Как спустить воду с пруда

Рыбоводство и рыборазведение

Все о жизни в воде

Сифон как средство слива\заполнения прудов

Ну что ж, такой темы еще не было
Кто-то скажет: да что тут обсуждать, все просто- трубу перекинул, ее заполнил и пошла вода.

Ага! Как бы так все просто было бы.

Я в этом году имел «счастье» поиграться с сифоном. Да все «прелести» не стал описывать, посчитал, что никто всерьез не воспримет этот способ заполнения\спуска прудов.
Но вполне серьезные намерения на другом форуме спустить 7 га пруд через сифон Ф200 мм я не смог обойти стороной. dry.gif Даже если автор того намерения и не послушает и сделает- его право. Но хоть будет знать, где ждать ошибок и к чему готовиться. НУ а остальные, может подумают 100 раз, прежде чем делать сифон.

Итак, как многие знают, в прошлом году делал прудики. Слив был, а вот подачу в два пруда напрямую из головного не сделал (только переливом через ближайшие к головняку), тоже посчитал, что пока не так актуально, залью и сифоном. Ага! Но это я сейчас знаю, а тогда.
В общем, предстояло вначале залить пруд в 3.8 сотки на метр глубиной. Нерестовик.
Головной прямо через плотину, несколько метров. В головном от уровня воды до гребня плотины 1-1.2 метра. В нерестовике высота от гребня до ложа-2.8 метра.
В общем, пришло время маток. Сегодня к вечеру спуск маточника и рассадка маток. Я не спеша еду с магазин счастливый и покупаю Ф100 мм рыжую канализационную трубу. Прикинул, какая длина нужна, какие и сколько колен, заливочное, заглушки. В общем, полная машина труб и комплектующих.
Беру помощника и на пруд.
Долго ли-коротко ли, трубы собрали в сифон.
Ну тут, думаю, сейчас заглушки на концы, заливаем в заливочное, его глушим, открываем с подачи, потом на сброс и дело пойдет. Умник.
Так как трубы не много, помпу не стал тащить, решил, что руками накидаем, носит 3 метра до заливочного. rolleyes.gif По подсчетам, 200 литров воды в сифоне.
Начинаем заливать. закинули 5 ведер и. протяжный звук, и трубы распрямились. Не понял. Смотрю, заглушку выдавило водой в головняк. Ладно. Глушим по новой, ставим под заглушки упоры виде лопаты и вилл, чтобы водой не выдавливало.
Начинаем заливать.
Почти полный залили и БАЦ, трубы расходятся и сифон с воем опорожняется. Мат стоял на всю округу.
В общем, не создали упор для труб, и их при заполнении растянуло по стыкам.
Ема-е! Уже под вечер дело, через пару часов стемнеет, маточник приспущен, остановили спуск, ждут, пока я заполню нерестовик, а у меня накладка за накладкой!
Бегом, в мыле, раскладываем трубы, чтобы везде был жесткий упор. кое-как соединяем. Ибо с такими длинами пошевелить трубу, даже сотку, еще та задачка.
Собрали, залили. Все стоит, перекрестились. Раслабились.
Выбиваем заглушки с забора и потом с подачи. Вода пошла с воем. Вначале хорошим потоком, а потом в течение 30-40 секунд на уменьшение и. Протяжный вой из трубы и сифон опорожняется!
Что за. В общем, со злобой на зубах трижды заполняли сифон (каждый раз по 200 литров руками), трижды та же картина.
Сел я на плотину, пригорюнился. Весь мокрый и грязный, уставший, как собака, и без результата.
А потом понял, в чем фишка.
В общем, резинка уплотнительная в канализации работает на давление изнутри. Ее оттуда разжимает и она герметизирует. А когда сифоном, ваакуум внутри образуется, резинку всасывает. А при разгоне потока внутри получается эжектор, и получается расгерметизация сифона.
На телефон, ребятам о проблеме, ищу цельный шланг. Ответ- по стыку силиконом и сверху армоскотчем.
Благо, магазины еще работали, в машину, бегом, прикупил силикон и армоскотч.

