Можно ли формировать пихту летом

Когда и как подрезать пихту

Обрезка — один из основных элементов ухода за хвойными. Если сделать её неправильно, это может ослабить растение и стать причиной его гибели, поэтому важно точно знать, когда, как и при каких условиях обрезать их. Подробно о том, как правильно подстричь тую или пихту, читайте в материале.

Зачем стричь пихту

Распространёнными причинами обрезки являются:

• удаление засохших ветвей;
• улучшение формы молодых деревьев;
• снижение рисков возникновения болезней.

Также подрезку кроны необходимо проводить для улучшения воздухообмена и светопроницаемости в ней. В большинстве ситуаций подстригать хвойные нужно только для коррекции. Это не обязательно улучшает здоровье дерева, но позволяет на это надеяться.

Стричь можно правильно или неправильно. Второе случается, если не учитывать ростовые привычки высокого дерева и особенности формирования его кроны. Когда срезают более 30% зелёной массы, пихта может начать болеть. Это слишком много. В таком случае происходит нарушение баланса между корневой системой и зелёной массой.

Сроки обрезки

Большинство вечнозелёных в саду обрезают по корректирующим причинам, поэтому сроки для них не так важны, как для лиственных растений. Но тем не менее обрезку начинающим садоводам рекомендуют выполнять в то время, когда пихта находится в состоянии покоя. Если же ветвь сломалась от ветра или вандализма, её подрезают сразу же, не ожидая наступления холодов.

Основные требования к срокам:

1. Ветки режут ранней весной или в конце зимы. Это позволит уменьшить вероятность заражения грибками и ослабления пихты.
2. Прищипывание молодых побегов у тех деревьев, ветка которых растёт из одной точки, выполняют в начале мая.
3. Формовочную обрезку планируйте тогда, когда рост текущего вегетационного периода закончится, т. е. после середины лета и в начале осени.
4. Непосредственно летом и в сентябре старайтесь ничего не резать. В это время растение наиболее уязвимо для грибков и других фитопатогенов.

Выбирайте для работы сухой безветренный день. Если погода влажная, будут развиваться и распространяться грибковые споры. Кроме того, прохладная и пасмурная погода уменьшает испарение влаги в местах срезов. При интенсивном испарении кончики игл будут темнеть, что несколько испортит внешний вид деревца.

Правила стрижки

Маленькие ветви всегда обрезают секатором. А те, диаметр которых превышает 20 мм, срезают пилой. Обязательно заострите инструменты перед работой, иначе вам не удастся сделать ровные срезы, не повредив дерево. После посадки дереву не нужна обрезка. Но вот на следующий год можно начинать формировать крону.

Основные правила обрезки:

1. У большинства вечнозелёных есть основной лидирующий побег. Если это высокорослое дерево, его верхушку могут прищипнуть, но не всем хвойным это можно делать. Прищипывание позволяет контролировать высоту. Но нужно помнить, что, срезав окончание побега, вы даёте ему сигнал к ветвлению, поэтому обрезайте пихту не более чем на 5 см. В остальных частях растения ветвление способствует созданию пышной кроны. И тогда прищипывание будет вполне оправдано.
2. На кустарниках округлой формы удаляют растущие вертикально ветви для того, чтобы не нарушить форму.
3. Удалите также ветки, которые отклонены от ствола пихты под углом 45 градусов. Они могут быть легко сломаны ветром или тяжёлым снегом зимой.
4. Хвоя не находится на дереве вечно. Она опадает через 3 года, сменяясь новой. Но со временем на ветке не остаётся почек, которые могли бы дать новый рост. И она оголяется с внутренней стороны кроны. Такие побеги можно удалять. А так как нижние ветви появляются раньше, чем верхние, то они будут срезаны раньше. Таким образом крона будет постепенно подниматься выше, а нижняя часть оголяться из-за удаления старых ветвей.
5. Обрезайте сухие, больные или сломанные ветви в любое время. Но если стрижка происходит летом, то место среза обработайте раствором медного купороса 0,5% и смажьте садовым варом.
6. Вечнозелёные деревья, такие как сосна, ель, пихта, пихта Дугласа и болиголов, нуждаются только в небольшой коррекции. У них широкопирамидальная форма. Она поддерживается естественным ростом дерева.

