, минуток тридцать постояла и в пакет. Пакет повесили на палку, истыкали иголкой, чтобы рассол утекал, и оставили. Получилось почти хорошо, только от пленок не удалось полностью избавится, ну ничего — съели.
Здесь хорошо, здесь много воды.
И много дров. Дрова приплывают прямо из моря, и потом сохнут на берегу.
С костром проблем нет. Решили устроить помывку, вода холодная и на улице дубак. Развели огромный костер, такой, что в радиусе трех метров жара была, нагрели воды в ведрах и чайниках и устроили баню.
Пока ели рыбу, мылись, пили чай, употребляли настойку вода ушла — отлив. С берега море выглядит вот так.
На берегу валяются медузы, которые не успели убежать с отливом.
А еще какая-то фигня — песочные червяки. К своему стыду не знаю, что это такое.
Прямо весь берег в этих червяках.
А в море какой-то зверь плавает! Вот чудо-чудное! Наверное это белуха.
Ну да ладно, время позднее, темнеть не будет, а спать ложится надо. Все — отбой.
Кашкаранцы
Утром отправились вдоль побережья на восток в сторону Варзуги. По пути всречаются рыбаки, вытаскивающие из моря горбушу и селедок.
Потихоньку, по грунтовке доехали до Кашкаранцев. Здесь глушь глухая, но люди живут.
Я ничего не знаю про Кашкаранцы, знаю самое главное — в Кашкаранцах невероятно красиво.
Варзуга
Вопреки ожиданиям, в Варзуге мы не нашли ничего интересного.
Моря здесь нет, зато есть река. Поселок расположен на двух берегах, пассажиропоток обслуживают дежурные моторные лодки. Стоимость проезда для местных — 10 рублей.
На обратном пути из Варзуги заехали посмотреть на Мыс Корабль. И пособирать аметистов на заброшенном карьере.
Мы гуляли и собирали аметисты. Сначала фигня всякая попадалась, но мы не знали, что это фигня и собирали.
А потом распробовали, вошли во вкус, да и аметисты получше пошли.
Мы ходили и гуляли по берегу. Было тепло светило, солнышко. Мы собирали аметисты и было очень клево.
Короче — отдыхайте на курортах Белого моря.
Источник
Терский берег. Часть 3: Оленица и Кашкаранцы
В третьей части рассказа о Терском берегу, что находится на северной стороне Белого моря — о двух сёлах, куда я заезжал по дороге из Умбы в Варзугу — Оленице и Кашкаранцах. Сёл в этих краях очень мало, от одного до другого — по 30-50 километров, причём за Варзугой ещё и без дорог. Но в таких местах почти каждое селение имеет совершенно неповторимое, узнаваемое с первого взгляда лицо.
Между Умбой и Варзугой, а это 140 километров — по сути, всего четыре села: Кузрека (она была в первой части) Мосеево, Оленица и Кашкаранцы. Близ Мосеева в 40 километрах от Умбы примечателен вот этот знак:
Пересекаем Полярный круг. Причём, самое смешное — с севера на юг, а не наоборот: Кандалакша и Умба стоят в Заполярье, а тоня Тетрина, по словам Александра Борисовича — на самом Полярном круге. Оба кадра были сняты примерно в 2 часа ночи, когда я с оказией возвращался из Варзуги на тоню.
Дальше, где-то в 60 километрах от Умбы — Оленица. С трассы она не видна, но автобус сюда заезжает и даже некоторое время стоит. На первый взгляд совершенно невзрачное село с приземистыми избами:
Но я ехал из Варзуги (а туда-обратно я съездил дважды) с televizora_bous , который в Оленице во-первых хотел посетить магазин, а во-вторых рассказал мне о том, что здесь «какие-то редкие глины, которые даже вывозить нельзя — там у моря табличка висит». Автобус Умба-Варзуга — транспорт «для своих», там все друг друга знают, поэтому шофёр согласился подождать минут 15-20, пока один пассажир сбегает до магазина, а другой — то «редких глин». О глинах я спросил вот этих двух девочек, и девочки с характерным для своего возраста апломбом мне ответили:
-Не глины, а глендониты! Это вон там, дальше, — впрочем, дальнейший разговор не сложился, так как прибежали овцы.
