ПОХОД НА БАЙДАРКЕ ПО БЕЛОМУ МОРЮ
Переночевав на уютной стоянке огромного острова Кереть и отлично отдохнув, наша команда отправилась дальше по маршруту. В этот день нам предстояло пройти по Керетскому рейду, затем выйти в пролив Глубокая Салма и, достигнув губы Осечкова, встать на одной из стоянок острова Большой Медведок. На этом острове у нас планировалась днёвка с радиальным выходом на мыс Шарапов, поэтому место для лагеря нам нужно было выбрать наиболее комфортное. А ещё по пути к этой стоянке мы должны были пополнить запасы пресной воды.
Вперёд по Керетскому рейду
Погода стояла отличная. Утреннее небо было почти безоблачным, а ветер был слабым и попутным. Поэтому мы смело вышли на середину широченного пролива Керетский рейд и словно морской лайнер на полном ходу двинулись к острову Борщовец, виднеющемуся вдали прямо по курсу. Слева от него мы наблюдали пролив Большая Салма, который выходил в открытое море и притягивал наши взгляды своими просторами. Но в ту сторону нам пока рано — мы идём на юго-восток.
Кварцевая жила острова Борщовец
Вскоре мы подошли к острову, на который держали курс и высадились на северной стороне для отдыха и прогулки. Берег поражал разнообразием последствий вулканической и ледниковой деятельности. Здесь были камни разной величины и фактуры. Острые и круглые, плоские и выпуклые, гладкие и шершавые. А ещё они были разного цвета: красные, серые, белые, бурые и даже угольно-чёрные. Такое многообразие камней я встречал только однажды на вулкане Тейде.
Капитан и юнга возле скал
На склонах острова Борщовец
Матрос взирает в морскую вдаль
Скальные лужи с пресной водой
Сосёнки на скалах Борщовца
Портрет в скальном портале
Здесь же мы смогли рассмотреть и сфотографировать необычных морских животных, колонии которых уже не раз встречали в приливно-отливной зоне Белого моря. Название и подробности жизнедеятельности этого организма я смог узнать в интернете лишь когда вернулся домой.
Жизнь в приливно-отливной зоне
Морской жёлудь или балянус (лат. Balanomorpha) является усоногим рачком. Его жизнь разбита на два этапа. Сначала, свободно плавая в толще морской воды и питаясь планктоном, он существует в виде личинки. А позже, достигнув определённого размера, этот членистоногий обитатель оседает на различные твёрдые поверхности и продолжает жить в известковой раковине на камнях, на сваях пирсов, на днищах судов и даже на панцирях моллюсков и черепах.
Взрослый морской жёлудь крепится к своему месту обитания клейким веществом, вырабатываемым организмом и выращивает домик, состоящих из шести пластинок, четыре из которых образуют крышечку. Рачок, лёжа на спинке в раковине, раздвигает специальными мышцами пластинки входа, высовывает в него свои конечности и загоняет туда воду с частичками пищи. Вот такая необычная зверюшка, на макросъёмке напоминающая какое-то фантастическое существо, в огромных количествах обитает в Белом море.
Прикосновение к доисторической материи
На фоне пролива Большая Салма
Андрей, Аки и остров Борщовец
Северо-восточный берег Борщовца
Сделав ещё несколько снимков на берегу острова Борщовец, мы снова вышли на воду. В этот день в наших планах было пройти не менее 20 километров. Со стороны материка появились тучи, а ветер значительно усилился. Теперь нам придётся идти в ту сторону откуда надвигается плотная облачность. Беспечность и радость вдруг сменились на тревогу и напряжение. И не напрасно. Как только наше судно вышло из-за острова, направившись через пролив к материку, где мы должны были набрать из водопада пресной воды, мы столкнулись с боковой волной. Матрос грёб в полную мощность, купаясь в прохладных брызгах, а я беспрерывно правил курс правым веслом, борясь с ветром. И когда мы приблизились к месту, где должны были обнаружить реку спадающую со скал, потратив на 2 километра целых 40 минут, нашему разочарованию не было предела — водопад отсутствовал. Более того, в русле не было ни росинки.
