Розы рядом с прудом

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Розарий на сыром участке, с высокими грунтовыми водами – посадка и уход за цветами

РОЗАРИЙ НА… БОЛОТЕ, НА СЫРОМ УЧАСТКЕ: ПОДХОД и УХОД

В любом руководстве по выращиванию роз можно прочесть, что роза не любит избыточной влажности и близких грунтовых вод.

Но что же делать, если розарий был вашей давней мечтой, а участок вам достался сырой и болотистый? Как говорится, было бы желание!

В наши дни у любого потенциального дачника есть возможность подыскать участок по своему вкусу и в соответствии со своими финансовыми возможностями. Но четверть века назад выбирать не приходилось – бери что дают. Именно так в распоряжении нашей семьи оказался кусок болота в районе бывших торфоразработок. В те времена я еще не знала, что создать собственный райский сад проще всего, учитывая природные особенности участка и подбирая растения, которым будет комфортно в таких условиях. В моем тогдашнем представлении сад был немыслим без роз.

На воплощение этой мечты ушло немало времени и сил, и спустя годы я не могу однозначно заявить, что, случись мне вернуться в прошлое, я поступила бы так же. Но игра, безусловно, стоила свеч: опыт, который я приобрела, пытаясь акклиматизировать розы посреди болота, очень пригодился мне впоследствии с другими растениями.

Первые ошибки

Самый разумный способ привести в порядок низкий затапливаемый участок – это провести дренажные работы и поднять его уровень, завозя покупной грунт. В 90-е годы этот вариант был нам не по карману. Поэтому я начала с поиска более-менее сухого местечка, где можно было бы посадить вожделенные кусты роз. Такое, по счастью, нашлось, причем прямо перед домом, что неудивительно: он был возведен на единственном пригодном для этого кусочке «суши». Не учла я только одного: облюбованное мной место находилось с северной стороны постройки, поэтому солнце туда попадало только утром – часов до 10-11.

Учтите! В условиях средней полосы России розам нужно выделять наиболее теплый и солнечный участок сада. Притенение допустимо только в самые жаркие полуденные часы.

Сейчас уже трудно себе представить, но в те годы ассортимент представленных в продаже сортов был крайне беден. Купить растения можно было только на стихийных рынках. Чаще всего это были чайногибридные розы, причем выращенные где-нибудь в Краснодарском крае или в Средней Азии, климат которых существенно отличается от подмосковного.

Именно такие сорта и стали пионерами на моем участке. Посадила я с десяток кустов сразу. Теплолюбивые «королевишны», оказавшиеся в условиях недостатка солнца, повышенной влажности воздуха, относительно частых дождей и чередования морозов и оттепелей долгой зимой, немедленно приуныли. Кустики роз были низкими и довольно хилыми, цветение слабым. Зато всевозможные грибные болезни к ним так и липли.

Года через три я поняла, что такой розарий меня совершенно не устраивает, и решительно приступила к переделкам.

В первую очередь передо мной встала задача пересадить кусты туда, где они получали бы как можно больше тепла и света. Подходящие места на участке имелись, но, к сожалению, там было слишком сыро, в том числе из-за высоких грунтовых вод. Единствен ной возможностью решить эту проблему стали приподнятые клумбы – примерно такие, как грядки под кабачки и тыквы. Ну может быть, немного пониже.

Просто насыпать бугор и высадить на него кусты было нельзя: землю быстро размыло бы дождями и весенним половодьем. Пришлось соорудить бордюры. Я остановилась на бетонных – они показались мне надежными и долговечными, хотя и не слишком эстетичными. Справились мы своими силами: прокопали канавки по периметру будущих цветников, установили опалубку и залили бетон, используя в качестве наполнителя гравий. После того как бордюры окончательно затвердели, насыпали по всей огражденной ими площади плодородный грунт, дождались, пока он осядет, и добавили еще – до нужной высоты.

Но переезд кустов на новое место я отложила до весны и оказалась права: после зимы грунт еще раз осел, и землю пришлось добавлять. На этих приподнятых клумбах мои розы растут и по сей день. Правда, время от времени подсыпать на них грунт все-таки приходится, но конечно, не в тех масштабах, как во время их закладки. Обычно хватает тачки-другой компоста.