У берега моря, больше похожего здесь на болото,в устье речки Оленицы, действительно висела табличка, полустёртая надпись на которой гласила, что здесь находится месторождение глендонита (беломорской рогульки).
Увы, искать это рогульку у меня не было времени, да и запрещёно её вывозить, вообще-то. Сфотографировал местных морских коров и побежал на автобус:
О том, что такое глендонит, я узнал лишь на тоне Тетрина. Более того, в прошлой жизни эти штуки действительно были глинами — просто под действием морской воды в них одни вещества заменялись другими. Название — от местечка Гленденбрук в Западной Австралии, где эти «рогульки» впервые были описаны. Обычно говорят, что у них всего два месторождения — этот самый Гленденбрук и Оленица, хотя вроде бы всё же побольше. На ощупь глендониты кажутся мягкими (хотя пальцами и не гнутся), в разрезе очень красивые. В общем, ещё одно чудо нашего Севера.
Следующие полсотни километров — совершенно безлюдная местность. Леса, за которыми кое-где просматривается море. Красная пыльная дорога. Километровые столбы.
Потом внезапно лес отступает, и впереди становятся видны Кашкаранцы:
Настоящее поморское село на узком и длинном мысу. Над избами, вдавленными в землю ветрами — церковь и маяк. Исключительно поморский образ!
Въезжаем в село. Стоянка автобуса (минут 15-20) — вон у того синего дома с магазином:
Компрессор или генератор — вещь на Севере незаменимая, так как электричество есть не везде и не всегда. Скорее всего, работает на какой-нибудь тоне (а может быть, вместе с жилым контейнером на заднем плане, это и есть целая тоня, которую вот-вот увезут на побережье):
В Кашкаранцах же было удивительно около магазина обнаружить вот это. Да, это именно то, что вы подумали — солнечная батарея и ветрогенератор!
Говорят, они питают местное отделение «Почты России», расположенное вот в этом сарае:
Главная улица Кашкаранцев:
Поморские избы — маленькие, приземистые, со светёлками, как в Подмосковье, ни за что не спутать с гигантскими избами-дворами в деревнях у северных рек. Даже не знаю, почему здесь строили так — вряд ли от бедности, так как и крестьяне на реках всё под одну крышу убирали не от богатства. Может быть — действительно, дело в ветрах?
Исключительно колоритные хибарки с деревянными трубами у самой кромки воды — как мне пояснили уже в комментариях, скорее всего коптильни для рыбы:
А в этом амбаре, скорее всего, хранился рыбацкий инвентарь:
Карбас на берегу и сухогруз на горизонте. Наверное, идет в Кандалакшу, за очередной партией алюминия.
Тихвинская церковь восстановлена недавно (2005), здесь иногда служит отец Митрофан из Варзуги — о нём я ещё напишу, пока скажу лишь то, что на Терском берегу о нём все говорят с нескрываемым восхищением.
Само же село очень древние, ещё во времена «волости Тре» было одним из владений Марфы Борецкой, а в 1470 перешло Соловецкому монастырю. На протяжении всей истории Кашкаранцы оставались в тени Варзуги, в лучшее время здесь жило 370 человек, сейчас — чуть меньше ста.
Помимо церкви, в 1899 году здесь была построена и школа — довольно редкий памятник для таких краёв. Не это ли её здание?
