Морской аквариум нитраты снизить

Борьба с нитратами в морском аквариуме

Наверное, только не ленивый еще не писал о борьбе с нитратами в морском аквариуме.

Предлагаемых в сети вариантов масса, часть с них очень эффективны, часть – на удачу, а некоторые откровенно нерабочие.

Вначале давайте рассмотрим основные причины возникновения высокого уровня нитрата в морском аквариуме и способы борьбы с ним.

Причины высокого содержания NO3 в аквариуме.

Существует всего четыре основные причины высоких нитратов в аквариуме, которые в 95% случаев являются истинными. Перечислим их по порядку убывания в частоте причин.

1. Перекорм.
Вам всегда кажется, что ваша рыба голодная? Вы считаете, что без ежедневного кормления ваши кораллы умрут? Вы кормите рыбу дважды в день или больше, а все равно хочется покормить еще? Прекращайте немедленно!

2. Плохой обдув.
Если в аквариуме недостаточное течение или оно организовано так, что есть места застоя, там однозначно будет собираться всякий мусор: остатки корма, продукты жизнедеятельности рыб и пр. Все это начинает гнить, запуская азотный цикл, конечным звеном которого является высокий уровень нитрата. Когда обдув сделан правильно, все такие продукты уносятся в самп и частично (или почти полностью) выбиваются в пенник на первой стадии разложения.

3. Перенаселение рыбы.
Мы уже говорили, что нитрат появляется в конце азотного цикла. Его стартом является разложение органических веществ. А ведь это не только корм, а и экскременты рыб. Следовательно, чем больше у вас рыбок, тем больше будет органики на старте азотного цикла.

4. Вспышка аммония.
Если у вас умер большой анемон или большая рыбка в аквариуме и это что-то большое успело разложиться до того, как вы заметили данный факт, в итоге у вас однозначно увеличится нитрат.

Существует еще одна причина высоких нитратов в банке – это маленькая колония нитрифицирующих бактерий в соотношении с биологическими процессами в вашем аквариуме. Но это, скорее, относится к решениям проблемы, о которых мы поговорим далее.

Важная теория на абзац:

Азотный цикл можно описать так:
1. Продукты жизнедеятельности рыб + остатки корма = аммиак (NH3/NH4)
2. Аммиак + аэробные (нитрифицирующие) бактерии = нитрит (NO2)
3. Нитрит + аэробные (нитрифицирующие) бактерии = нитрат (NO3)
4. Нитрат + денитрифицирующие бактерии = газообразный азот (N2)

Это очень упрощенная схема, химически там куда больше цепочек и расщеплений, но нам главное – это увидеть весь механизм. Нас интересует только 4-ый пункт – как убрать нитрат до состояния нетоксичных соединений или «скормить» его кому-то.

Борьба с нитратами «натуральным» способом.

1. Водорослевик / скруббер

Известно, что низшие водоросли в большом количестве потребляют нитрат для роста. Имея его в свободном доступе, низшие (нитчатка, мох, «морская капуста») быстро растут, создавая неэстетичный вид аквариума. Хета, каулерпа и некоторые другие растения делают то же самое, причем быстрее. Установка водорослевика в сампе – отличное и долгосрочное решение с нитратами в воде. В процессе роста хета «вытягивает» нитрат и фосфат с воды.

На тему водорослевика также есть много решений и важных аспектов, таких как освещение, свет в противофазу дисплею, уровень фосфата в воде, количество хеты в отсеке и т.д., но это тема отдельного материала.

Мягким кораллам (саркофитоны, ксения, лобофитумы и пр.) так же нужен нитрат для роста. Но они потребляют его медленнее и в меньших объемах, нежели низшие растения. Но все же потребляют.

Как вариант борьбы с NO3 можно насадить маленьких фрагов различных мягких кораллов. Они будут потреблять нитрат с воды для своего роста. После установления биологического равновесия в аквариуме эти кораллы можно оставить или продать/раздать. Обратите внимание – это медленный способ выведения нитратов. Но однозначно рабочий.

Борьба с NO3 механическим способом.