Серьезной проблемой при выращивании роз на болотистом участке оказалась и зимовка. Традиционное воздушно-сухое укрытие, которое обычно сооружают розоводы, мне не подошло. Точнее, оно не получалось сухим. Я прилежно устанавливала каркас, накрывала его рубероидом, накидывала сверху пленку, но влага просачивалась в «шалаш» из почвы – ведь воды на участке было предостаточно. Проветривать розы во время оттепелей я не могла – зимой на дачу мы в то время не ездили. Воздух под укрытием застаивался. Вследствие избыточной влажности там создавались благоприятные условия для развития грибных болезней. А в морозы несчастные кусты буквально вмерзали в образовавшийся лед.

В результате, пересадив розы, я стала укрывать их лапником, испытывая угрызения совести, из-за того что наношу вред хвойным деревьям. Зато кусты под таким укрытием зимовали куда лучше. Лапник прекрасно справлялся с функцией снегозадержания, смягчал резкие перепады температуры, которые у нас нередко случаются зимой, и при этом пропускал воздух. А через некоторое время, к моему восторгу, в продаже появился нетканый укрывной материал. Это окончательно решило вопрос с зимовкой.

Теперь по осени я опять сооружаю каркас, используя металлические дуги для парников, закрепляю на них пластиковую сетку, чтобы укрытие не продавливало снегом, а сверху накидываю нетканку, пришпиливая ее края к земле колышками или придавливая чем-нибудь тяжелым – кирпичами, досками и пр.

Еще один важный момент связан с подкормками, которые требуются розам в прямом смысле слова по расписанию. Схемы их проведения можно без труда найти в литературе и Интернете. Чаще всего удобрения рекомендуется вносить в жидком виде: растворенными (для минеральных) или настоянными (для органических).

По моему опыту на влажных почвах это не столь обязательно. Минеральные удобрения я вношу сухими (особенно весной и осенью) и заделываю в почву в зоне корней. Предпочитаю использовать «долгоиграющие» комплексные смеси, которые, медленно растворяясь под воздействием почвенной влаги, надолго обеспечивают растения необходимыми элементами питания.

Органические подкормки (настой перебродившей травы, коровяка или куриного помета) приходится вносить жидкими, хотя в условиях избытка влаги это не всегда хорошо. Отчасти меня выручают органоминеральные комплексы, которые тоже можно применять в сухом виде, но полностью удовлетворить потребности роз в органике они, к сожалению, не могут.

За прошедшие годы «командный состав» моего розария сильно изменился – и количественно, и качественно. На пике своего увлечения королевой цветов я довела число кустов на участке до полутора сотен, но вовремя одумалась и теперь руководствуюсь соображением: «Лучше меньше, да лучше». На сегодняшний день у меня 45 роз, относящихся к разным садовым группам.

Благодаря тому что в двухтысячные у нас, российских садоводов-любителей, появилась возможность приобретать практически любые сорта ведущих мировых оригинаторов, я довольно много экспериментировала и в результате подобрала ассортимент роз, которые хорошо чувствуют себя в моем саду. Проблема выбора подходящих сортов осложнялась еще и тем, что болота, окружающие наше СНТ, создают повышенную влажность воздуха, а это, в свою очередь, способствует развитию грибных болезней. Именно поэтому в моей небольшой коллекции нет роскошных старинных роз, которые слишком подвержены черной пятнистости, ржавчине и другим заболеваниям.

Сорта и виды роз для сырого участка

Лучше всего к условиям моего участка приспособились английские розы селекции Остина и Харкнесса и немецкие сорта Кордеса, Тантау и Ноак. Что касается «англичанок», то к высокой

влажности им не привыкать – они чувствуют себя почти как дома. «Немки» же отличаются устойчивостью к болезнетворным микроорганизмам и хорошо переносят холода. К моему удивлению, прекрасно показали себя мускусные гибриды, в частности, сорта Ленса, которые отличаются фантастически обильным цветением. А вот изысканные «француженки» селекции Мейяна, Дельбара и Гийо и темпераментные «итальянки» из питомника Барни в большинстве своем мириться с неудобствами не хотят и хиреют буквально на глазах, хотя исключения все-таки есть.

