Морского аквариума зеленый налет
Аквариум в нашей квартире или офисе — это маленький уголок живой природы, подводный мир. Он всегда радует глаз хозяина и притягивает к себе взгляды гостей.
Естественная чистота создает иллюзию кратковременного погружения в царство Нептуна. Как сделать так, чтобы это ощущение не исчезало? Как избежать цветения воды и зеленого налета?
Наиболее частые проблемы при содержании аквариума
Каждому любителю подводного мира в комнате рано или поздно приходилось сталкиваться с проблемами чистоты аквариума.
Самые частые проблемы.
- Помутнение воды. Вода теряет свою прозрачность и приобретает беловатый оттенок. Чаще всего это происходит в новом, только что заселенном рыбками аквариуме. Явление это временное. Развитие массы бактерий делает воду непрозрачной. Это продолжается два-три дня. При правильном кормлении рыбок и оптимальном температурном режиме наступает следующий этап в становлении подводного мирка – биологическое равновесие между одноклеточными организмами и более высокоорганизованными. Инфузорная муть исчезает.
- Гниение в грунте. Через некоторое время грунт может затянуться темной пленкой и периодически выпускать пузырьки. Происходит гниение органических остатков, которые попали в грунт изначально либо с процессом кормления рыбок. Чтоб не допускать такого, лучше недокармливать питомцев, чем перекармливать. Дополнительным средством борьбы с органикой в грунте являются улитки.
- Изменение цвета воды на зеленый или коричневый. Такое происходит из-за развития в воде водорослей: зеленых, сине-зеленых или бурых.
- Образование налета на стенках. Налет также бывает зеленый или бурый.
Две эти проблемы взаимосвязаны, часто имеют общие причины, средства их устранения тоже одинаковы. Налет на стенках – самое большая неприятность в жизни аквариума.
Зеленый налет на стенках: как избавиться?
Бурый налет вызван развитием бурых водорослей. Причина его образования – недостаток освещенности в аквариуме. Как в любом живом водоеме, в нашем замкнутом подводном мирке есть все виды микроорганизмов, бактерий и водорослей.
Нарушение равновесия приводит к бурному развитию того или иного организма. Бурый налет устраняется выравниванием освещения до нормы. Помыть стенки, подменить немного воду и добавить света — и всё готово.
Проблема с бурыми водорослями решена. Чаще всего это происходит по причине замещения их на зеленые водоросли, как на более высокоорганизованные.
Самая известная из школьного курса биологии – эвглена зеленая. Именно эта водоросль и является основной причиной позеленения воды. Налет образуют зеленые водоросли уже других видов – нитчатки эдогониума и ксенококуса.
Это самые распространенные зеленые водоросли, которыми обрастают стенки аквариума и камни на грунте. Бороться с ними гораздо сложнее, поэтому рассмотрим все способы.
- Главная причина бурного развития зеленых водорослей — избыточное освещение. Избегайте прямых солнечных лучей на аквариум. Расстояние до окна должно быть не менее 1,5 метров. Подберите лампы искусственного освещения из расчета 0,5 Вт/л при длительности не более 8 часов в сутки. При более высоком pH в аквариуме зеленые водоросли также разрастаются менее интенсивно.
- Регулярная очистка стенок и частичная подмена воды. Ухаживайте за своим подводным миром и вы избежите многих проблем. Очистка стенок должна производится мягкой губкой, срезание лезвием – крайняя мера. Царапины на стекле дают возможность остаться частицам водорослей и продолжать размножаться. Подмена воды не должна быть более ¼ от общего объема.
- Биологический способ очистки. Это самый желательный метод. Множество видов аквариумных рыб питаются водорослями. Практически все живородящие – гуппи, меченосцы, пецилии и молли. Карасики, золотые рыбки, вуалехвосты, телескопы тоже разнообразят свой рацион зеленью. Специалисты говорят, что чем лучше растут аквариумные растения, тем меньше размножаются водоросли. Большую помощь в очистке стенок и воды окажут разнообразные улитки. Они поедают остатки оставшегося корма, некоторые фильтруют воду через себя, питаясь таким образом одноклеточными водорослями. Ампулярии любят сгрызать водоросли со стекла. Но, как и во всем, нужно соблюдать меру. Дафнии и циклопы могут быстро очистить весь объем, но они сами являются лакомой добычей для рыб.