Прикрываясь от ветра правым берегом пролива Глубокая Салма, мы прошли ещё 5 километров вдоль него и зашли в губу Летняя, в которой по моим данным можно было набрать воды из впадающей в море реки. Но нас опять ждало разочарование. Мы попали в максимальную фазу отлива и не смогли пройти между материком и островом Скомороший. Делать обнос гружёной байдарки по берегу нам не хотелось, а провести лодку по водорослям и камням не было никакой возможности. Тут мы впервые столкнулись с проблемами приливно-отливного явления в Белом море, которых в Финском заливе Балтийского бассейна не замечали вовсе.
Посмотрев в навигаторе карту с заранее обозначенными на ней источниками пресной воды, я решил не пытаться пополнить её запасы в этой бухте и предложил матросу идти по маршруту дальше. По линии нашего пути было обозначено ещё два места, где мы сможем набрать воду.
Перекусив вяленым мясом с сушками и сфотографировав окрестности живописной стоянки в губе Летняя, мы двинулись дальше и вышли из-за острова Скомороший в широкий пролив, держа курс на виднеющийся вдали мыс. Справа снова стало сильно дуть.
В непрерывной борьбе с боковым ветром, сосредоточившись только на физической работе, мы прошли 3.5 километра по участку пролива Глубокая Салма. Позже, анализируя карты и пройденный маршрут, я определил, что это был первый рекорд нашего похода. Максимальная глубина на этом переходе составляла 143 метра под килем.
Глубокая Салма — под нами 143 метра
Обогнув мыс, уставшие и раздражённые мы вошли в губу Осечкова, где частично укрылись от ветра. Дальше шли неспешно и без энтузиазма, повернув в левую протоку губы, а не в правую, так как идти к реке 2.5 километра, а потом возвращаться, очень не хотелось. Я посмотрел карту, нашёл на ней ручей и направил к нему байдарку.
Мы зашли в узкий пролив между материком и островом Большой Медведок и, подойдя к правому берегу, высадились в зарослях тростника, который говорил о том, что вода здесь менее солёная. Дальше вместе с юнгой Аки я отправился на поиски ручья по берегу и вскоре нашёл его, вернее то, что от него осталось. В груде камней еле слышно что-то журчало и вытекало невидимой струйкой в пологую полную мерзкой коричневой грязи лужу.
Вот так сюрприз — воды опять не было! Теперь я знал точно, что в августе все мелкие ручьи и речушки пусты и рассчитывать на них больше нельзя. В дальнейшем нужно искать либо устья полноводных рек, либо озёра, либо обходиться каменными чашами с дождевой водой на островах.
Выслушав негодования уставшего матроса о нелепых неудачах капитана, я выругался на обстоятельства и направил лодку к южной оконечности острова Большой Медведок к месту предполагаемой ночёвки. Но оказалось, оно уже было занято рыбаками. Более того, здесь было что-то вроде маленькой базы отдыха с избушкой и баней, сдаваемых в аренду кем-то из предприимчивых местных жителей.
Высадившись на пристани, я пошёл узнать у постояльцев о пресной воде и стоянках поблизости. Доброжелательный дядька, вышедший мне навстречу из-за стола полностью уставленного едой и напитками, ответил, что рядом есть речушка, к которой он может нас отвезти на катере и показал на огромные заполненные бурой водой бидоны. Я поблагодарил его за предложение и попросил наполнить нам пару бутылок. Он налил воды, сказал, что видел на юго-восточной стороне острова обустроенную стоянку, поинтересовался в чём мы ещё нуждаемся и даже предложил газовые баллоны. Спасибо, добрый дядька!
Вскоре, пройдя более 20 километров, мы отыскали стоянку, на которой собирались провести следующие сутки и вышли на берег. Поставили лагерь, поужинали и завалились спать. Этот день оказался длинным и трудным, отчего наш сон был крепким и продолжительным.
Вторая стоянка. Лагерь готов
Источник
Яхтинг на Белом море: Русский Север, который вы не увидите с суши
Ферма мидий, безлюдные северные просторы, черника горстями и ощущение полной свободы.