От чайно-гибридных роз я практически отказалась: сейчас у меня осталось всего 3 сорта, расстаться с которыми я просто не могла. Это легендарная и неповторимая Gloria Dei, обильноцветущая и очень устойчивая Cherry Lady и уникальная, по-королевски великолепная Ноттаде а Barbara. Остальные сорта -шрабы и флорибунда. Кроме того, я сохранила одну из первых посаженных мной плетистых роз – знаменитую Flammentanz Кордеса, которую без преувеличения можно назвать рекордсменкой по выживанию в экстремальных условиях.

Кстати. Наиболее подходящие для Центральной России розы – сорта из группы флорибунда. Они не только отличаются обильным, почти непрерывным цветением, но и допускают низкую обрезку, что существенно облегчает укрытие кустов на зиму.

Источник

Оформление садового водоема растениями, или Стоит ли сажать розу на берегу

Стилистика оформления садового водоема и сложность его обслуживания напрямую зависят от того, какое именно водное устройство вы в конечном итоге предпочли, в какое окружение его вписали и какую технологию изготовления выбрали. Все эти вопросы мы подробно разбирали в предыдущих публикациях (ссылки на них вы найдете в конце статьи), поэтому, думаю, из всех возможных вариантов каждый выбрал для себя оптимальный. Хотелось бы более обстоятельно поговорить о водных и прибрежных растениях, их роли в способности водоема существовать в автономном режиме и простейших операциях, без которых обойтись не удастся.

Стоит ли сажать розу на берегу?

Несколько общих правил

Оформление садового водоема водными и прибрежными растениями имеет свою специфику. С одной стороны, все они должны быть декоративны и интересны с весны до поздней осени, при этом по возможности не причинять хлопот в уходе, хорошо вписываться в композицию с окружающими садовыми растениями и соответствовать водоему по размерам. С другой стороны, растения, которые мы поместим в водоем, должны выполнять вполне практические задачи – очищать воду, поглощая излишки растворенной органики, насыщать ее кислородом, служить пищей и приютом для обитателей акватории.

При этом растения всегда должны соответствовать водоему по стилю, согласовываться с общим замыслом и не противоречить здравому смыслу. К примеру, кактусы и суккуленты, степные и полупустынные злаки в природе не растут по берегам водоемов, поэтому некоторые растения выглядят рядом с водой, как пришитые белыми нитками. Тем не менее, классические садовые растения, в том числе и розы, вполне уместны на берегу пейзажного садового водоема, если они органично вписаны в общую композицию, не подавляют окружающие «простые» растения и, самое главное, не нарушают присущую водной стихии гармоничную сдержанность в красках.

Хоста органична на берегу садового пруда

Нередко встречается ситуация, когда водоем выполнен безукоризненно, эффектно вписан в общую канву, а гармонии нет. Так бывает, когда мы не задумываемся, что посадить непосредственно в воду и как разместить те или иные растения рядом с прудом или ручьем. Слишком крупные куртины на берегу или непродуманные посадки вблизи от водоема способны визуально сократить его размер. И наоборот, некрупные, с тонкими листьями, изящно изогнутые прибрежные растения, со знанием дела выбранные кувшинки выгодно подчеркнут плавные линии берега, излишне не закрыв при этом водную гладь.

Поэтому, во-первых, нужно обязательно учесть степень разрастания растений. Во-вторых, определить фокусные точки. Если аква-сад имеет одну сторону обзора, то наиболее крупные, кулисные растения располагают с противоположной стороны. А если водоем должен хорошо просматриваться со всех сторон, нужно распределить растения группами, оставляя достаточную часть береговой линии открытой, лишь засыпав ее гравием или затянув очень низкими, стелющимися растениями.