- Подсоление воды. В этой статье мы рассматриваем пресноводные аквариумы. В морских стенки не зарастают зелеными водорослями, там свои проблемы. Если подкисление воды невозможно по причине содержания определенных видов рыб, можно попробовать воду подсолить, не более 1 г/л. Соль задержит развитие зеленых водорослей в воде.
- Химический способ. Антибиотики применимы в борьбе с бактериями и низшими водорослями, если проблема зашла слишком далеко и другие методы не помогают. Лечить аквариум можно Рибофлавином, Трипафлавином, Риванолом (0,1 г на 100 л). Но при применении этих веществ страдают улитки и некоторые аквариумные растения с нежными зелеными листьями. Кабомба и роголистник сбросят листву сразу после применения этих лекарств. Стрептомицин и Пенициллин действуют менее жестко. Растения и рыбки не пострадают. Применяемая доза Стрептомицина – 0,3 мг/л на 48 часов, затем воду следует подменить. Самый безопасный химикат для дезинфекции аквариума – 3%-я перекись водорода. Концентрация от 2 до 6 мг/л с усиленной аэрацией. Подмена воды не требуется.
Биологическое равновесие – залог чистоты вашего аквариума
Самый простой способ добиться чистоты аквариума — это правильно организовать его с самого начала.
В правильно организованном аквариуме устанавливается биологическое равновесие, и воду в нем можно не менять годами.
Несколько советов, как начать устройство аквариума.
- Чем больше объем, тем легче установить в нем биоценоз. Аквариумы от 10 литров вообще рассматриваются как временные — для отсадки рыбок на время санитарных работ или на время нереста. Идеальный аквариум – аквариум объемом не менее 100 литров. Только в таком водном пространстве жизнь может самоорганизоваться.
- Заселенность аквариума рыбками должна быть из расчета 1 рыбка средней величины на 5 литров воды, лучше чуть больше жидкости. Следует учитывать и посадку растений. Растения поглощают из воды продукты жизнедеятельности рыбок и улиток, насыщают воду кислородом перерабатывая углекислый газ в процессе фотосинтеза. Но в темное время суток растения сами потребляют кислород, а процесс фотосинтеза в это время останавливается. Поэтому переизбыток растений может сыграть с неопытным аквариумистом злую шутку, хотя это редкость. Излишнее количество улиток может превратиться из отряда чистильщиков в толпу загрязнителей, необходимо своевременно прореживать их популяцию.
- Приобретать рыбок, растения и улиток желательно в специализированных магазинах либо у опытных заводчиков. Риск занести инфекцию из естественного водоема слишком велик. Это относится и к заражению аквариума эвгленой в летний период, когда она интенсивно размножается в прудах и озерах.
- Кормление рыбок должно быть очень умеренным. Сухой корм должен съедаться за 10-15 минут. Предпочтение, конечно, свежему живому корму. Для большинства аквариумных рыбок не представляет особой трудности попоститься 3-4 дня. Если собираетесь отсутствовать дома, не стоит насыпать корм впрок.
- Освещенность. Следует устанавливать аквариум так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, но освещенность была достаточной. Расстояние в 1,5 м от окна будет идеальным. Солнечное освещение лучше организовывать в утренние часы, а продолжительность освещения 8-10 часов в сутки достаточна. Недостаток солнечного света можно компенсировать искусственным освещением.
Установившееся биологическое равновесие в аквариуме характеризуется прозрачностью воды и естественной зеленью растений. Цвет правильной воды, если набрать стакан из аквариума, желтоватый. Это так называемая Fish condition water.
Вода стала живой, биоценоз установился. Примерно после недели функционирования комнатного подводного мира это должно произойти. Если нет – надо проанализировать ошибки, но паниковать не стоит. Природа мудра, надо только не мешать ей.
Источник
Нежелательные водоросли в морском аквариуме
В этой статье разбираемся с основными видами нежелательных водорослей и их особенностями, которые могут помочь в борьбе с ними.
Derbesia / Дербезия
Самая распространённая водоросль в морских аквариумах. Возникает ниоткуда и заполняет все пригодные места. Задерживает большое количество детрита и является неплохим субстратом для амфипод. Дербезия невкусная и плохо поедается хирургами и лисами. Контроль сводится к механическому удалению, обработке перекисью водорода вне аквариума. Ежи и моллюски-водорослееды способствуют контролю. Дербезия очень зависима от доступного фосфата и угнетается при рН 8,2 и выше.