Обмазали, обмотали, заполнили, запустили. Пару минут нормальная работа, потмо на уменьшение и опять вой и порожнение. При разгоне потока трубы начинают плыть, даже при упорах. Перекрутили два стыка, Все стыки прокрутили армосточем по 20 см в стороны от каждого стыка, и тогда скотч стал держать трубы от разьезжания, и тогда запустили. Начали в 10 утра, а запустили в 18.30 вечера.

Потом еще было несколько запусков этого сифона — в этом прудике на 3.8 сотки ее дважды, а потом перенос его на 15.2 сотки малявочник и еще 4 раза заполнение. И каждый раз свои фокусы. После этого я сказал- Все, я наигрался, осенью делаю нормальную подачу.

Об остальных заполнениях я опишу чуть позже. На сегодня хватить клавиатуру мучать

Источник

Очистка и углубление пруда

Добавить в избранное

Ухоженный пруд может украсить любой участок, но его глубина с каждым годом уменьшается, а дно нуждается в периодической чистке. Поэтому для сохранения привлекательного внешнего вида этого декоративного элемента ландшафтного дизайна необходимо регулярно проводить очистительные мероприятия, углублять водоём, а также заботиться об укреплении его берега.

Зачем углублять пруд

Любой водоём со временем нуждается в чистке, которую часто совмещают с углублением. Эта процедура представляет собой удаление накопившихся донных отложений, которые не только приводят к загрязнению воды, но и влекут за собой обмельчание пруда.

Основные причины, по которым выполняют углубление водоёма:

• естественное накопление осадка на дне — с течением времени там оседает мусор, остатки растений;
• сползание берега — если он не укреплён должным образом, то почва постепенно опускается в воду, размокает и оседает на дне;
• образование толстой прослойки ила — приводит к поднятию уровня дна и обмельчанию пруда;
• необходимость запуска рыбы — в этом случае глубина должна составлять не менее 3-4 м;
• обустройство зоны для купания — чтобы было комфортно входить в воду и плавать, глубину пруда постепенно увеличивают по мере удаления от берега;
• создание возможности передвижения по водоёму на лодке или катере — чтобы водный транспорт мог свободно передвигаться по воде, глубина должна составлять не менее 3 м.

Как углубить и очистить пруд

Со временем на дне водоёма оседают остатки гниющих водорослей, ил и мусор, в результате чего пруд загрязняется, а его глубина уменьшается. В этом случае необходимо удалить скопившийся осадок.

О необходимости проведения процедуры очистки свидетельствуют такие признаки:

• вода становится мутной, меняет цвет — это происходит в результате жизнедеятельности микроорганизмов, питающихся органическими отложениями на дне, а также при большом количестве взвесей в водоёме (глины, песка, грунта);
• пруд зарастает растениями — при уменьшении глубины толща воды хорошо прогревается солнцем, что благоприятно влияет на развитие растительности;
• водоём начинает источать неприятный запах — в грязном пруду активно размножаются бактерии и грибки, делая воду затхлой.

Очистку и углубление можно осуществлять с откачиванием воды и без него. В каждом их двух случаев используются специальные приспособления.

Очистка без сливания воды с помощью земснаряда

Очистить водоём без откачивания из него воды можно с помощью земснаряда. Этот способ рационально применять в тех случаях, когда в пруду много воды и её слив является достаточно трудоёмким. Земснаряд представляет собой землесосное устройство, которое поглощает осадок со дна вместе с некоторым количеством грунта, а затем выводит его на сушу через систему трубопроводов.

