Какая плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом?
Большая часть аккумуляторных батарей, которые продаются в России, относится к полуобслуживаемым. Это означает, что владелец может откручивать пробки, проверять уровень и плотность электролита и при необходимости доливать внутрь дистиллированную воду. Все кислотные АКБ, когда только поступают в продажу, заряжены, как правило, на 80 процентов. При покупке следите за тем, чтобы продавец выполнил предпродажную проверку, одним из пунктов которой является проверка плотности электролита в каждой из банок.
В сегодняшней статье на нашем портале Vodi.su мы рассмотрим понятие плотности электролита: что это такое, какой она должна быть зимой и летом, как ее повысить.
В кислотных АКБ в качестве электролита применяется раствор H2SO4, то есть серной кислоты. Плотность напрямую связана с процентным содержанием раствора — чем больше серы, тем она выше. Еще один немаловажный фактор — температура самого электролита и окружающего воздуха. Зимой плотность должна быть выше, чем летом. Если же она упадет до критической отметки, то электролит попросту замерзнет со всеми вытекающими последствиями.
Измеряется данный показатель в граммах на сантиметр кубический — г/см3. Измеряют ее при помощи простого прибора ареометра, который собой представляет стеклянную колбу с грушей на конце и поплавком со шкалой в середине. При покупке нового АКБ продавец обязан измерить плотность, она должна составлять, в зависимости от географической и климатической зоны, 1,20-1,28 г/см3. Допускается разница по банкам не более 0,01 г/см3. Если же разница больше, это свидетельствует о возможном коротком замыкании в одной из ячеек. Если же плотность одинаково низкая во всех банках, это говорит как о полном разряде батареи, так и о сульфатации пластин.
Помимо измерения плотности продавец должен также проверить, как аккумулятор держит нагрузку. Для этого применяют нагрузочную вилку. В идеале напряжение должно падать с 12 до девяти Вольт и держаться на этой отметке некоторое время. Если же оно падает быстрее, а электролит в одной из банок кипит и выделяет пар, значит от покупки этой АКБ следует отказаться.
Плотность в зимний и летний период
Более детально данный параметр для вашей конкретной модели АКБ нужно изучить в гарантийном талоне. Созданы специальные таблицы для различных температур, при которых электролит может замерзнуть. Так, при плотности 1,09 г/см3 замерзание происходит при -7°С. Для условий севера плотность должна превышать 1,28-1,29 г/см3, ведь при таком показателе температура его замерзания составляет -66°С.
- 1,29 г/см3 — для температур в пределах от -30 до -50°С;
- 1,28 — при -15-30°С;
- 1,27 — при -4-15°С;
- 1,24-1,26 — при более высоких температурах.
Таким образом, если вы эксплуатируете автомобиль в летний период в географических широтах Москвы или Санкт-Петербурга, плотность может быть в пределах 1,25-1,27 г/см3. Зимой же, когда температуры опускаются ниже -20-30°С, плотность повышается до 1,28 г/см3.
Обратите внимание, что “повышать” ее искусственно никак не нужно. Вы попросту продолжаете пользоваться своим автомобилем в обычном режиме. А вот если АКБ быстро разряжается, имеется смысл провести диагностику и при необходимости поставить на зарядку. В случае же, если машина долго стоит на морозе без работы, АКБ лучше снять и унести в теплое место, иначе он от длительного простоя попросту разрядится, а электролит начнет кристаллизоваться.
Практические советы по эксплуатации АКБ
Самое основное правило, которое следует запомнить, — в батарею ни в коем случае нельзя заливать серную кислоту. Повышать плотность таким образом вредно, так как при повышении активизируются химические процессы, а именно сульфатации и коррозии, и уже через год пластины станут полностью ржавыми.
Регулярно проверяйте уровень электролита и при его падении доливайте дистиллированную воду. Затем АКБ нужно либо поставить на зарядку, чтобы кислота смешалась с водой, либо зарядить АКБ от генератора во время длительной поездки.
Если машину ставите «на прикол», то есть некоторое время не используете ее, то, даже если среднесуточные температуры опускаются ниже нуля, нужно позаботиться о том, чтобы АКБ был полностью заряжен. Это минимизирует риск замерзания электролита и разрушения свинцовых пластин.
При падении плотности электролита увеличивается его сопротивление, из-за чего, собственно, и затруднен запуск двигателя. Поэтому прежде, чем завести мотор, прогрейте электролит, включив на некоторое время фары или другое электрооборудование. Не забывайте также проверять состояние клемм и очищать их. Из-за плохого контакта пускового тока недостаточно для создания нужного крутящего момента.