Излишне разросшиеся прибрежные растения сокращают размер водоема

Используя для посадки водных растений специальные сетчатые или любые другие пластиковые контейнеры, мы часто совершенно забываем, что в воде их, как правило, очень хорошо видно. Пластик, просвечивая из глубины, безусловно, портит общее впечатление. Поэтому, если вы пользуетесь контейнерами для посадки водных растений, позаботьтесь о том, чтобы дополнительно декорировать их грунтом, песком, гравием или галькой в соответствии с общим стилем оформления.

Не забывайте, что водные растения развиваются очень быстро, особенно в ограниченных условиях контейнеров. Вам придется довольно часто — не реже чем через 2-3 года — полностью их демонтировать со дна и террас, чтобы разделить и пересадить растения.

Водные растения развиваются очень быстро

Это совершенно ненужные хлопоты, поэтому лучше сразу сделать водоем побольше и посадить растения прямо в грунт, насыпанный поверх гидроизоляции. Целесообразно пользоваться контейнерами лишь для посадки карликовых кувшинок, которые должны расти на глубине всего 20-40 см, где рискованно оставлять их на зиму, или при декорировании мини-водоема в приподнятой чаше.

С наступлением устойчивых холодов емкости с карликовыми и теплолюбивыми растениями придется поднимать из воды и распределять на зимовку: что-то в погреб, что-то на большую глубину в более глубокий пруд, что-то прикопать в огородные грядки. Но в большинстве случаев нет необходимости культивировать водные растения в контейнерах. Не усложняйте себе жизнь.

Выбираем растения

Если садовый водоем имеет не очень большие размеры, площадь его зеркала невелика, старайтесь использовать для посадки не видовые растения, а сорта и садовые формы. Как правило, они не только интереснее, но и гораздо менее рослые и агрессивные, чем их природные собратья. Так, например, рогоз широколистный (Typha latifolia) в природе великолепно закрепляет береговую линию и очищает воду, но для садового пруда слишком велик, поэтому старайтесь приобрести вместо него рогоз малый (T. minima), узколистный (T. angustifolia) или грациозный (T. gracelis).

Ирис болотный (Iris pseudacorus) тоже подойдет далеко не для каждого садового прудика – уж очень крупные куртины он развивает, а его сорта, такие как: ‘Variegata’, ‘English Cream’ и ‘Kentucky Moonbeam’ не только украсят и разнообразят водный декор, но и не займут слишком много места.

Ирис болотный подойдет не для каждого садового прудика

Великолепно смотрятся у воды и на мелководье все влаголюбивые травы — прежде всего, осоки. Для посадки на незначительную глубину подойдут осока возвышенная (Carex elata) сорта ‘Aurea’, осока береговая (C. riparia) и ее сорта, осока пальмовая (C. muskingumensis) и ее сорта, осока просяная (C. panacea) и многие другие.

На сегодняшний день проблемы с выбором нет. Специализированные фирмы поставляют из европейских питомников весьма разнообразный и, можно смело сказать, богатый ассортимент водных растений. Что-то можно приобрести у коллекционеров, что-то найти в природе. Не сажайте слишком много, держите себя в руках, иначе может получиться так, что через пару лет от воды останется одно воспоминание. А ведь для нормальной жизнедеятельности всего водного сообщества совершенно необходимо, чтобы не меньше 40% зеркала воды было свободно от затенения – солнечный свет должен проникать в толщу воды.

Необходимо оставить свободной не менее 40% поверхности воды

Многие растения, которые в природе встречаются во влажных и даже переувлажненных местах, вдоль берегов речек, ручьев и в запрудах, в условиях средней полосы России в теплое время могут неплохо существовать при погружении в воду на глубину 5-20 см, но зимовать будут лучше на сухих почвах. Это нужно обязательно учитывать, подбирая растения для декорирования прибрежной зоны.

К примеру, сорта мискантуса китайского (Miscanthus sinensis) – изысканнейшее украшение берега садового водоема. Однако в наших условиях мискантус китайский, предпочитая достаточную увлажненность грунта летом, совершенно не выносит подтопления в зимний период. Поэтому его сорта сажают так, чтобы визуально куст читался в структуре водного сада, но располагался в рыхлом и питательном грунте за пределами водоема. На сегодняшний день в продаже можно встретить сорта разного срока зацветания и разной высоты: от 60 см до 2,5 м.

