Каркас для бассейна борт

Каркас

Проще купить готовый каркасный бассейн – это дороже, но материалы будут обладать достаточной жесткостью, а конструкция соответствовать требованиям.

Если нужно сэкономить или есть желание построить необычную чашу, то можно сделать каркас для бассейна своими руками.

Возможно ли сделать своими руками?

При достаточной сноровке и осторожности у каждого получится изготовить надежный бассейн своими руками. Покупка готовой конструкции будет стоить слишком дорого.

Нет необходимости тратить деньги, если все материалы для каркаса и чаши можно найти в магазине стройматериалов.

Преимущества и недостатки самодельной конструкции для бассейна

Сильные стороны самодельных каркасных водоемов:

1. Легко устанавливаются, вписываясь в любое окружение.
2. Могут использоваться внутри помещения.
3. Легко монтируются и демонтируются.
4. Легковесны (каркас состоит из пластиковых пластин, внутри стелют ПВХ-пленку, тент или другие водонепроницаемые ткани).
5. Быстро обслуживаются (вода спускается при помощи сливного шланга – ее можно задействовать в хозяйстве для полива грядок).
6. Транспортабельны.
7. Надежны – каркас не развалится, если остатки воды зимой замерзнут и повысят нагрузку на опоры.
8. Экономичны – самостоятельная сборка конструкции выйдет дешевле, чем покупка в магазине.
9. Не нужно рыть котлован, заливать чашу бетонном и обустраивать специальный слив.
10. Вариативность форм и размеров.
11. Долговечность.

Слабые стороны решения:

• бассейн не может быть больше и глубже 1,8 м – иначе опоры не выдержат;
• ткань и пластик обслуживаются специальным образом;
• необходима регулярная проверка целостности дна и швов на стенках – если они порвутся, то вода разорвет плиты и затопит участок;
• нехватка строительного опыта подобных сооружений может сказаться на качестве бассейна – конструкция со слабым каркасом, если ошибиться с расчетами, не справится с давлением и рухнет;
• модель из магазина прослужит до 12 лет – самодельное изделие не сможет похвастаться тем же.

Другие типы недорогих дачных бассейнов не могут похвастаться такими же эксплуатационными характеристиками. Их нужно убирать на зиму, так как конструкции не готовы к повышенной нагрузке.

Какие виды каркасников существуют?

Все типы каркасников делятся по определенным признакам.

По типу конструкции

Всего существует два конструктивных вида каркасов – стержневые и листовые.

Любые заводские модели, независимо от разновидности, комплектуются лестницей.

Это удобное решение, о котором рекомендуется задумываться при обустройстве самодельного бассейна.

Стержневые каркасы состоят из металлических реек или пластиковых труб – они служат опорной основой. Нагрузка приходится на набор перекладин и ребра жесткости – они крепят пленочную чашу, формируя стенки.

Установка стержней не требует проведения земляных и строительных работ на территории.

Из преимуществ решения можно выделить:

1. Быстрый монтаж и демонтаж.
2. Среднюю прочность.

Однако стержневой бассейн не будет слишком глубоким – это главный недостаток.

Листовой каркас считается более прочным, нежели его аналог. Монтаж требует больших трудовых затрат, но на выходе получается долговечная конструкция, способная пережить несколько сезонов.

Листовые бассейны могут быть собраны за счет разных методов крепления, например, «замок в замок», болтами или модульными конструкторами. Обслуживание такого каркаса проще.

По морозостойкости

Каркасные бассейны могут быть морозостойкими или рассчитанными строго на теплое время года. Конструкции в среднем, если все правила ухода и обслуживания соблюдаются, прослужат владельцу до 10 лет.

Металлические борта укрепляются специальной рамой. Эмалевое или полимерное покрытие помогает материалу выдержать агрессивную водную среду. Консервация перед зимой позволит каркаснику «пережить» даже самые крепкие морозы.

Некоторые модели не боятся замерзания воды и без проблем стоят во дворе круглый год. Сезонные бассейны собираются только перед началом летнего сезона и разбираются перед наступлением холодов.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Алгоритм подготовки каркаса зависит от выбранного материала.

Из дерева

Деревянный каркас может быть любым – на усмотрение строителя. Далее будет рассмотрен очень простой вариант из реек. Собрать такой бассейн можно за 30 минут.

Материалы:

• деревянные рейки;
• толстая гибкая проволока – 6-7 мм;
• лак или воск для обработки древесины;
• опорные шайбы (любого диаметра, толщина 0 15 мм) – количество равное числу углов каркаса.

