Размножение декоративных кустарников черенками летом

Сроки и правила размножения декоративных кустарников черенкованием

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

• для сирени и чубушника – период цветения (май);
• для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов – период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
• для жимолости – период зеленых плодов (июнь – начало июля);
• для хвойных – период покоя (поздняя осень – ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

Источник

Черенкование декоративных кустарников

Черенкование декоративных кустарников — самая ответственная работа, которая предстоит в июне. Большинство из них лучше всего черенкуются в конце июня-самом начале июля. В более поздние сроки корни образуются, но не успевают «вызреть» и плохо зимуют.

Особенности черенкования кустарников

Укоренение черенков в стакане с водой для большинства кустарников не годится. Им можно воспользоваться для ветки мяты или черной смородины . Я, к примеру, из прутика вырастила огромную вербу. Выросшие в воде корни хрупкие, при пересадке в почву они, как правило, отмирают. Поэтому растению фактически приходится отращивать корни дважды: в стакане с водой и в почве. Лучше посадить черенки непосредственно в грунт.

Как подготовить грунт для черенков

Требования к грунту: по возможности легкий, хорошо обработанный, обедненный азотом. Категорически нельзя вносить свежий навоз, жижу или компост туда, где будут расти черенки. Оптимальный субстрат — торф пополам с песком. Если весь участок равномерно унавожен или почва богата азотом, субстрат (или хотя бы песок) нужно насыпать слоем в несколько сантиметров, не смешивая с нижним слоем земли.

Древесный уголь, добавленный к субстрату, помогает бороться с инфекциями.

Условия черенкования

Первое время черенкам нужна высокая влажность. Ее можно создать с помощью полиэтиленовой пленки, стеклянной банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того, нужен рассеянный свет. Этого можно достичь:

1. замазав землей стеклянную банку с южной стороны;
2. накрыв дополнительно светорассеивающими материалами: лутрасилом, марлей, мешковиной или полимерным материалом, из которого теперь делают мешки;
3. разместив черенки в тени строения или дерева.

Черенки хвойных пород, дерена , пузыреплодника, жимолости , чубушника, вейгелы лучше укореняются в тени. Для розы , гортензии, курильского чая , флокса , физостегии , тимьянов, спиреи подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытый светорассеивающими материалами. Заметному числу видов все равно, где идет укоренение.

Черенкование роз

Черенки парковых роз (особенно гибриды розы морщинистой) очень плохо укореняются, надежнее использовать корневую поросль. Розы из букетов укоренить в принципе можно. Чем тоньше стебель такой розы и чем меньше времени она простояла в воде, тем выше шансы вырастить желанный сорт.

Розы лучше укореняются в теплое лето, при температурах около +25ºC … +28ºC . Если лето выдалось прохладным, черенки роз лучше «подогреть». Для получения тепла используют сухую листву или сено. Делают так называемую теплую грядку .

Теплая грядка

Плодородный слой почвы вынимают, на дно, утрамбовывая, укладывают органические материалы слоем 30 см, посыпают гранулированной мочевиной или другими азотными удобрениями, поливают теплой водой (можно и кипятком). Извлеченный ранее грунт возвращают на место, а над грядкой устанавливают каркас и накрывают пленкой. Через три дня начинается разложение органики, через неделю можно высаживать черенки роз.

Как сделать череночник своими руками

Перекопайте почву, разровняйте, наслоите сверху субстрат для черенкования. Установите дуги, закрепите на них полиэтиленовую пленку, а сверху — светорассеивающий материал. Парник для черенкования может иметь небольшие размеры и высоту: площадью минимум 40 х 40 см и высотой 20 см, но можно и больше.

Незадолго перед черенкованием полейте парник и закройте, чтобы создалась влажная атмосфера.

Подготовка кустарников к черенкованию

За 1 день перед черенкованием обильно полейте маточные кусты. Желательно те ветки, которые вы наметили для черенков, обработать одним из трех препаратов против грибных болезней: «Фитоспорин», «Топаз» или «Фундазол». Препараты, в которые входит медь, угнетают рост черенков, поэтому их не используйте. Для роз дополнительно добавьте в раствор «Фитоверм» для профилактики нападения паутинного клещика. В течение суток ветки наполнятся влагой, препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивляемость черенков к инфекции (именно от нее гибнет большинство черенков).

