Как залить опалубку под бассейн

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Источник

Как сделать опалубку для бассейна

Как сделать опалубку для бассейна ? Опалубка стенок бассейна выполняется из досок, фанеры, бруса или профнастила с затягиванием её поверхности изнутри плёнкой. Такая конструкция не требует особых навыков и сложной техники. С такой задачей может справиться даже новичок в этом деле.

Опалубка для бассейна – важнейшая его часть, от которой во многом зависит правильная форма и долговечность чаши. От качества опалубки зависит результат всей работы, этим определяется выбор опалубки.

Виды опалубки

Опалубка для бассейна может быть двух видов:

Съемная опалубка выполняется из брусьев и ламинированной фанеры. Такая опалубка делается небольшую высоту, что как раз достаточно для стен бассейна. Брусья вбиваются по периметру бассейна придавая необходимую форму. К брусьям прибиваются деревянные доски, фанера или любой подручный материал. Главное чтобы не было утечки бетонной массы. Можно изнутри уложить пленку. Древесина может быть любая, она все равно будет убираться после просыхания цемента. С помощью фанеры очень удобно возводится опалубка круглого бассейна . Она хорошо гнется и принимает необходимую форму.

Установка съемной опалубки это сложная работа, которая займет не один день, но, такая технология позволяет сделать опалубку сложной криволинейной формы, в отличии от готовых щитов.

Несъемная опалубка делается из арматуры, металла или полистирольных плит. Последние в сочетании с арматурой создают очень прочную бетонную чашу. К тому же полистирольные плиты не только удобный материал для работы, но и хорошая теплоизоляция и дополнительная защита бетонных стен от воздействия влаги. Но прежде чем приступить к возведению опалубки необходимо проделать еще ряд обязательных работ:

1. Определиться с местом под будущий бассейн.
2. Выкопать котлован.
3. Сделать насыпную подушку.
4. Приступить к возведению опалубки дна бассейна.
5. Возвести опалубки для стен бассейна.

СОВЕТ! Несъемная опалубка в разы сократит время на строительство бассейна и сэкономит некоторые материалы. Это происходит за счет того, что опалубку не надо снимать и она уже несет в себе гидроизоляционные функции.

Выбор места под котлован

Если вам не нужен ”кот в мешке”, то перед началом котлованных работ обязательно обратитесь в службу геодезии. Они проведут необходимые исследования, и вы не ошибетесь с выбором места для будущего бассейна. Так как близко расположенные грунтовые воды либо не позволял залить, либо со временем разрушат бетонную чашу бассейна. Желательно исключить наличие зеленых насаждений рядом с бассейном, так как они будут являться дополнительным источником мусора. А вот близкое расположение с источниками света и воды очень необходимо. Для будущего подключения к коммуникациям.

Выкапывание котлована

Первым делом необходимо определиться с размером и формой будущего бассейна. Если вы строите самостоятельно, то лучше остановиться на прямоугольной или овальной форме. К тому же чем проще будет фигура бассейна, тем меньше по затратам уйдет на оборудование. Так как замысловатые формы требуют фильтрующего оборудования больше. Разметку можно сделать при помощи колышек и натянутой веревки между ними. По намеченному периметру снимается верхний слой почвы и последующие слои. Этот способ считается наиболее удобным. Стены вырываются по внешнему наклону, чтобы исключить осыпание почвы. Желаемая глубина для бассейна 1,5 м., длина около 5 м. Яма выкапывается на 60 см глубже и шире со всех сторон, этот запас необходим на подушку под дно и бетонное основание.

Помимо котлована под чашу, необходимо углубление под сливную систему и оборудование. По размеру она конечно меньше чем основная чаша, но глубже.

СОВЕТ! Соблюдайте правило, чтобы донная плита по площади была больше чем дно чаши бассейна. Если донная плита располагается на уровне, выше которого поднимаются грунтовые воды, то по её периметру необходимо выполнить дренаж.

Подготовка насыпной подушки под основание бассейна

На дно готовой ямы укладывается изоляционный материал в виде пленки или рубероида. Второй по своему качеству прочнее и не порвется при дальнейших работах. Листы укладываются внахлест друг на друга в два слоя. Во первых это дополнительная теплоизоляция для бассейна и защита от воздействия почвы на бетон. Во вторых не даст смешаться почве и насыпному материалу. Поверх насыпается и утрамбовывается щебень. Вторым слоем утрамбовывается песок. Начиная с подушки формируется небольшой уклон в сторону дренажной ямы.

Опалубка для основания дна будущего бассейна

После подготовки подушки необходима опалубка для фундамента бассейна на дно. Бетонная чаша усиленная арматурой прослужит дольше, поэтому начинать необходимо с укладки арматуры:

1. По периметру котлована в почву вертикально вставляются прутья, они во-первых создают очертание бассейна, а во-вторых служат дополнительной силой прочности будущим стенам.
2. Вертикальная арматура скрепляются между собой горизонтальными прутьями, которая фиксируется прочной проволокой. Для армирования используют металлические рифленые прутья диаметром 10-20 мм.
3. Ширина плиты должна быть 20 см. Соответственно арматура в бетоне находиться на расстоянии друг от друга 10 см. Это расстояние создается при помощи половинок кирпича, на которые выкладываются металлические прутья. Кирпич укладывается по всему периметру дна с расстоянием 20 см. друг от друга. Визуально картина должна напоминать сетку на дне и стенах. Прутья крепятся проволокой.
4. Конструкция дна заливается влагостойким бетоном.

ВАЖНО! Очень важно при возведении каркаса не использовать сварку в тех местах, где арматура пересекается и связывается. Потому, что процесс сварки может нарушить структуру металла, выжигая углерод, а это первая причина появления «ржавчины». Лучше всего использовать стальную проволоку с диаметром до 3 мм. или пластиковые фиксаторы.

Опалубка для стен чаши бассейна

После просыхания бетонного основания приступают к возведению опалубки чаши бассейна. На почву, так же как и на дно, укладывается рубероид. Для внешней защиты будущих бетонных стен. Для этого при сооружают опалубку из брусьев и прочного водонепроницаемого ДСП или фанеры. Помимо этого, по центру деревянной опалубки у вас должна быть заложена арматура, которую вы возвели во время заливки дна. Между стенами устанавливаются опорные брусья. Они не дадут развалиться конструкции, так как бетон создает сильное давление. Если установка опалубки бассейна готова, то в нее заливается цементно-песчаный раствор. Для того чтобы в цементе не образовывались пустоты необходимо прокалывать его куском арматуры и совершать перемешивающие движения. Это позволит раствору лучше заполнить форму.

СОВЕТ! Конструкция сохнет около месяца, при этом в сильную жару поливается водой для исключения растрескивания бетона.

Еще один замечательный материал для возведения опалубки это полистирольные плиты. С ними работать легче и удобнее. Они имеют легкий вес и принимают необходимую форму. Ставятся параллельно друг другу, создавая пустоту. В остальном технология работы такая же, как описано выше.

Заключение

Если вы решили сделать опалубку для бассейна своими руками , то запаситесь терпением. Этот процесс трудоемкий не самый кропотливый из всех этапов строительства чаши. От прочности конструкции зависят эксплуатационные свойства будущего бассейна. Если вы хотите летом уже пользоваться бассейном, то его строительством лучше заняться весной, так как на строительство уйдет не один месяц. К концу лета бассейн будет готов. В этом конечно минус бетонного бассейна. Но конечный результат принес массу удовольствия вам и вашим родным.

Источник