Инструменты:

• дрель и сверла;
• плоскогубцы и кусачки;
• пила, молоток.

Каркас может быть прямо-, шести- или восьмиугольным. Изготовление:

1. Взять рейки одной длины.
2. С двух сторон в каждой проделывается отверстие – примерно 10 см от края. Через них будет продеваться проволока (сверло подбирается под диаметр проволоки).
3. Рейки пропитываются лаком, чтобы избежать гниения.
4. Деревянные опорные шайбы нужны, чтобы зафиксировать проволоку. В них так же проделывается отверстие. Деталь аналогично пропитывается раствором (воск или лак).
5. Проволока с одного конца заворачивается в кольцо и заворачивается на 90 градусов.
6. Надевается шайба, затем нанизываются рейки – одна отводится вправо, другая влево.
7. Вверху свободный кусок проволоки загибается, чтобы закрепить высоту.
8. В аналогичном порядке собираются и другие секции.

Главное, чтобы рейки шли прямо, а не под откос. После завершения каркаса можно переходить к обустройству чаши. Подробнее читайте здесь.

Из металла

Материалы:

• доска ДСП или ДВП;
• металлические трубы;
• саморезы и электроды.

Инструменты для работы:

• дрель с шуруповертом и сверла;
• ножовка;
• сварочный аппарат.

Процесс сборки:

1. Из листа ДСП (ДВП) вырезается дно нужного размера.
2. К нему вертикально или под углом на саморезы крепятся металлические трубы – они станут опорой для тента.
3. Горизонтальные перекрытия крепятся с помощью сварочного аппарата.
4. Выстилается чаша из ПВХ пленки.

После сборки каркаса можно приступать к раскройке чаши. Подробнее читайте тут.

Из пластиковых труб

Пластиковые трубы можно найти в любом строительном магазине – это дешевый и доступный материал.

В работе понадобятся инструменты:

• кусачки для обрезки труб;
• рулетка.

Материалы:

• 15 пластиковых труб – 25 мм (длина каждой около 2 метров);
• несколько рулонов стрейч пленки;
• техническая пленка;
• фитинги для состыковки труб.

Процесс изготовления:

1. 15 труб складываются в контур по периметру, чтобы рассчитать примерный размер.
2. Формируется каркас. 2-х метровые трубки разрезаются на метровые – получается 10 квадратов 1х1 м.
3. Все трубки стыкуются при помощи фитинга. По кругу элементы соединяются паяльником. В итоге получается каркас с радиусом 300 см и высотой 60 см.
4. Дно рекомендуется устелить гофрированным картоном (можно взять со старых коробок), стыки проклеиваются скотчем.
5. Пищевая пленка обматывается вокруг трубок по всему периметру. Это усилит конструкцию.

После завершения строительства каркаса формируется чаша из тента или технической пленки. Подробнее можно узнать здесь.

Из полипропилена

Для создания понадобится предварительно изготовить металлический каркас, чтобы он связывал конструкцию. Не лишним будет немного углубить бассейн в грунт.

Изготовление:

1. Заготовить полипропиленовые листы и отметить места стыков, согласно заранее набросанному чертежу.
2. Раскроить детали. Сборка начинается со дна, швы делаются по внешней стороне.
3. Сначала в котлован укладывается лист для дна. Дальше к краям подставляются борта и припаиваются с обеих сторон. Для соединения со внутренней стороны применяют прут, с внешней пригодятся насадки.
4. Сборка спусковых ступеней не обязательна, но они не помешают в бассейне.
5. Ребра жесткости устанавливаются через каждые 70 см.

О том, как изготовить кркас для бассейна из поликарбоната, можно узнать тут.

Как обслуживать резервуар?

После завершения всех монтажных работ с каркасом и обустройством, по мере эксплуатации бассейна нужно контролировать работу системы очистки и грамотно подключить ее к электросети.

Насос должен полностью фильтровать всю воду в емкости. Перед первым заполнением бассейна рекомендуется произвести дезинфекцию поверхностей – система в большинстве случаев справляется только с механическим мусором. Развитие бактерий она не предотвращает.

Для того чтобы чаша не зарастала разными водорослями, рекомендуется применять химические вещества. Также нужно контролировать состояние воды, проверять концентрацию pH нужно раз в 7 дней. Если удается выявить отклонения от стандартов, то придется производить выравнивание состава при помощи специальных веществ.

Лучше не запускать состояние бассейна, так как очистка запущенной чаши выйдет гораздо дороже, чем регулярный уход и плановая дезинфекция. Мусор с поверхности воды собирается при помощи сачка или скиммера.

