Нужен ли рекуператор летом

Уважаемые коллеги подскажите — какова надобность частотного/плавного управления вращением барабанным рекуператором в приточно-вытяжной системе.
Непонятно для чего ставить частотник на двигатель мощностью 190 Вт, который стоит дороже самого двигателя?
Можно ли использовать рекуператор как — работает на 100% или не работает(тоесть управлять контактором). а при облединении его — рекуператор отключать а приточно-вытяжным вентиляторам снижать скорость вращения. для оттайки рекуператора.
Спасибо

Частотник нужен для плавного регулирования температуры (чтобы рекуператор не перегревал воздух в межсезонье).

Хотя однажды я видел тупую схему работы сего девайса. Делали турки в нашем городе драмматический театр, так вот там у них рекуператор просто включался пускателем, при условии что температура на улице ниже температуры в помещении на определенное количество градусов. Минусы такого подхода — нет плавного регулирования, и рекуператор используется реже — отсюда уменьшение эффектвного использования и повышение поотребления энергоресуросв (уменьшение экономии). И еще у них летом рекуператор для охлаждения не использовался. Но они дали кому надо «на лапу» и все нормально. Про исполнение всего остального молчу порно полнейшее (с точки зрения энергоэффективности, надежности и т.д. и т.п.)

По собственному опыту (т.е ИМХО) ротор поставляется со своим блоком управления,
который обеспечивает его плавное управление, защиты и сигнализацию,
т.е. имеет вход включения, вход 0-10 В и выход аварии.
На мой взгляд это стандартное решение, и отклонение от него вызывает недоумение.
У Вас такого нет?
Нет в комплекте? Не хотите заказывать? Хотите съэкономить?

И еще у них летом рекуператор для охлаждения не использовался. Но они дали кому надо «на лапу» и все нормально.

Дали на лапу что у них рекуператор летом не использовался? А кого это собственно волнует используете вы рекуператор летом или нет? ИМХО рекуператор для минусов, а там уж кто как хочет, так и д-д-д-делает.

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае.

Как вариант, чтоб не давать никому на лапу, туркам всего лишь на всего надо было запрограммить «окно» или тупо поставить термостат с настраиваемым дифференциалом и пожалуйста вам регенератор летом, исключая межсезонье. Термостат вообще копейки стоит от 350 рублей, ну 5000 потолок, если с дифференциалом то, а на лапу сколько? И опять же смысл какой, давать на лапу и потом еще угарать на энергоресурсах, точно турки.

У меня такая установка была родом из Питера , че мне теперь питерских в грязи валять. ничего не понимаю. че за люди.

не знаю как у вас у нас не редко можно услышать в адрес человека который хоть от куда родом, когда выражают недоумение: ты что турок не русский, не знал что так нельзя делать? и т.д в этом духе, а вопрос: ты что из Питера?, по крайней мере у нас ничего не обозначает

ну а есть же еще чувство юмора, у вас как с этим?

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно не очень разумно не поставить ПЧ в таком случае.

Ну да: в Москве и Киеве говорят «неправильно», в Питере «неверно», ну еще подъезд и парадная, например: «опять какой то гад ширялся в нашей парадной». А в Саратове говорят «сосиськи», в место просто «сосиски» и не говорят «ноги не убрались на диване», а говорят «не убрался в комнате», а «ноги не уместились на диване».

Мы тоже думали что он будет в комплекте, тоже из нашего опыта,
но система пришла без него — были немного удивлены!!
Заказчик доплачивать не хотит, система на 1,1 кВт маленькая. ротор вообще 90 Ватт пришел, (хотя в заказной спецификации был другой). Вот и стала делема — можно ли в принципе управлять ротором без ЧП, только пускателем?
Основной вопрос — что делать если он обмерзнет зимой? У кого-то вообще барабаны обмерзали??

В основном только в мороз и делает это от середины, отключаете на 2 минуты приточку по диф.манометру, отогреваете вытяжным воздухом, обычно этого вполне достаточно, можете манометр с 0-10 взять, получится чувствительнее.

настраивается по ощущениям, как пианино .

Если ПЛК свободно программируемый, то видя разницу в 2 градуса (грубо говоря вероятность получить эффект от работы ротора) между вытяжной и наружной температурой включаем рекуператор. В зависимости от того в греть необходимо или охлаждать воздух эта разница должна наблюдаться с тем или иным занком соответственно.
Дельту (разницу) можете выставлять вручную или прикрутить к наружной температуре и заданию.

Использование плавного управления оборотами, как писалось выше, для корректной работы ротора в межсезонье — имеется в виду, когда только за счет ротора можно перегреть/перехолодить болье чем необходимо именно потому, что он работатет на 100%оборотов.

На правктике реализовывали управление ротором как плавно так и ВКЛ/ВЫКЛ (в зависимости от комплектации).

Кстати, эффективность ротора зависит еще и от влажности воздуха.

