Плотность воды морского аквариума
Запускаем морской аквариум
Так чем отличаются морские аквариумы от пресноводных? Морские аквариумы отличаются куда большей чувствительностью к любым изменениям среды. Важнейшие параметры для морских аквариумов — это pH, соленость и температура. Периодически нитриты и аммиак будут вызывать проблемы. Эти параметры не отличаются от тех же параметров в пресноводном аквариуме, но показатели сильно варьируются.
pH в морском аквариуме — один из важнейших параметров. Морские рыбы и беспозвоночные крайне подвержены изменениям в уровне кислотно-щелочного баланса. Таким образом — колебания pH на 0,2 в день весьма критичны. Морские животные предпочитают pH от 8,0 до 8,4, но уровень кислотно-щелочного баланса не должен падать ниже 8,0
Следующий показатель — уровень нитритов. Рыбы куда более устойчивы к нитритам, чем беспозвоночные, но все же предпочитают уровень нитритов ниже 20ppm.
Соленость, или плотность. В общих чертах (сильно общих чертах) это то, сколько соли содержится в вашем аквариуме. Многие аквариумисты полагают, что плотность и соленость — это одно и тоже, но если разбираться в деталях это не так. Плотность зависит от температуры, а соленость нет. Большинство гидрометров откалиброваны для показаний плотности примерно в 59F. Но в любом случае все животные спокойно акклиматизируются к плотности, если она не будет часто изменяться. Плотность морского аквариума должна быть в районе 1.022.
И наконец, температура. Температура для морских аквариумов не отличается от температуры в аквариумах пресноводных. И должна быть в пределе 24-27’C. Резкие перепады температуры вызывают у рыбы стресс и могут послужить развитию болезней, так что вам необходим хороший обогреватель.
Другие показатели заключаются в контроле щелочности и жесткости воды. Особого внимания требует контроль щелочности. Без надлежащего уровня щелочности pH в вашем аквариуме сильно изменится, что в дальнейшем может стать весьма опасным для его обитателей. Показатель щелочности должен быть в районе от 2.5 до 3.5 meq/L. Показатель кальция более важен для владельцев рифовых аквариумов. Однако если вы содержите беспозвоночных — то обязательно должны следить за уровнем кальция. Без кальция и следовых элементов многие беспозвоночные не смогут наращивать экзоскелет и вскоре могут погибнуть. Уровень кальция должен быть от 400 до 500 ppm Ca++.
Намного проще содержать беспозвоночных, как например креветок, однако даже им необходимы добавки, такие как иодин и следовые элементы. Большинство кормов содержат необходимые добавки.
Теперь, когда мы знаем, какие параметры являются главными — давайте разбираться с тем, как успешно содержать морской аквариум. Успешное содержание аквариум рассчитано на то, что вы будете советоваться с людьми, причем не с одним человеком, а с множеством. Например, многие люди советуют использовать грунтовые фильтры. Однако стоит хорошо все осмыслить. Однако морской аквариум с сухими/мокрыми фильтрами потребовал бы куда меньше ухода и был бы более легок в обслуживании.
Так же один из важнейших вопросов — это размер аквариума. Принято считать, что чем он больше — тем лучше. Большой аквариум проще контролировать и небольшая оплошность не станет фатальной ошибкой. Аквариум для начинающих должен быть не меньше 70 л, а лучше 200. Рыбы любят большие длинные аквариумы, плюс, чем больше аквариум, тем лучше в нем происходит газообмен.
Перед тем, как определиться с размером аквариума учтите, что в морском аквариуме плотность рыбы куда ниже, чем в пресноводном. Подсаживание больше двух рыб в 35 л морской аквариум грозит обернуться неприятностями. Основное правило гласит, что на каждые 35 л приходится по 10 см маленькой или средней рыбы, или 5 см крупной рыбы.
Кроме того, какую рыбу вы сможете содержать, размер аквариума так же определяет фильтрационное оборудование и освещение. Аквариумы в 120 см длиной обходятся обычно куда дешевле нестандартных аквариумов. Лампы для 120 л банок подобрать куда проще, так как они представлены в широчайшем ассортименте. К тому же большая банка потребует большего освещения и более мощной фильтрации. Хороший объем аквариума — это примерно 200 л.
Внимательно рассмотрите крышку аквариума. Многие из них рассчитаны для 120 см ламп. Но также возможно установить 2 60 см (они обычно намного дороже).