Отдельное внимание уделяется консервации водоема на период морозов, нужно:

1. Использовать пылесос (специальный), чтобы очистить внешние и внутренние поверхности чаши. Вода предварительно не сливается. Затем использовать химические вещества для очистки.
2. Вода сливается до отметки в 80-100 мм, затем насос отсоединяется от системы.
3. Чтобы исключить чрезмерное расширение чаши из-за промерзания, используются компенсаторы – они помещаются в воду до половины.
4. На последней стадии верхняя часть чаши закрывается защитным стеклом.

После подготовки бассейн без проблем перенесет зиму. Летом чехол снимается, чаша заполняется и вода обрабатывается.

Заключение

Характеристики качества и стоимость готовых каркасных бассейнов (неважно, российские или зарубежные производители) находятся в балансе. Однако цена на такое удовольствие подходит не для каждого дачника.

Потому большая часть жителей частных домов решает самостоятельно собрать каркасный бассейн. Это позволяет воплотить в жизнь собственные задумки и сэкономить немало денег и времени.

Источник

Сборные каркасные бассейны, или Как устроить на участке недорогой водоем для плавания?

• 

Жарким летом купание в бассейне приносит ни с чем не сравнимое удовольствие, поэтому редкий владелец загородного дома отказывается от строительства бассейна. Сегодня мы расскажем об особенностях конструкции и установки сборных бассейнов

Конструкция

В основе сборных бассейнов — каркас в виде замкнутой стенки из одного или нескольких металлических листов, обычно из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,8 мм с защитным полимерным покрытием (иногда применяют 1,5-миллиметровый дюралюминий, но это дорогостоящее решение). Листы устанавливают на металлические или пластиковые направляющие. Металлический каркас служит опорой для чаши-вкладыша из ПВХ-пленки и ограничивает ее деформацию при заполнении водой. Цвет пленки — синий или голубой. Пленку закрепляют на верхнем крае листа, прижимая профилями (металлическими или пластиковыми), которые являются также обрамлением борта бассейна. У моделей некоторых производителей каркас дополнительно усилен вертикальными стойками шириной до 130 мм, что обеспечивает повышенную жесткость конструкции.

Сборные бассейны выпускаются в форме окружности, овала или восьмерки. Их габариты значительно варьируются: диаметр (ширина) составляет от 2 до 10 м, длина — до 20 м, глубина — 0,6–1,5 м (в случае дюралюминиевого каркаса она может достигать 2 м). Вмещаемый объем воды — 2–120 м³. Сборные бассейны оптимальны с точки зрения сочетания цены и качества, поэтому являются очень привлекательным решением для загородных участков. Конечно, существуют и более дешевые варианты, например надувные бассейны, но они значительно менее надежны. Срок службы надувных моделей редко превышает 2–3 года, в то время как у сборных он достигает 10–15 лет. Кроме того, в отличие от надувных, сборные конструкции можно полностью или частично заглублять в грунт.

Стоимость сборных металлических бассейнов начинается от 22 000 рублей

Варианты установки

Одно из достоинств сборных бассейнов — несколько способов установки. Во-первых, их можно располагать на поверхности земли. На вопрос, изделия каких форм и какой глубины подлежат такому монтажу, фирмы-поставщики отвечают по-разному. Как правило, речь идет о круглых бассейнах небольшого объема и малой глубины. Некоторые компании добавляют к этому модели в форме восьмерки. Кроме того, ряд производителей предлагает овальные бассейны с дополнительными опорами (3–5 шт.) вдоль длинных стенок каркаса. Опоры повышают жесткость конструкции, за счет чего эти бассейны также можно не заглублять. «Наземный» способ установки не только самый дешевый и простой в реализации, но подчас единственно возможный. Ведь если на участке уровень грунтовых вод поднимается выше предполагаемой отметки дна бассейна, то для его понижения необходимо сооружать по периметру чаши систему дренажа и отвода дренированной воды за пределы участка, а это обычно оборачивается большими затратами. Учитывая, что сборный бассейн сам по себе экономичное решение, заказчики не всегда готовы к дополнительным расходам. Есть еще один плюс данного способа установки: после окончания купального сезона бассейн можно демонтировать. Впрочем, современные сборные конструкции спокойно перезимуют, оставаясь на месте.