Дереву обязательно нужен полив, чтобы уменьшить стресс от стрижки. Кроме того, в поливную воду можно добавить биорегулятор роста. Например, популярный препарат «Эмистим». Он стимулирует к росту почвенную микрофлору. Благодаря увеличению количества почвенных микоризных грибков, будет улучшено поступление питательных веществ к кроне. И это всегда способствует её скорейшему восстановлению.

Для обрезки вам понадобятся:

Отбеливатель смешивают с водой в пропорции 1:9. Затем окунают в него чистый кусочек ткани и протирают им режущие кромки инструмента перед работой. Если предстоит обрезка нескольких деревьев, то ту же операцию проделывают перед стрижкой каждого дерева для того, чтобы не переносить патогенную микрофлору с одних растений на другие и не заражать их. Закончив работу, протрите инструмент снова, прежде чем положить его на хранение.

Методы подрезания пихты

Отдельные типы обрезки могут быть необходимы для поддержания зрелого дерева в здоровом и привлекательном состоянии.

• очистка — изъятие из кроны опавшей хвои и слабо закреплённых ветвей;
• прореживание — выборочное удаление побегов для улучшения светопроницаемости и воздухообмена в кроне;
• поднятие — обрезка нижних веток для того, чтобы уменьшить количество старых и голых в нижней части дерева.

Точечный

Ветвь сосны, ели и пихты растёт из одной точки. Ежегодно её размер увеличивается приростом. Он составляет 5–30 см в зависимости от вида дерева и сорта. Срезать допустимо не более 1/3 нового роста. К этому же типу стрижки относится и прищипывание. Но цель у него другая — начать ветвление побега, чтобы сделать его более пышным. Такая техника часто используется в оформлении бонсай. Но для пихты он не работает.

Слепой

Туя, можжевельник и некоторые другие хвойные обладают веткой с ветвящимся узором. Здесь нет одной точки роста. И эти растения обычно составляют часть оформления аллеи или живую изгородь. Для обрезки нужно зрительно или строительным шнуром наметить линию реза.

И затем пройтись ножницами вдоль ряда, удаляя всё, что выходит за эту воображаемую линию. При обрезке придерживайтесь общей схемы ветвления, чтобы сохранить естественную форму.

Пошаговая инструкция

До того как начать обрезку, подготовьте инструменты. Также помните, что формовочная стрижка выполняется для того, чтобы немного поправить форму, но изменять конусообразное дерево в округлый куст не нужно.

Проведение обрезки:

1. Осмотрите дерево и наметьте цели.
2. Начинайте с удаления сухих и повреждённых ветвей. Также срезайте пересекающиеся побеги, так как трение нарушит целостность коры и станет первопричиной для грибкового заражения.
3. Затем выполните тот вид стрижки, который вы запланировали.
4. Проведите полив с использованием стимуляторов.

Дальнейший уход

Если обрезка происходила зимой, то нужно только заделать места крупных срезов садовым варом. В тёплое время года будет обязательно провести полив. Плотную почву рыхлят на второй день после орошения, чтобы обеспечить доступ кислорода для полезной почвенной микрофлоры. Это поможет растению быстрее восстановиться после стрижки. Обрезку хвойных нельзя проводить слишком часто, особенно, если речь идёт о пихте. Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь основных правил и никогда не режьте, если нет для этого острой необходимости.

Источник

Формирование хвойных: стричь, щипать или оставить в покое?

Большой интерес у наших читателей вызывает формирование хвойных растений. Как выяснилось, многие хотят иметь у себя в саду собственноручно общипанные ёлки и сосны. Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода Антона Дубенюка проинструктировать энтузиастов: когда щипать, как и стоит ли вообще браться за это ответственное дело.

Формирование хвойных: когда, как и стоит ли вообще за это браться?

Формирование хвойных: главная особенность

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной) хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год.

Для хвойных растений характерен верхушечный тип роста побегов

Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково: на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.

Индивидуальный подход как основа успеха

В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.

Что такое прищипка и когда она нужна

Секретный обходной путь при формировке древесных хвойных пород — прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.

Прищипка растущих побегов — секретный обходной путь при формировке древесных хвойных пород

Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства. Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга.

Самой простой и быстро приносящий видимый результат способ — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.

А стоит ли начинать?

Прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке.

Формирование хвойных — процесс длительный и непрерывный. Разумно оцените свои возможности

Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить — декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшения ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста. С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.

Саженцы хвойных растений в широком ассортименте представлены в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать хвойные для своего сада.

Источник