Источник
ЩЕЛОЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Щелочные аккумуляторы по сравнению с кислотными значительно легче по весу, не боятся толчков и тряски, не портятся от коротких замыканий, от больших зарядных и разрядных токов, могут оставаться долгое время в разряженном состоянии. Но щелочные аккумуляторы значительно дороже свинцовых и имеют меньшую э. д. с. Они дают при разряде не более -65% энергии, полученной во время заряда. Электролитом в щелочных аккумуляторах служит раствор едкого кали или едкого натра. Сосуды делаются железные, никелированные. Пластины представляют собой железные рамки с плоскими коробками из тонкого листового железа, имеющего много отверстий. Эти коробки наполнены активной массой, состоящей для положительных пластин из окиси никеля и графита, а для отрицательных пластин — из окислов металлов кадмия и железа. Аккумуляторы с такими пластинами называются кадмиево — никелевыми. Кроме того, встречаются еще железо — никелевые аккумуляторы, у которых активная масса имеет несколько другой состав и не содержит кадмия. Свойства обоих типов примерно одинаковы.
Рис. 15-12. Внешний вид щелочного аккумулятора
Положительные пластины обычно соединяются с сосудом аккумулятора, отрицательные пластины изолируются от него. По внешнему виду положительные пластины не сколько толще отрицательных и имеют никелировку. Их берется на одну больше, чем отрицательных пластин. Батареи аккумуляторов часто собираются в деревянных ящиках, в которых отдельные элементы, изолируются друг от друга. На рис. 15-12 показан внешний вид щелочного аккумулятора. Отдельные элементы снабжаются герметически завинчивающимися железными пробками, защищающими электролит от вредного влияния углекислого газа, имеющегося в воздухе. Для выхода газов эти пробки имеют специальные резиновые клапаны. Плотность электролита должна быть примерно равна 1,2. Э. д. с. у щелочных аккумуляторов ниже, чем у кислотных, и менее постоянна. Рабочей величиной можно считать 1,25 в. В начале разряда э. д. с. достигает 1,4 в, а когда напряжение падает до 1 в, то следует считать разряд оконченным и надо ставить аккумулятор на заряд. Нормальный заряд щелочных аккумуляторов продолжается шесть часов, причем ток должен составлять XU емкости. Например, если емкость аккумулятора 10 а-ч, то его необходимо заряжать шесть часов током в 2,5 а.
Нормальный разрядный ток принимается равным 7в емкости, и, следовательно, нормальный разряд продолжается восемь часов. Иначе говоря, нормальный разрядный ток в два раза меньше нормального зарядного тока. Однако эти токи можно увеличить. Допускается ускоренный заряд в течение четырех часов, причем сначала аккумулятор заряжают два с половиной часа — током в два раза больше нормального, а затем полтора часа — током нормальной величины. Когда аккумулятор разряжают слабым током, то его пластины постепенно становятся менее активными и уменьшают емкость, поэтому рекомендуется один раз в месяц делать усиленный заряд. Его проводят шесть часов нормальным током, а затем шесть часов током вдвое меньше нормального, после чего делают нормальный разряд.
«Кипение» электролита у щелочных аккумуляторов происходит в течение всего заряда и не может служить признаком конца заряда. Последний определяется главным образом по времени заряда и по величине э. д. с. каждого элемента. Вообще рекомендуется лучше перезарядить, чем недозарядить щелочной аккумулятор. Во время заряда и в течение двух-трех часов после него пробки из аккумулятора должны быть вынуты. Электролит у щелочных аккумуляторов имеет неприятную особенность: он образует мелкие кристаллы, которые покрывают внутри стенки сосуда и «выползают» наружу, загрязняя выводы от пластин. Для устранения этого необходимо в каждый элемент добавить несколько капель вазелинового масла, а также смазывать все части на крышке вазелином. Один раз в шесть месяцев желательно сменить электролит.
При низкой или высокой температуре щелочные аккумуляторы весьма заметно снижают емкость. Для* уменьшения такой потери емкости летом или вообще при температуре выше Ш° тепла следует применять в качестве электролита раствор едкого н^тра плотностью 1,18. В крайнем случае можно использовать раствор едкого кали плотностью 1,17. Заряд в жаркую погоду рекомендуется делать вечером и ночью. Зимой при температуре ниже нуля ‘нужно применять электролит из едкого кали, причем для температуры ниже 10° мороза плотность его должна быть 1,3. Для приготовления электролита, помимо стеклянных сосудов, можно пользоваться и железными. Едкая щелочь, как и кислота, может испортить одежду и вызвать ожоги на теле. Для нейтрализации щелочи нужно иметь под руками раствор борной кислоты или уксус.
В последнее время разработаны некоторые новые типы аккумуляторов (газовые, серебряно-цинковые, никель-цинковые). Их исследование и усовершенствование продолжается, и можно ожидать, что в дальнейшем они также будут с успехом применяться для питания радиоустановок.
Источник