Бассейн следует устанавливать только на полностью ровной поверхности (допустимый перепад — не более 1 мм на 1 м по всей плоскости), чтобы впоследствии пленка или металлический лист не деформировались из-за неравномерного давления воды на борт бассейна. Перед монтажом каркаса сначала снимают слой дерна, затем поверх выровненного грунта создают песчаную подушку толщиной 7–10 см с трамбованием. Под дно чаши укладывают слой синтетического материала: он служит защитной подложкой для нее. Возведение наземной части конструкции занимает, как правило, не более одного дня. Добавим, что сборные бассейны рекомендуют монтировать при температуре 12–25°С: в таких условиях ПВХ-пленка будет обладать необходимой эластичностью.

ПВХ-пленку, из которой выполнена чаша-вкладыш, можно повредить острыми или шероховатыми предметами, поэтому стоит быть осторожным при эксплуатации бассейна

• 

Схема установки полностью заглубленного сборного бассейна

Второй способ установки — с полным заглублением чаши. Он подходит для бассейнов любых габаритов и форм. Пожалуй, главные достоинства заглубленных конструкций — долговечность и возможность с их помощью придать участку более красивый внешний вид, без массивных выделяющихся элементов.

Для установки такого бассейна сначала вырывают котлован, размер которого рассчитывают по принципу: площадь зеркала воды бассейна плюс 1 м с каждой стороны. На дне котлована создают песчаную подушку толщиной около 20 см с обязательным трамбованием. Затем отливают 10–15-сантиметровую железобетонную плиту. По словам некоторых специалистов, зачастую приходится сталкиваться с некачественно выполненной плитой. Обычно ее сооружают не монтажники фирмы-поставщика бассейна, а сторонние бригады. И хотя фирмы предоставляют исполнителям подготовительных работ всю необходимую техническую документацию, они не всегда способны соблюсти нормативы по устройству бетонного основания. Требование к геометрии плиты — перепад не более 1 мм на 1 м по всей поверхности. Между тем нередко ее отливают недостаточно ровно (с погрешностями до 2–3 см на 1 м), без виброуплотнения бетона, допуская трещины, поры и другие дефекты. Нарушение геометрии основания создает проблемы при установке бассейна и укладке пленочного покрытия, а также приводит к тому, что линия борта получается наклоненной к зеркалу воды. Кроме того, из-за этого может произойти деформация конструкции бассейна.

При высоком уровне грунтовых вод может понадобиться дренажная система вокруг бассейна

Для усиления каркаса круглого бассейна по его контуру устанавливают опорную стенку на всю высоту борта — кирпичную (в полкирпича), железобетонную (толщиной около 15 см), из пенобетонных блоков. Альтернативный вариант — засыпка из смеси песка и цемента. А для конструкций овальной формы обязательно нужно возводить железобетонные стены вдоль прямых участков борта: за счет них и формируется овал (что же касается полукруглых бортов, то их укрепляют теми способами, о которых было сказано выше).

Если в бассейне предусмотрен подогрев воды, то с наружной стороны опорных стен или слоя пескоцементной засыпки рекомендуют укладывать слой теплоизоляции (например, из пенополистирола), чтобы минимизировать теплопотери и, следовательно, сократить расход энергии на нагрев воды.

Наконец, третий вариант установки бассейна — с частичным заглублением. Это решение актуально в том случае, когда уровень грунтовых вод на участке невысокий, но они могут представлять опасность для основания бассейна. Впрочем, некоторых заказчиков привлекает внешний вид такого сооружения. Специалисты разных фирм расходятся в оценке, какой может быть минимальная величина заглубления, называя цифры в диапазоне от 30 до 75 см. Обычно данная конструкция также опирается на железобетонную плиту.

Монтаж заглубленной части конструкции занимает до двух недель, включая установку оборудования водоподготовки

Оборудование

Рассмотрим оборудование, которое необходимо для работы бассейна. В «обязательную программу» входят, прежде всего фильтровальная установка, закладные элементы в чашу для забора и возврата воды, лестница, донный пылесос. Для стационарных бассейнов обычно предлагают песчаные или картриджные (бумажные, тканые, полиэстеровые) фильтры. Предпочтительнее песчаные, поскольку они более производительны и способны очищать воду от мелких частиц загрязнений, в то время как картриджные улавливают лишь крупные частицы. Кроме того, песчаные фильтры значительно реже требуют замены фильтрующего вещества (1 раз в 2–3 сезона, картриджные фильтры — в среднем 2 раза за сезон). Наконец, они удобнее в эксплуатации (имеют несколько режимов работы), но вместе с тем дороже. Фильтровать воду нужно ежедневно, даже если вы не пользуетесь бассейном.