Как нарезать черенки

Вечером (ближе к заходу солнца) нарежьте ветки с помощью бритвы или остро заточенного секатора. Побеги не должны быть слишком толстыми (это снижает шансы на укоренение). Оптимальный диаметр — не больше, чем у простого карандаша, т.е. в пределах 10 мм. У розы и калины оптимальным сроком черенкования считается время цветения или сразу после него, хотя побеги с цветками берут только у роз , спиреи японской, курильского чая . У остальных видов берут ростовые побеги.

У хвойных пород с возрастом способность к укоренению падает, поэтому лучшими маточниками считаются молодые экземпляры.

Дальнейшие операции лучше проводить немедленно. Однако ветки можно недолго хранить и транспортировать, обернув в мокрую газету или ткань, укутав дополнительно полиэтиленом. Важно, чтобы черенки оказались полностью плотно упакованными и не подсохли.

Разрежьте ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть ветки с неодревесневшими мягкими тканями на черенки не используют. Для роз стандартным считается черенок с тремя листьями. Для гортензий и калины бульденеж — с двумя парами листьев, для вьющихся жимолостей, сирени, вейгелы, чубушника (садовый жасмин), форзиции можно использовать черенки с тремя узлами. Тогда как для видов с мелкими листьями (курильский чай, спирея , хвойные ) число узлов не принципиально. Лучше делать косые срезы в нижней части черенка и прямые в верхней.

Черенки хвойных , как правило, не режут — их отламывают руками вместе с «пяткой» (кусочек главного побега). Нижние части черенков немедленно погружайте в воду.

Подготовка черенка

С нижней части черенка снимите листья: на той части, которая окажется под землей, их не должно быть. У видов с крупными листьями принято сокращать испаряющую поверхность: укоротите верхнюю пару листьев у гортензии наполовину. У роз с крупными листьями удалите концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Применение ауксинов

Для ускорения укоренения место нижнего среза можно обработать ауксинами. Растворите препарат в воде и выдержите низ черенка по инструкции. Во время обработки листья должны быть накрыты полиэтиленовым пакетом для сохранения влажности. Обычно время обработки составляет около 18 часов. «Корневин» пригоден для быстрой обработки: достаточно окунуть смоченный в воде низ черенка в порошок препарата и можно высаживать.

Из собственного опыта могу сказать, что я пользовалась этим методом для укоренения черенков актинидии в середине июля. Процент выхода саженцев был очень высок. Практически все черенки дали корни, благополучно перезимовали в открытом грунте под сухим листом. Через 2-3 года дали первые плоды.

Посадка черенков

В субстрате должен оказаться хотя бы один узел. При высадке приподнимайте край укрытия и тут же опускайте, чтобы черенки не подсохли. Не забудьте об этикетках с датой и сортом. Расстояние между черенками зависит от размеров листьев. Можете высаживать плотно, но так, чтобы листья не касались друг друга. Для роз в среднем 10 см между рядами и около 5 см в ряду. Черенки после посадки можно полить остатками раствора ауксина и плотно закрыть полиэтилен и притеняющий материал.

Уход за черенками

Чем чаще (и притом небольшими порциями) вы будете поливать черенки, тем лучше. Можно рекомендовать ежедневный полив вечером теплой водой. Помните, при всех видах работ пленку надолго открывать нельзя. Раз в неделю (не чаще!) поливайте черенки раствором ауксина («Гетероауксин», «Корневин» или другой препарат), Такого ухода нужно придерживаться до укоренения или даже до полной адаптации черенков к открытому воздуху в сентябре.

Удаляйте все засохшие и отпавшие листья, 1 раз в 10 дней после полива опрыскивайте фунгицидным препаратом — это повысит число укорененных черенков.

Использованная литература: «Многолетники для ландшафтного сада», Владимир Чуб.

Источник