С того момента, как вы решили приобрести аквариум удостоверьтесь, что вам есть куда его поставить. Аквариум не должен располагаться под прямыми солнечными лучами или в слишком темном месте. Теперь удостоверьтесь, что подставка выдержит вес аквариума, наполненного водой, добавьте к этому весу вес грунта и оборудования. В итоге, 200 л аквариум будет весить около 365 кг.
После того, как мы определились с аквариумом, стоит уделить внимание грунту. Лучше всего использовать известковый грунт, как например измельченные кораллы. Такой грунт заодно поможет обогатить воду ионами. Грунт не должен быть слишком мелким, чтобы его не засосало в фильтр.
Живой песок — общепризнанный вид аквариумного гравия. Но не рекомендован начинающим аквариумистам. После выбора грунта задумайтесь о фильтрационной системе. Ваш выбор может зависеть от типа грунта. UGF и RUGF системы требуют 5 сантиметрового слоя грунта (2-3 мм) покрывающего фильтрационную пластину. Вам не понадобится грунт, если вы используете non-UGF фильтры, однако большинство пользуется ими.
Теперь выбираем декорации. Их в продаже великое множество. От мертвых кораллов до вулканического туфа. Кораллы наиболее популярны, однако цена на них достаточно высока. Лава и вулканический туф много не стоят и могут придать вашему аквариуму интересный вид. Живые скалы — это как раз тот термин, которым люди бросаются направо и налево, не очень-то его и понимая. Живая скала — это камень, который забрали из рифовой системы, когда-то он служил домом множеству организмов.
Многие аквариумисты, увлеченные только рыбными системами начинают активно изучать свойства живых скал. Живые скалы придадут аквариуму более натуральный вид, атак же будут участвовать в процессах нитрификации и денитрификации. Таким образом, живая скала не просто часть декора, а часть фильтрационной системы. Однако будет трудно использовать живые скалы, как главный источник в системах населенных только рыбой. Они лишь могут понижать содержание нитратов. Если уровень питательных веществ в аквариуме слишком высок — живая скала очень быстро обрастет водорослями. Что бы избежать бурного роста водорослей прислушайтесь к советам.
Первым делом нужно начать с хорошей скалы, то есть покрытой коралиновыми водорослями. Избегайте скал, на которых растут водоросли. Регулярное добавление кальция будет способствовать жизни и росту коралиновых водорослей. Далее, убедитесь что уровень нитратов достаточно низок (приблизительно 10 ppm), а уровень фосфатов и вовсе неуловим (2 ppm).
Подавайте питание очень аккуратно, что бы контролировать уровень фосфатов и нитратов.
Если вы все-таки собрались содержать живую скалу, то помните, что она содержит в себе живые организмы, которые так же могут погибнуть. Хорошо сначала полностью запустить и обустроить аквариум, а лишь потом добавлять в уже готовую систему живую скалу.
В дополнении к хорошей фильтрации следите за течением. В морском аквариуме это обязательно. Без циркуляции воды система приходит в нестабильное состояние, что может привести к избыточному росту водорослей. Самый простой способ добиться должной циркуляции — это помпа в аквариуме. Выбирайте тщательно. Слишком мощная помпа создаст в вашем аквариуме настоящий ураган, что будет явной помехой для медленных существ.
Многие люди предпочитают сухие/мокрые фильтры для морских аквариумов, якобы только они подходят для таких систем. Это не правда, для морских аквариумов подходят практически любые фильтрационные системы. Ключ к успешной фильтрации — это фильтры, не захватывающие лишний детрит. Захват детрита продуцирует нитраты, что в дальнейшем приводит к проблемам с водорослями. Какую бы фильтрационную систему вы не использовали, мойте механические фильтры как минимум раз в неделю. В идеале вы должны мыть фильтр в старой воде из аквариума, что бы минимизировать потерю полезных бактерий.
Другая, не менее важная часть фильтрации — белковый сборщик. Сборщики белка предназначены для густо населенных аквариумов и служат для того, что бы забирать из воды органические отходы до того, как они преобразуются в нитраты. Белковых сборщиков множество моделей. Остановимся на 2 основных типах: вентури и пневматические. Пневматические используют дерево или стекло, чтобы насыщать воду пузырьками. А вентури используют трубку, через которую добавляют пузырьки к воде.