Белое море. Где это? Зачем туда ехать? Что там делать путешественнику летом и осенью? У Саши Сколкова, креативного директора школы яхтинга «Сила ветра», есть как минимум одна идея. Каждый год с июня по сентябрь школа проводит экспедиции по Белому морю. Участники плывут на яхтах, заходят в бухты, причаливают к островам и знакомятся с потрясающей северной природой, слушают лекции ученых и ужинают свежей рыбой.
Саша Сколков и участники одной из экспедиций рассказали нашей корреспондентке Дине Батий, из чего состоит маршрут и почему плавание похоже на медитативное путешествие по затерянному миру.
Почему яхты и почему Белое море
Саша Сколков, креативный директор школы яхтинга «Сила ветра»:
«На яхтах можно оказаться в тех местах, куда иначе вовсе не добраться. Например, на заповедном острове, который спрятан черт-те где. На Белом море много заказников, где живут тюлени, морские котики, белухи, краснокнижные орлы. Там постоянно чувствуешь себя первооткрывателем.
Самостоятельно составить маршрут по Белому морю почти невозможно, только с помощью местных. Когда я задумался об этом направлении, то отыскал в Северной Карелии Чупинский морской яхт-клуб, который основали местные энтузиасты в 1985 году. Мы съездили в Чупу с друзьями, несколько раз плавали там своей компанией, а потом решили сделать это продуктом „Силы ветра“.
Мы придумали пятидневный маршрут, в который входят и необитаемые острова, и ферма мидий, и даже беломорская „Калифорния“. Теперь мы каждый год с июня по сентябрь туда ездим. Ты смотришь на мир с воды и проживаешь без связи, в глуши несколько полярных дней, когда солнце не садится. Будто тебя на другую планету переместили. Все лишние мысли и проблемы выдуваются из головы».
Белое море — внутреннее море, омывающее Кольский полуостров с юга и запада. Относится к акватории Северного Ледовитого океана. Это одно из самых маленьких морей России, меньше только Азовское. Его берега изобилуют губами и бухтами, в нем находятся Соловецкие острова.
Маршрут экспедиции по Белому морю от Чупы до биостанции РАН
Чупа
Чупа — это поселок городского типа, расположенный у Кольского полуострова, где-то между Петрозаводском и Мурманском. На поезде Москва — Мурманск, который стоит в Чупе всего три минуты, туда ехать чуть больше суток.
Поселок спрятан внутри Чупинской губы, которая похожа на фьорд: узкая, со скалистыми берегами. Этот залив защищает Чупу от волн, ветров и непогоды. Поселок известен своими минеральными месторождениями. Еще в XVII веке здесь добывали слюду, а в советские времена — кварц, полевой шпат и «лунный камень» беломорит. Но сейчас жители поселка заняты главным образом в рыбной ловле.
Лена, 30 лет, консультант, занимается яхтингом три года, поездка на Белое море — ее четвертая регата:
«Первое впечатление от Чупы — бесконечные морские звезды и абсолютно розовое небо. Мы приехали в четыре утра, было уже светло. Самое интересное — сувенирный магазинчик в лодке, которую вытащили из воды. В нем продаются всякие радости типа скрученной морем коры березы. Очень необычная и красивая штука».
Петр, 27 лет, диджей, владелец столярного цеха, яхтингом занимается полтора года, поездка на Белое море — его вторая регата:
«В Чупе нет лютого треша, как в Териберке, то есть нет ощущения нищеты и разрухи. Кассирши в „Пятерочке“ шутили, что раз в неделю в жизни Чупы появляются 15 человек — участники наших регат, — которые сметают весь магазин.
В Чупинском морском яхт-клубе мы встречаем капитанов и занимаемся необходимой подготовкой: проходим инструктажи, закупаем еду, делимся на команды, заселяемся в лодки, раскладываем вещи и готовимся отходить. Далее нас ждет большой переход через всю Чупинскую губу до следующей точки — Сонострова».
Источник