Bryopsis / Бриопсис
Похож на дербезию, но со щёточками или перьями на верхушках нитей. Часто выглядит весьма декоративно. Прекрасно себя чувствует при наличии аммония или нитрита в воде. Производит вещества, отпугивающие растительноядных рыб, которые, однако, не действуют на крабов (Mithraculus) и голожаберных моллюсков. Рост бриопсиса ограничивается эффективной биологической фильтрацией и механической очисткой.
Valonia / Валония
Мелкие зелёные шарики, которые образуют на твёрдом субстрате просто огромные колонии. Одинарные крупные шары обычно принадлежат близкому роду Ventricaria. Валонию не ест практически никто, кроме изумрудных крабов. Разрушение отдельных шариков может привести к ещё большему обрастанию впоследствии, тем не менее, механическое удаление валонии очень эффективно, особенно вместе с подменой воды.
Polysiphonia / Полисифония
Образует мягкие красные ковры на камнях и декорациях. Подходит для еды хирургам, ежам, отшельникам. Очень неплохой вариант для выращивания на скрабберах. Потребляет нитрит и хорошо растёт в его присутствии.
Gelidiopsis / Гелидиопсис
Образует клубки довольно прочных тёмно-красных и коричневых нитей. Растёт медленно, но легко заселяет повреждённые части жёстких кораллов. Поедается ежами и хирургами. Лучше убирать вручную.
Cyclotella (Diatomea) / Циклотелла (диатомовые)
Одноклеточные водоросли, которые первыми появляются в свежих морских аквариумах. Диатомовые накапливают кремний в клеточных стенках, поэтому особенно хорошо себя чувствуют, когда в воде есть силикаты. Как правило, не требуют каких-то особенных мер со стороны аквариумиста и исчезают со временем, не выдерживая конкуренции с другими растениями и животными. Сильное течение помогает предотвратить излишнее обрастание. Диатомовых поедают трохусы, турбо, тектусы, стромбусы, собачки-водорослееды и хирурги-ктенохеты.
Oscillatoria, Phormidium / Осциллятория, формидиум (цианобактерии)
Образуют скользкие на ощупь плёнки красного, зелёного или коричневого цветов на любых поверхностях, часто с пузырьками воздуха. Очень быстро развиваются при наличии достаточного освещения и органики. Присутствие цианобактерий говорит о низком редокс-потенциале, поэтому любые методы его повышения помогут в этой неравной борьбе (усиленная аэрация, сорбенты, озонирование). Рост цианобактерий замедляет повышение карбонатной жёсткости. Цианобактерий едят трёхцветные раки-отшельники Clibanarius tricolor и морские зайцы.
Lyngbia (Cyanobacteria) / Лингбия (нитчатые цианобактерии)
Цианобактерии с длинными трихомами, напоминающие нитчатые водоросли, бывают зелёного цвета. В отличие от настоящей нитчатки, легко отделяются от субстрата. Появляются даже в аквариумах с идеальными параметрами. Растут медленно, особой угрозы не представляют, но лучше сразу удалять.
Dinophyta / Динофлагелляты, динофиты
Технически, даже не водоросли, но в контексте нежелательных обрастаний, можно сказать, эталон. Формируют обширные коричневые скопления на камнях и песке. Достоверно отличимы от цианобактерий только под микроскопом. Разные виды динофлагеллят требуют разных методов контроля, а разнообразие их очень велико. Химические методы борьбы часто негативно сказываются на других гидробионтах (зооксантеллы в тканях кораллов — это тоже динофлагелляты). Важно помнить, что динофлагелляты токсичны, но не отпугивают моллюсков. Трохусы, турбо, тектусы, астреи едят их, травятся и дохнут, а погибшие моллюски провоцируют ещё большее загрязнение воды. Вспышки динофлагеллят более вероятны в аквариумах с низким содержанием нитрата и фосфата, что резко отличает их от всех водорослей. Подмены воды во время вспышки провоцируют ещё больший рост, поэтому для борьбы с ними подмены лучше ограничить, но при этом форсировать экспорт органики (обеспечить достаточное пеноотделение, внести дополнительные культуры гетеротрофных бактерий, увеличить фотопериод водорослевиков и скрабберов). Высокие значения рН существенно замедляют рост динофлагеллят, поэтому старый метод вливания кальквассера в воду для долива работает против них за счёт одновременного осаждения фосфата и увеличения рН. Увеличение содержания кислорода в морской воде может полностью подавить вспышку динофитовых. В аквариуме для этой цели хорошо работают сухие сорбенты углекислого газа (например, CDX от Two Little Fishies) или вывод трубки подачи воздуха за пределы помещения.
Reefkeeper Channel
Источник