А «городок» Кашкаранского маяка (1978) стоит в стороне от села. Маяк действует, имеет свой генератор, при нём устроена метеостанция. Сотрудники маяка и станции — как я понял, работают вахтовым методом. Специфика работы смотрителя — он должен жить в непосредственной близости от своего маяка:
В последние 20 лет очень много маяков на Белом море было закрыто и расформировано, но этот пока работает:
Через несколько километров от Кашкаранцев — вот такой памятник:
Кто он такой, этот Святослав Калюжин? Это был председатель колхоза «Всходы Коммунизма», по сей день работающего в Варзуге. Этот колхоз для Терского берега — примерно как для России «Газпром». Он держал рыболовство и туризм — ведь большинство туристов здесь именно рыбаки, в том числе норвежцы, шведы, американцы. По словам местных, при Калюжине колхоз процветал, но два года назад председатель погиб в автокатастрофе. Нового председателя местные ругают.
Через полкилометра от памятника — указатель:
Я ехал на попутке, и водитель сам предложил мне здесь остановиться и сбегать к часовне. Хотя море с тракта не видно, до берега всего метров 100. Там и стоит часовня Безымянного Инока:
Романтическое название — вполне официальное, это местночтимый святой. В часовню можно войти, она не заперта. На полу — будто бы крышка сундука. Поднимешь её — там просто песок, в котором и похоронен святой.
История же действительно очень красива. Где-то в 17 веке некоему рыбаку во сне явился монах, рассказал, что погиб в море, и попросил захоронить его тело, указав, где оно лежит. Рыбак, конечно, удивился, и подозреваю — пошёл к указанному месту далеко не сразу. Но в указанном месте нашёл не просто утопленника, вынесенного морем на берег — но еще и без всяких признаков гниения: умерший не разбух от воды, его не поели ни рыбы, ни звери. В общем, рыбак догадался — святой! Мощи осмотрели соловецкие монахи, и только руками развели — не из наших. Так никто и не узнал, кем же был этот инок. А часовня над его могилой, многократно возобновлявшаяся, стала ориентиром и наверное спасла сколько-то жизней.
Это очень северная легенда: тот, о ком ничего не знаешь — святой. Пока не доказано обратное.
А место безумно красивое — часовня, ягель, волны, вдалеке — Кашкаранский мыс (на вводном кадре). До Варзуги ещё 30 километров, но я жалею, что не удалось увидеть больше ничего на берегу. Километров через 10 начинается мыс Корабль с выходами аметистов. Вообще, кристальные жилы на беломорских берегах — не редкость, но на Корабле — настоящие аметистовые щётки. А в устье реки Варзуга стоит село Кузомень, которое многие считают самым фантастическим местом Терского — дело в том, что оно утонуло в песках: освободившись от уничтоженной людьми растительности, пески расползлись, образовав пустыню размером где-то 15х5 километров. Более того, в этих песках поселились одичавшие лошади, причём, говорят, довольно агрессивные. Я туда не добрался — в Варзуге меня никто туда не хотел везти даже за деньги, один человек запросил 1500, но ехать туда на полчаса я счёл нецелесообразным, а на дольше — слишком велик был риск не выбраться.
Да и вообще, кто ж по Терскому берегу на автобусах-то путешествует? Надо на джипе или на моце по пляжам, по низкой воде!
Последний в этой серии взгляд на Белое море:
Где-то на 120-м километре дорога уходит от моря, а ещё через 20 километров за холмом возникает Варзуга:
ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ-2011
Вступление. От Архангельска до Баренцева моря.
Летний берег (Архангельск и окрестности).
Архангельск-2011.
Северодвинск. Ягры и Севмаш.
Северодвинск. По центру.
Онега.
Онега. Город.
Онега. Река.
Кий-остров. Крестный монастырь.
Кий-остров. Природа.
Онежская глубинка. Подпорожье и Вонгуда.
Онежская глубинка. От Верховья до Пиялы.
Ворзогоры. Село над Белым морем.
Западный берег Белого моря.
Беломорск. Город.
Беломоро-Балтийский канал и Бесовы следки.
Кандалакша.
Кандалакшский берег. Виды с сопки.
Терский берег.
Про Терский берег в целом.
Тоня Тетрина.
Оленица и Кашкаранцы.
Варзуга.
Окрестности Мурманска.
Кола.
Мурмаши.
Печенга.
Баренцево море.
Дополнение. Полярная ночь-2009.
.
Источник