Нужно ли прогревать мотоцикл летом
на XVS1100 по мануалу это делается так: заводится на полном подсосе, затем подсос закрывается до половины и двигатель прогревается до рабочей температуры
Как я понял (учитывая мой слабый английский), на моей хонде процесс примерно такой:
— открыть воздушную заслонку (подсос) полностью
— запустить двигатель не трогая ручку газа
(не трогать ручку газа при прогреве, т.к. потом будет тяжело заводиться)
— когда обороты поднимутся до 3000(?! у меня макс 2000), постепенно начать закрывать заслонку, но чтобы обороты такие же остались.
— через 30 сек закрыть заслонку и в путь.
Поправьте если я чего не понял 🙂
про обороты мне всё удивительно читать, потому что драгу не только датчиком топлива обделили, но и тахометром — как и многие круизеры — обнесли, а про датчик температуры даже мечтать не приходится.
поэтому приходится надеяться на правильно отрегулированные карбы ))
а вот про ручку газа — золотые слова, не надо её трогать
В мануале написано что надо оперировать ручкой газа при прогреве, чтобы обороты держались около 2к. Показатель того, что мотоцикл прогрелся является адекватное поведение ручки газа при добавлении оборотов при включенном подсосе.
Так что в целом все делаешь правильно.
Все верно. Как двиг устойчиво заработал и позволяет двигаться-сразу в путь. В движении при нагрузке двиг быстрее прогревается, отсюда меньше износ ЦПГ, меньше выхлопов, меньше расход топлива, целее масло (меньше разбавляется не сгоревшим топливом), экономия времени и т.д.
формально при езде на «недопрогретом» у тебя износ ЦПГ больше, ибо поршень перекладывается больше и давление на него больше.
А ещё поршень прогрет не равномерно, но даётся бОльшая нагрузка на самое слабое место — перегородки между кольцами.
ЗЫ: это всё не особо серьёзно, скорее теоритизирование 🙂
Поршень всегда перекладывается, так как зазоры от большего к меньшему переходят при прогреве, но зазор есть всегда в том числе и для масляного клина, причем передняя стенка цилиндра и поршня имеет больший износ. Поршень равномерно нагрет только на холодном. У алюминия высокая теплопроводность, но равномерного прогрева не будет никогда, т.к. днище всегда нагревается почти до 400, юбка до 180
На моём дукасе воздушном стоит датчик температуры. Так судя по нему мот греется быстрее, когда стоит и нет набегающего потока воздуха.
Это я невнимательно прочитал, думал водяной СВ, потом вспомнил, что 750, у меня тоже воздушник, на месте не рекомендуется долго маслать, тут вообще без вопросов.
похоже, что я не заморачиваюсь…
Ставлю подсос в уже известное положение (карбы, воздушка) и завожу — пока он пыхтит на своих 1.8-2тыс, экипируюсь и слежу за оборотами (по мере повышения — убираю подсос). Если не дождался полного «снижения» — сажусь и еду на подсосе. Когда боль-мень тепло- метров через 500 спокойно убираю его полностью. Когда холодно — иногда и километр-полтора проехать надо. Для меня критерий — «держит холостые»? Значит прогрелся.
Кстати — когда на улице «под 30 и выше», то заводится и держит обороты без подсоса. Т.е. день мот отстоял, вечером сел-завёл-поехал.
а так… ИМХО — можно и не «немного» (но не до отсечки). Ничего там не будет, кроме повышенного расхода.
А греется он быстрее под нагрузкой. На холостых, когда градусов 16-18 на улице, у меня и 5 минут может «греться» 🙂
А 16-18 это ниже нуля?
Потому как если выше, то к дохтуру надо бы. Может быть масло на менее вязкое сменить, свечи, термостат проверить, али ещё чего. Пару минут должно быть достаточно.
«Зимой на мотоцикле ездят только или от бедности или от дурости»©. Так что «16» — это «летом» :))
У меня голимая «воздушка»-чесотка на два горшка, которую я ни разу ещё так и не довёл ещё до перегрева. Даже сейчас, когда +30. Разве что в пробках по такой жаре стотять по 10 минут (и больше) не пробовал.
Свечи каждый сезон новые. Масло 10-40 (на сегодня — «рапсовое»). «Такшта»©, какой там дохтурь? «Оно», похоже, по жизни такое 🙂
ЗЫ. По бумагам считается «воздушно-масляное» охлаждение. По факту — маслорадиатор ставился только для стран, где «в среднем выше 30», а так считается, что достаточно и тех шести «рёбрышек» в сантиметр высотой и сантиков 10 длиной на картере впереди.
Вообще-то для меня «прогрев», это когда он холостые начинает держать без подсоса (а тут и от влажности воздуха тоже (ИМХО) может зависеть), а не «такой карАчий… Дажы пар идёт, когда с горшка встаю»©.
Всю жизку свою прогревал все на холостых до рабочей температуры и в путь, никогда не трогаю газ и трогать не собираюсь) Пока мотатайка греется — одеваю подшлемник, шлем перчатки, переключаю музыку на нужный трек и в путь)
На TZR делал так же, как и описано — открывал подсос, заводил — ждал 2-3 минуты, закрывал подсос, трогался и ехал. Тк у подсоса было только два положения, открыт и закрыт — регулировать ничего и не надо было.
Все по чуть-чуть 🙂
Самое главное в прогреве — чтобы масло стало достаточно текучим для полноценной смазки и оно попало во все места, куда надо. Прогрел до устойчивой работы двигателя (спасибо карбюраторам) и вперёд, как писал andrey-11. До того, как стрелка достигнет рабочей температуры, валить на все деньги, конечно же, не стоит, а то теория по wd-33 может стать практикой 🙂 И, конечно же, блок управления в инжекторном двигателе делает как XapoH — тупо обогащает смесь до полного прогрева двигателя 😉
Масляный клин образуется меньше секунды, если насос не изношен. Так как на холодном двиге (холодный считается ниже рабочей температуры 80-87) сгорают легкие фракции бенза, для этого обогащается смесь путем прикрытия воздуха, тяжелые фракции, которые не успели сгореть (читай бенз) частично смывают масло с ЦПГ, критично в мороз, двиг просит о пощаде и звенит ЦПГ, летом попроще, именно поэтому износ интенсивный, а не оттого что поршни «болтаются». При нагрузке, когда выдвигаемся двиг прогревается быстрее и выходит на рабочий режим быстрее, износ ЦПГ меньше. Только не надо рвать сразу с первой, плавный разгон на каждой передаче и двиг выходит на рабочий режим, чай не зима на улице. Прогрев как привычка выработался с давних времен, когда не было полусинтетики и синтетики, и пока не прогреешь масло лампой, оно не пойдет по каналам плюс каналы проморожены, там застывает, плюс коробка должна прокрутиться, плюс редуктор. Сейчас 21 век, летом достаточно 10 сек и плавно едем, в итоге моточасов меньше, прогрев быстрее, износ меньше, природа чище., нефтяным баронам меньше достанется.
Про текучесть написал чтобы учесть любителей покатать при околонулевых температурах на минералке (я:)). Прогрев даже в 21 веке нужен, если без него мотор не едет (или с обогатителем, но какая там экономия… ).
Источник