Мискантус китайский (Miscanthus sinensis) Грациллимус

И конечно, декорирование водного сада немыслимо без кувшинок. Водяные лилии-нимфеи – красивейшие водные создания. Сорта холодостойких кувшинок различаются размерами и цветом, степенью махровости и ароматом цветков, формой и окраской листьев.

Все кувшинки условно делят на группы: мелкие и карликовые относятся к группе n, средние – к группе m, крупные – к группе t. Представители разных групп нуждаются в посадке на разную глубину. Мелкие и карлики лучше всего будут развиваться на глубине 20-40 см, средние – 60-80 см, а крупным для нормального развития необходима глубина не менее 80-100 см. Большинство же сортов успешно приспосабливается, отлично зимует и обильно цветет при погружении на глубину 60-80 см. Но нельзя сажать карлики глубже 40 см – они там просто не выживут. А крупные кувшинки на недостаточной глубине будут слишком бурно вегетировать в ущерб цветению и быстро «израстутся».

Лилии-нимфеи — без них сложно представить себе водоем

Сортовые нимфеи не способны нормально вегетировать и цвести на глубине более 1,5 м. В таких условиях они будут очень медленно развиваться и постепенно могут погибнуть. Непритязательны в этом плане природные виды, такие как кувшинка белая (Nymphaea alba) и душистая (N. odorata). Они одинаково хорошо растут, цветут и зимуют как на глубине 40 см, так и 2 м. Правда, у них есть существенный минус по сравнению с сортами – цветут они не так продолжительно и, как правило, в середине лета. Для сравнения: сортовые кувшинки зацветают обычно во второй половине мая и цветут до устойчивых холодов – в зависимости от погоды – до сентября-октября.

Выбирайте холодостойкие сорта нимфеи

Все холодостойкие кувшинки абсолютно устойчивы и зимостойки в условиях средней полосы России, чего нельзя сказать о сортах кувшинок, в родословной которых много тропической крови. Их можно отличить от холодостойких по ряду признаков: звездчатые цветки с выраженной короной тычинок, высоко приподнятые над поверхностью воды на прочных стеблях (часто голубой и лиловой окраски), и листья с сильно изрезанным краем. Не подходит для посадки в умеренной зоне России и лотос (Nelumbo nucifera). Даже если вы будете сохранять его зимой в непромерзающем помещении, летом он все равно полноценно цвести не будет, у нас ему просто не хватает света и тепла.

Для ухода за водоемом и водными растениями необходимо иметь специальные прудовые ножницы или секатор, щипцы и сачок на длинных, часто выдвижных, штангах. Листья, теряющие тургор и начинающие желтеть и буреть, необходимо аккуратно срезать на 20-30 см ниже поверхности воды и убирать за пределы водоема.

Пожелтевшие листья необходимо срезать и убирать из водоема

Весной, когда цветут деревья, пыльца и сухие чешуйки отцветших сережек собираются на зеркале воды плотным слоем, препятствующим поступлению в толщу воды кислорода и солнечного света. Этот мусор, как и осыпающиеся с деревьев осенние листья, необходимо собирать сачком. Чем компактнее водоем, тем более тщательно придется следить за тем, чтобы как можно меньше мусора оседало на дно.

Такие мелководные растения, как ситник развесистый (Juncus effuses), камыш озерный (Scirpus lacustris) и табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani) ‘Albescens’ и ‘Zebrinus’ срезать под зиму не стоит. Их подсохшие полые стебли не только украшают зимой заснеженные водоемы, через них под лед проникает воздух, а значит, и кислород. Подрезать их нужно весной, когда вода полностью оттает.

Подобрать водные и прибрежные растения для оформления своего дачного водоема вы можете в нашем каталоге, представляющем товары крупных интернет-магазинов посадочного материала и семян. Выбрать растения для своего пруда.

Источник