pro100kov
Немур (Nemours).
Неподалеку от Парижа есть крошечный городок Немур. Предполагалось, что его единственной достопримечательностью является старинный замок, но на деле оказалось, что это та самая настоящая «старая Франция», ради которой, все бегают по Парижу и не могут найти. Париж, в погоне за размерами и значимостью, утерял очарование ушедшей эпохи. Он, по большей части, хранит в себе эпоху последних королей, а Немур помнит первых.
Это настоящий реликт, небольшой, но очень настроенческий. Двух-трехчасовая прогулка по нему – стала одной из жемчужин поездки. Просто потому, что испытываешь неописуемое облегчение, вырвавшись вдруг из объятий мегаполиса. Здесь все по-другому. Неторопливо идущие редкие жители на улицах. Старички, закрывающие в час дня свои лавки и отправляющиеся по делам. Город не избалован туристами настолько, что в Немуре нам не удалось найти ни туристический офис (справедливости ради – информационные щиты и указатели на офис все же есть), ни даже сувенирной лавки.
Считается, что Немур стоит на берегах реки Луан с меровингской эпохи. По легенде, его заложил некто Готье. Он получил от короля разрешение хранить реликвии Святого Иоанна Крестителя. Соответственно, в этом местечке в 1170 году была возведена Церковь Святого Иоанна Крестителя, вокруг которой и начал разрастаться городок. К святыне стремились люди с окрестных мест, так что в те годы место процветало.
К сожалению, та церковь уничтожена пожаром в начале XV века. На ее месте срочно начали возводить новую. Стремительность поражает: новая церковь была освящена под тем же именем уже в 1445 году.
Сегодня к церкви примыкают три часовни с многоугольными башенками. Внутри находится монументальный готический алтарь в честь святого Иоанна Крестителя и колокол «Филипп», который был отлит в 1672 году в честь Филиппа, герцога Орлеанского, брата Людовика XIV, который стал впоследствии герцогом Немурским.
Это первая из двух городских достопримечательностей. Вторая – старинный замок, точнее – крепость, возведенная еще в начале XII века. Ну как-то нужно было защищать святыни, до которых было много охочих. И эта махина дошла до наших дней в первозданном виде! Даже удивительно, что она пережила без малого тысячу лет, которые были не самыми простыми и мирными в истории страны.
По ней можно изучать средневековую историю: высокая квадратная башня для наблюдения за окрестностями, треугольная башня для сеньоров. Между ними часовня и галерея. К сожалению, внутрь попасть не удалось. Как выяснилось, в понедельник замок закрыт, во вторник – принимает лишь групповые экскурсии по предварительной записи. В остальные дни она открыта с десяти часов (в воскресенье с двух часов). Мы честно делали несчастные лица и демонстрировали свою скорбь по поводу того, что внутрь попасть не удалось, но тетка на входе была совершенно неумолима. В общем, ушли несолоно хлебавши.
Дальнейшая история города развивалась по стандартному сценарию. В 1276 году королю Франции продал феод Немур, который после этого не раз переходил из рук в руки. С XV века Немур являлся центром герцогства Немурского, простиравшегося по среднему течению Сены вплоть до границ герцогства Орлеанского. Это стало причиной того, что в 1666 король Людовик XIV решил укрупнить земли брата и уступил замок Филиппу, герцогу Орлеанскому, чья семья сохранила замок вплоть до Революции. Естественно, что бунтарям было не до исторического наследия, так что крепость ветшала много лет. Ее восстановили и открыли для посетителей лишь во второй половине XX века.
Историю города можно проследить, если просто начать кружить по улочкам от замка. В радиусе сотне метров ощущение, что местные дома помнят того самого герцога. Не знаю, насколько они действительно старинные. Но ощущение именно такое. Они как крошечные грибы под рассыпаны вокруг крепости, которая смотрится на их фоне циклопическим строением. Тут же протекает какой-то ручей — навесы укрывают каменные ступени к воде. Это могло быть место для лодок, а может тут когда-то местные хозяйки стирали белье. Или оба варианта верны. Но эти «бухточки» почему-то вызывают массу умиления.