[quote name=’tekto’ date=’27.1.2012, 10:48′ post=’730423′]
В основном только в мороз и делает это от середины, отключаете на 2 минуты приточку по диф.манометру, отогреваете вытяжным воздухом, обычно этого вполне достаточно, можете манометр с 0-10 взять, получится чувствительнее.

Контроллеры свободно программируемые, до датчика перепада давления и давления в проекте нет.
зато есть температуры до и после рекуператора на притоке и на вытяжке,
планируем завязывать работу барабана и прит вентиялятора к эттим температурам.
а рекуператор оставим на вкл/выкл., при обмерзании — выкл приточку на 10 мин. и все на этом.

Так все логично — подрядчик дал на лапу денег получил в итоге больше денег за то, что закрыл объект. И ему пофигу на энергоресурсы — он денег получил и уехал. А летом рекуператор также неплохо экономит ресурсы только уже на охлаждении.

А туракм ставить на ве рекуператоры частотники было невыгодно — у них управление было организовано на Siemens Desigo, один контроллер PXC на все вент установки (около 20 вентустановок наверное). и доавлятьт еще кучу аналоговых входов и выходов + частотники .. думаю что дешевле было «на лапу дать».

зато есть температуры до и после рекуператора на притоке и на вытяжке,
планируем завязывать работу барабана и прит вентиялятора к эттим температурам.

а смысл вам так завязывать работу барабана, это чем то обусловлено кроме наличия ПЛК?

ГЫ! Регенеративный бубен Enventus и барабаны Stradivari. Так он ж вроде скрипки делал!?

А зачем добавлять кучу? Хотя бы один на всех механический термостат с настройкой дифференциала, ну или хоть термореле овённенькое с возможность настройки «окна», все приятней было бы . чем на лапу то .

[quote name=’tekto’ date=’27.1.2012, 13:32′ post=’730504′]
а смысл вам так завязывать работу барабана, это чем то обусловлено кроме наличия ПЛК?

Это обусловлено отсутствием датчика перепада давления на рекуператоре. и невозможность узреть его обмерзание.
Мы попробуем таким способом : сравнивать разность между разностью приточных и вытяжных датчиков.
посмотрим что выйдет из этого.

А зачем разность, достаточно смотреть вытяжку за рекуператором — если ниже +5 пошла, значит мёрзнет.
Сравнивая разности вы получите эффективность рекуператора, а она может быть низкой не только из-за обмерзания.
Например, от загрязнения ещё.

А какое значение коэффициента эффективности рекуперации вы будете принимать за критическую точку и почему собственно данный способ для вас кажется более предпочтительным измерению разности давлений?

Хм. ротор по вкл-выкл. обмерзнет только в морозы. ага-ага.. только что вот домой вернулся с установки с ротором, который сейчас, при -10 всего на улице, работает от частотника всего на 30%, иначе обмерзает, а что с ним будет в -20 и по принципу вкл-выкл? через минуту-две после старта установки будет останавливаться на 5-6-7-10 минутную оттайку ротора? А дуть-то она когда ж будет?

[quote name=’Rapid’ date=’27.1.2012, 17:38′ post=’730582′]
А зачем разность, достаточно смотреть вытяжку за рекуператором — если ниже +5 пошла, значит мёрзнет.
Сравнивая разности вы получите эффективность рекуператора, а она может быть низкой не только из-за обмерзания.
Например, от загрязнения ещё.

Тоже верно, но зимой когда на улице -15 градусов = с помещения вытягиваем +18
тто вытяжка после рекуператора показывает -1 градус, хотя барабанный рекуператор не обмерз, смотрели визуально.
получается что он приточным воздухом охлаждается больше чем нагревается вытяжным
поэтому этот способ я думаю не совсем верный.

Озадачило следующее. Характеристики роторного рекуператора: улица -23С, 90%, помещение 18С, 30%, выброс рекуператора заявлен -10С, эффективность теплопередачи 66%, эффективность влагопередачи 55%. Всегда отслеживал температуру выброса не ниже +2С, и особо не заморачивался, а тут стало интересно. При построении процесса на ID диаграмме для охлаждения вытяжного воздуха до -10С какое значение температуры холодоносителя принимать за температуру поверхности рекуператора -10С или -23С?. Обе точки вроде на одной прямой получаются. Для +18С,30% температура конднсации +1С, при этом линия процесса не пересекает 100% влажность, но конденсат есть. Т.е. будет обмерзать или таки происходят процессы, что влага, например снимается потоком входящего с улицы воздуха, не успевая замерзнуть? И можно смело выставлять значение температуры выброса при такой влажности в помещении, заявленное производителем? Если держать +2С, то действительно рекуператор практически останавливается уже при — 10С на улице, т.е. смысл применения его исчезает. А если по факту имеем в помещении 23С, 40%, например, как правильно построить луч процесса для вытяжного воздуха? Что брать за конечную точку процесса? Как сам производитель видит работу рекуператора на 100% мощности при температуре выброса -10С, 100%? Обезопасить себя — держать не ниже +1С за рекуператором всегда в ущерб экономии теплоносителя, или, зная параметры вытяжного воздуха, построить луч процесса по каким -то другим критериям?

Источник