Основным достоинством сборных бассейнов является то, что их монтаж можно осуществлять как с привлечением специалистов, так и силами самого заказчика. В этом случае стоит обратить внимание на навесное оборудование, которое устанавливается на бортике бассейна и не подразумевает выполнение отверстий в чаше. Речь идет о навесных картриджных фильтрах или навесной машине SPM. Следует отметить, что качество фильтрации на основе картриджных фильтров хуже, чем очистки с помощью фильтровальной установки на основе кварцевого песка. Машина SPM включает в себя все необходимые закладные элементы: скиммер, форсунки, прожектор, также по желанию заказчика она может быть оснащена форсункой противотока. Преимущество навесных устройств в том, что их легко монтировать и демонтировать, а это значительно упрощает процесс консервации бассейна на зиму.

Забор воды с поверхности бассейна производит скиммер. Ее возврат в чашу осуществляют специальные форсунки: их монтируют на расстоянии около 30 см от зеркала воды. На один скиммер приходится 1–2 форсунки. Циркуляция воды от скиммера к фильтровальной установке и обратно происходит за счет насоса. Его мощность подбирают исходя из объема воды в чаше и емкости фильтра. Однако, если оборудование расположено на удалении от бассейна, понадобится более мощный насос. Помимо механической, воде нужна и химическая очистка для борьбы с микроорганизмами (бактериями, грибками, водорослями), которые могут стать возбудителями болезней или привести к помутнению воды. Обычно применяют целый комплект препаратов, в их число входят хлорсодержащие продукты, альгициды, коагулянты, регуляторы РН. Дезинфицировать воду можно вручную или автоматически — с помощью станции дозации химии (правда, ее стоимость довольно высока).

Самый распространенный метод дезинфекции воды — с помощью хлорсодержащих продуктов. Можно снизить содержание хлора в воде, дополнительно дезинфицируя ее ультрафиолетом или озоном

Нередко заказчики хотят, чтобы в бассейне была теплая вода. Повысить ее температуру можно двумя способами. Во-первых, электрическими нагревателями разной мощности (минимальная — 3 кВт). Однако такие устройства потребляют много электроэнергии, и применять их имеет смысл только в случае небольших бассейнов. Второй способ гораздо экономичнее — нагрев с помощью теплообменника, по которому циркулирует горячий теплоноситель от газового котла. Мощность электронагревателя или теплообменника рассчитывают исходя из многих факторов, в частности объема бассейна и условий его эксплуатации. Весь комплект оборудования устанавливают в техническом помещении, располагаемом не далее 5–6 м от бассейна.

Для эксплуатации бассейна также понадобится верхнее покрытие-тент (бывает летним и зимним), оно защищает воду от загрязнений и сохраняет ее температуру. Можно установить противоток, подводное освещение (навесной или встроенный прожектор). Сборные бассейны комплектуют также специальными устройствами, объединяющими в себе скиммер, форсунку возврата воды и прожектор (на заказ — еще и форсунку противотока), которые навешивают на борт чаши. Такое оборудование существенно упростит монтаж бассейна, так как не придется делать отверстия в пленке и бортах под скиммер и форсунки. Кроме того, в процессе консервации бассейна на зиму эти устройства легко снять, а в начале следующего купального сезона навесить снова. Также выпускаются навесные фильтровальные установки с ПВХ-картриджем. Они позволяют обойтись без скиммера и форсунок возврата воды, но качество их очистки хуже, чем у стационарных фильтров. К тому же они не предполагают возможность подогрева воды.

Один из принципиальных моментов при эксплуатации сборного бассейна — правильная консервация его на зиму. Для этого сначала проводят «ударное» хлорирование воды при работающей системе циркуляции, чтобы имеющиеся в воде бактерии не перезимовали. Затем воду сливают до уровня ниже закладных деталей забора и возврата воды, демонтируют эти детали и ставят на их место заглушки (во избежание смещения пленки). В воду добавляют особый препарат для консервации (например, тройную дозу альгицида — защиты от цветения). Воду из наружного трубопровода спускают, фильтровальную установку убирают в теплое помещение, а в чашу укладывают буферы для компенсации давления льда (пятилитровые пластиковые бутыли с грузилом, не сильно надутые автомобильные камеры и др.). Затем бассейн накрывают специальным зимним покрывалом из ПВХ для защиты от листьев, снега. Полотно накидывают на борта и затягивают тросом, чтобы оно надежно держалось. Вся процедура занимает 15–20 минут.

Источник