Можно спуститься к самой реке, чтобы рассмотреть на другой стороне небольшие домики, каждый из которых имеет свой спуск к воде. Правда, переходить на другой берег не имело смысла. Там уже более современная часть Немура. Но постоять около воды, осматривая крепость оттуда, тоже приятно. Да и вообще такие неширокие речки ассоциируются со старыми рыбацкими лодками и сетями, которые перекидывали от берега до берега.
По мере удаления от сердца города, улочки переходят из ранне- в позднесредневековые. Но от этого не теряют своего обаяния. Жалко только, что за полчаса город можно прийти насквозь. А за три – пройти почти по каждому проулку в исторической части. Побродить в совсем необычных закоулках, которые петляют так, будто тут пробежал не сильно трезвый заяц, а цепочку следов за ним камнем выложили.
Обратили внимание на то, что в Немуре очень оригинальная манера строить балконы. Они как крошечные выступы на скальных утесах. Или как еще один домик, приросший к стене: вынесены на балках, накрыты причудливой крышей. И при этом вряд ли их площадь больше пары квадратных метров. Зачем они? Там только один человек и размесится, чтобы сверху глянуть: что же такого интересного происходит на улице.
В принципе, можно было еще зайти в местный палеонтологический музей. Но мы предпочли просто побродить, рассматривая самые невероятные особняки и какие-то совсем старые дома с просевшими от времени балками потемневшего дерева.
До Немура можно добраться с Лионского вокзала Парижа (Gare de Lyon), пригородный поезд, ветка R в направлении Montargis, поезда идут каждый час, остановка Nemours Saint-Pierre.
Море-Сюр-Луан (Moret-sur-Loing)
Поездку в Немур получилось очень удачно совместить с посещением Море-Сюр-Луан – он расположен буквально в нескольких остановках на той же ветке R (выходить на (Moret-Veneux-Les-Sablons). С этого полустанка двинулись по Avenue de la Gare. Сам городишка расположен минут в двадцати пешего хода. Кстати, познавательная вышла проулка: длинная улица ведет между бесконечных рядом домиков, сложенных из камня. Вроде все в одном стиле. Но очень разные. Очень показательно по сравнению с нашим частным сектором, который на фоне такой улицы выглядит как парад уродов и тщеславных потуг.
То, что вы на месте, станет понятно по каменным воротам, оставшимся от некогда мощной крепостной стены.
Это вход в сам город, где живет, страшно сказать, 4500 жителей. Видимо, включая пару окрестных улиц типа той, по которой мы пришли. Стоишь в одних воротах и в конце улицы видишь другие. Вот такой город притаился на опушке леса Фонтенбло. Как говорится, в ветреную погоду переплюнуть можно. Это ворота де Самуа XV века и де Бургонь, примерно тех же лет.
Первым делом мы проскочили Море-Сюр-Луан насквозь. Ну как-то само собой так получилось. Вроде только закурили, что-то обсуждали и раз, уже «за городом». Кстати, сделать это надо обязательно. Потому что, во-первых, с моста открывается отличный вид. Во-вторых, тут есть пара то ли старых, то ли воссозданных мельниц, к которым можно спуститься.
Внутри они пустые, там стоят длинные деревянные столы. Видимо, летом тут принято собираться на пикники у реки. Кстати, отличное место. Жил бы здесь, так обязательно с семейством провизию в узелок и на мельницу пообедать. Думаю, что вечером, поставив на стол свечи, тут можно очень романтично коротать время за бутылкой вина и разговорами о бренности бытия под шум воды и затухающие огни старинного города.
Отдельный мосток ведет к небольшому музею (был закрыт намертво). Если не ошибаюсь, он как-то был связан, традиционно для этого региона Франции, с импрессионистами. С 1889 по 1899 в Море-Сюр-Луан жил художник Альфред Сислей, к которому приезжали погостить не менее дорогие нынче живописцы — Моне, Мане, Ренуар и, чаще других, Писсарро. Говорят, в их работах можно найти здешние места или, по крайней мере, аллюзии на это местечко.
Побродив по мосту и налюбовавшись на несколько выходящих к реке домов, возвратились в Море-Сюр-Луан. Кстати, если со стороны моста заходить в город, то переулке слева, буквально в нескольких шагах, есть галерея, ведущая к воде. Прямо лаз какой-то каменный, будто бронированный крот прорывался на поверхность сквозь толщу камня.