1. Подмена воды.
Нитрат не может выпадать в осадок и вся его концентрация находится непосредственно в воде. Соответственно, подмена воды в 50% уменьшит концентрацию NO3 вполовину. Это кратковременное решение проблемы, но при очень высоких показателях (выше 70 мг/литр) подмена – отличный вариант убрать стресс у рыб и беспозвоночных до выяснения причин.

2. Настройка пенника.
Пенник выбивает в чашу первичную органику, которая стоит в начале азотного цикла. Чем меньше органики остается в аквариуме, тем меньше будет уровень нитрата на выходе. Проверьте, чтобы пенник у вас точно работал на ским (сухой или мокрый), а не просто был декорацией в сампе. Если у вас система работает без пенника (нано-формат), обратите внимание на небольшие скиммеры, которые вешаются на стекло. Идеальный вариант — ставить такой пенник в аквариум на ночь, а утром убирать с точки зрения эстетики.

3. Кормление рыбы и кораллов.
Уменьшите дозировки корма для рыбок вдвое, а кораллы кормите не чаще раза в неделю, при этом в день кормления кораллов рыбу оставляйте без покормки вовсе. Поверьте, ваша живность не сдохнет с голоду. Куда быстрее она умрет от высоких нитратов, нежели от кормления в минимуме. После стабилизирования уровня нитратов в системе постепенно добавляйте количество корма, отслеживая тестами показатель нитрата. Таким образом, вы найдете «золотую середину» в количестве корма на ваш объём.

4. Организация обдува.
Проверьте, нет ли в аквариуме зон застоя, куда попадает весь детрит. Лучше всего проверить течение с помощью CoralSnow или другого препарата, который создает «туман» в воде. Разведите небольшое количество такого препарата в аквариумной воде и вылейте равными частями одновременно на все помпы течения. Таким образом, можно увидеть зоны застоя и переогранизовать течение в аквариуме.

Борьба с нитратами химическим/биологическим способом.

1. Дозирование углеводов.
Часто на форумах и в статьях можно встретить методологии дозирования водки / уксуса / глюкозы в морской аквариум. По большему-то счету все эти вещества – углеводы в быстро расщепляемом виде, которые являются подкормкой для нитрификаторов и денитрификаторов. Дозирование водки позволяет быстро увеличивать колонии бактерий, который расщепляют нитрат. Минус этого метода в том, что как только вы перестанете лить углеводы в аквариум, уровень нитрата на 90% снова вернется в старые показатели.

2. Дозирование бактерий.
Продибио, Эквио и некоторые другие производители среди своих продуктов предлагают и ампулы с бактериями. В каждой ампуле около 2 миллионов денитрифицирующих бактерий, которые, попадая в ваш аквариум, начинают создавать большие колонии себе подобных. Таким образом, вы увеличиваете количество бактерий, способных расщеплять нитрат до состояния азота. Хороший метод, но не быстрый.

3. Уголь и другие адсорбенты.
Уголь, закладываемый в аквариум на постоянной основе, позволяет поглощать часть органики на старте, а, значит, и количество нитрата на выходе. Адсорбенты типа Чемипура вытягивают все вещества с воды (фосфат, нитрат, силикаты и т.д.), но являются обязательными на постоянной основе, поскольку не решают причины появления нитратов. Если вы готовы постоянно покупать адсорбент и менять его каждые три месяца, уровень нитрата у вас будет равен нолю.

4. Жидкие препараты.
В 80% случаев жидкие препараты для удаления нитрата в аквариуме – это те же быстрые углеводы для кормления колоний бактерий и их размножения.

Как видите, причин появления нитратов в аквариуме много, а вариантов борьбы с ними еще больше.

Обычно при нитрате выше 50 мг/литр клиентам мы рекомендуем следующий набор действий:

1. Уменьшить кормление рыбы в два раза, кораллы кормить раз в неделю.
2. Проверить обдув и скиммер.
3. Делать подмены на 20-30% дважды в месяц (если есть возможность, для нано-аквариума — обязательно)
4. Поставить водорослевик (если есть самп). Если водорослевик уже есть, а нитрат не падает, проверить мощность света в нем.
5. Подсадить маленькие фраги мягких кораллов.
6. Раз в две недели дозировать по ампуле Prodibio Biodigest или любые другие бактерии для морского аквариума на Ваш выбор.

Источник