При выборе белкового сборщика есть несколько деталей, на которые стоит обратить внимание. Пневматические системы требуют замены воздушных камней примерно раз в месяц, да и в общем обслуживании сложнее, чем системы Вентури. С другой стороны, системы Вентури требуют мощных насосов и стоят куда дороже, чем пневматические. Так же, любые системы меньше 60 см не предназначены для густо населенных аквариумов.
Мы почти закончили с установкой аквариума, и теперь самое время разобраться с освещением. Если вы планируете содержать только рыбу, то вам вполне подойдут обычные лампы с узким спектром. Однако если вы будете содержать чувствительных животных, например анемонов, то вам понадобится специализированное освещение. Анемоны требуют полного и сильного спектра освещения, включающего в себя актинический синий.
Поначалу флуоресцентное освещение вполне подойдет. Галогенновые лампы хороши для рифовых систем, но их очень трудно устанавливать в пресноводные аквариумы. В любом случае, вам понадобится нечто большее, чем одна лампа. Крышку с лампой можно приобрести в магазине или заказать через почту, однако цены на них достаточно высоки и подчас отпугивают начинающих аквариумистов.
Если вы покупаете крышку на заказ, вам предстоит выбрать тип лампы из NO (normal output), HO (high output) и VHO (very high output). Большинство людей, содержащих только рыбу в выборе своем останавливаются на NO системах. VHO и HO системы требуют дополнительного оборудования и стоят намного дороже.
Есть еще один очень важный момент при установке морского аквариума, который не вписывается ни в одну из вышеперечисленных групп — это морская соль. В продаже имеется множество различных марок морской соли, по сути, все они одинаковы, различаются только содержанием фосфатов и нитратов. Фосфаты, как и нитраты очень опасны для аквариумов и их следует избегать. Хорошие марки соли это — Ocean (IO), IO Reef Crystals и Coralife. Стоит отметить, что обычная каменная соль не подойдет в качестве замены, так как она не содержит необходимых веществ для морских животных.
Что бы измерить плотность воды вам понадобится гидрометр. Существуют два основных типа гидрометров — плавающие, которые измеряют так же температуру и пластиковые с плавающей насадкой. Пластиковые имеют более детальную шкалу и по ним намного проще ориентироваться в показаниях.
И наконец, в довершение вам понадобятся тесты для воды. В порядке значимости они подразделяются на: тесты для измерения кислотно-щелочного баланса, нитратов, фосфатов, щелочности, нитритов, аммиака и кальция. Хороший тест для измерения pH необходим, а еще лучше, если это будет электронный прибор. Тесты на аммиак и нитриты необходимы после подмены воды. Тест на нитриты — это хороший показатель качества воды в вашем аквариуме. Следует измерять уровень pH раз в неделю и раз в две недели использовать тест на нитриты. Остальные тесты не так важны, но иметь их при себе все же стоит.
http://zooclub.ru/aqua/237.shtml
P.S. ждем комментарии и замечания к статье
Источник
Определение плотности морской воды
Существует множество специальных приборов для определения плотности морской воды. Самый простой и дешёвый вариант — плотномер, или, как его ещё называют, ареометр. Традиционный поплавковый ареометр представлен на фотографии. Для замера нужно погрузить прибор в место со слабым течением. Когда ареометр стабилизируется, величина плотности будет показана на шкале, находящейся в верхней части устройства. Важно, чтобы ареометр был настроен на необходимую температуру, которая, как мы помним, составляет, как правило, 24-26°С.
Известны также стрелочные плотномеры (см. фото). Для замера специальный сосуд, в котором находятся стрелка и шкала, наполняется морской водой. Стрелка останавливается на определённом уровне — делении шкалы, это и есть значение плотности воды.
Один из недорогих ареометров должен иметь каждый морской аквариумист. Точности любого фирменного плотномера будет достаточно для каждого типа аквариума.
Плотность: о главном — коротко
Оптимальная плотность морской воды: 1,022-1,024 гр/мл при t 25 °С.
Регулярные работы: еженедельный контроль за плотностью.
Что делать, если плотность очень низкая?
Медленное повышение плотности (в течение нескольких дней) за счёт добавления воды с повышенной плотностью. В этот период необходим постоянный контроль за плотностью.
Что делать, если плотность слишком велика?
Слейте из аквариума какое-то количество воды и добавьте пресную воду. Необходим постоянный контроль за плотностью. Точно так же, как и при низкой солёности, добавлять воду нужно постепенно.
Источник