На самом деле, все наиболее интересные строения расположены либо на центральной улице, либо на парочке окрестных. В своей прогулки мы забрели довольно далеко от центральной площади, но нашли лишь пару закрытых церквей довольно любопытных, но недоступных для посещения. Ну и в паре мест сохранилось хитросплетение улиц, свойственных для средневекового горда. Даже умудрились тут заплутать, потому что пока идешь по «тропинке», поворачивающей каждый несколько метров, совершенно теряешься. Правда, и выбраться отсюда можно минут за пять. Говорю же, крошечный городок. Так случайно вышли к тыльной стороны мэрии, чтобы выяснить, что у нее во дворе сохранились остатки какого-то более чем старого дома. Явно был когда-то средневековый особняк местного вельможи.
Но, не смотря на свои размеры, город оставил свой отпечаток в истории. Хотя, местные знаменательные события, носят отчетливо провинциальный характер. Например, памятная доска о том, что здесь побывал Наполеон Бонапарт. Дело было так. В марте 1815 года Наполеон сбежал с острова Эльба, где был заточен, собрал приверженцев и двинулся на Париж. По дороге в столицу он остановился тут переночевать в квартире напротив нынешней мэрии. На утро двинулся дальше. И все. Зато доска висит: мол, был здесь император. Хотя тут действительно побывали многие короли: Людовик VII, Людовик Святой, Филипп Красивый, Карл VII, Людовик XI и Генрих IV. Наверно, тоже проездом в Фонтенбло.
Еще здесь очень гордятся галереей особняка Николя Шабуйе, финансиста Франциска I. На здании изображена саламандра – его личный символ. Здание было позже куплено любвеобильным господином де Брак в XIX веке и подарено любовнице — актрисе Мадемуазель Марс, открывшей тут галерею. Правда, здание довольно быстро было перевезено в Париж. Лишь в 1956-м году галерея снова вернулась в Морэ-сюр-Луан. К этому времени здание даже украсили медальонами с изображением членов династии Валуа.
Еще здесь есть церковь Нотр-Дам, построенная в 1166-м году. Естественно, позже ее много раз перестраивали. Но знаменита она не столько возрастом, сколько своим органом, который является одним из самых старых во всей Франции. Традиция гласит, что первый музыкальный инструмент еще в XIII веке церкви подарила Бланка Кастильская. Правда, теперь там стоит более современный – века, говорят, XVI.
В 1604-м году очередная любовница Генриха IV Жаклин де Бей стала графиней де Морэ. Эта дама оставила после себя городу прекрасное наследство: больницу, школу, внутреннее и внешнее убранство донжона, монахинь бенедиктинок и их знаменитые леденцы. Тут история такая: монахини прибыли в Морэ в 1638-м году и основали в городке приорство Нотр-Дам дез Анж. Первая настоятельница — Элизабет Пиду, кузина Жана де Ла Фонтена, и запустила производство первых леденцов. В 1792-м году обитель прекратила свое существование. К счастью, после революционных потрясений одна из монахинь по имени Фелиситэ вернулась в Морэ с рецептом лакомства, который передала, умирая, своей подруге. Позже, когда монахини снова начали свою деятельность в Морэ, эта самая подруга отдала им рецепт и производство леденцов возобновилось. В 1972-м году сестры опять покинули Морэ, оставив секрет производства семье Руссо. С 1 января 2012-го года леденцовый брэнд принадлежит компании «Des lis chocolat».
Еще есть донжон, который был возведен в XII веке Людовиком VI и Людовиком VII. С XIV века донжон стал служить в качестве тюрьмы. Летом 1664 года именно в этот донжон препровождают Николя Фуке в сопровождении 250 мушкетеров.
На самом деле, подобные штрихи к истории бывают значительно интереснее, нежели какие-то серьезные повествования об исторической значимости того или иного здания, при чтении о котором начинаешь позевывать от обилия информации, которую никогда не запомнишь. А вот про Фуке или леденцы – здорово. Тем более, что охотно веришь: именно в таких местах и должны храниться рецепты какого-то лакомства. Если, конечно, это не просто замануха для туристов, которые тут начинают скучать через полчаса из-за отсутствия дорогих магазинов и ресторанов, посещением которых можно похвастаться после возвращения… 
Источник