При очистке водоёма с помощью земснаряда задействованы такие приспособления:

• металлические фрезы с электрическим или гидравлическим приводом — в процессе работы рыхлят дно пруда;
• грунтовый насос земснаряда — поглощает взрыхлённую почву и отложения со дна;
• трубопровод — через него смесь из воды и отложений поступает со дна на поверхность суши;
• иловые карты (отстойники) — ограниченные земляным валом участки суши для слива донных отложений;
• сбросные колодцы — находятся в отстойнике, служат для отвода осветлённой от взвесей воды;
• транспорт для сбора и вывоза осадка, оставшегося в отстойнике после очищения воды.

Видео: Как очистить и углубить пруд

Основные этапы работ состоят из следующих мероприятий:

1. Обследование дна. Извлечение крупного мусора, металлических предметов.
2. Вылов рыбы и других обитателей водоёма, их перемещение в аквариумы или другие пруды.
3. Подготовка иловых карт. Вывод к ним труб для слива смеси воды и донных отложений.
4. Доставка земснаряда к водоёму, монтаж системы трубопроводов.
5. Запуск насоса для очистки пруда от донных отложений.
6. Транспортировка водно-грунтовой смеси по трубам к иловым картам.
7. Отстаивание жидкой массы. Отделение чистой воды и её слив через сбросный колодец.
8. Удаление и вывоз оставшегося на дне отстойника осадка.
9. Запуск рыбы и других обитателей в очищенный пруд.

Очистка с осушением мотопомпой и экскаватором

Для очистки небольших водоёмов рекомендуется предварительно спускать воду в заранее подготовленное место. В результате такой процедуры появляется доступ непосредственно ко дну, которое очищается от загрязнений вручную или специальной техникой.

В этом случае для очистки потребуются такие приспособления:

• мотопомпа или промышленный насос с дизельным приводом — осуществляет полное откачивание воды из пруда;
• трубопровод — один его конец опускают на дно водоёма, а второй подсоединяют к помпе;
• гусеничный экскаватор — снимает поверхностный слой грунта вместе с донными отложениями;
• самосвалы — вывозят полученную смесь из грунта и осадка с территории участка.

Основные этапы работ включают следующие действия:

1. Установка мотопомпы и трубопровода. Откачка воды в предварительно подготовленное место.
2. Просушка дна в течение нескольких дней.
3. Снятие поверхностного слоя грунта вместе с донными отложениями и растительностью при помощи ковша экскаватора.
4. Погрузка смеси из почвы и осадка на самосвалы, транспортировка к месту назначения.
5. Наполнение пруда чистой водой. Восстановление естественного биологического баланса водоёма за счёт добавления в него нескольких вёдер воды из естественного озера или реки.
6. Высадка растений, зарыбление пруда.

Особенности укрепления берега

При обустройстве водоёма на участке нужно заранее позаботиться об укреплении его берегов, чтобы они не сползали в воду.

Существует несколько способов проведения этой процедуры, а выбор конкретного из них зависит от таких факторов:

• тип почвы — насколько он плотный и тяжёлый, содержит ли песок или глину;
• угол наклона берега по отношению к воде — у крутого берега будет осыпаться верхняя часть, а у пологого — нижняя;
• время существования водоёма — позволит выбрать наилучший материал для укрепления берегов;
• расположение участков с осыпающейся почвой — их необходимо укрепить в первую очередь;
• функции пруда и его расположение — у декоративного водоёма берега могут быть крутыми, а если он предназначен для купания, то пологими;
• особенности климата — чтобы выбрать подходящий материал для укрепления берега, учитывают годовое количество осадков, глубину промерзания почвы.

Основные способы укрепления берега пруда своими руками:

1. Использование георешётки. Она представляет собой прочную противоэрозионную сеть с крупными ячейками, которая укладывается на геотекстиль. Георешётка фиксируется с помощью специальных крепежей, а её ячейки наполняются щебнем или цементным раствором.
2. Монтаж габионов. Их можно изготовить самостоятельно, купив рулон оцинкованной сетки, покрытой ПВХ. Из неё изготавливают короба, которые устанавливают вдоль берегов, а затем соединяют друг с другом и фиксируют углы. Внутреннее пространство габиона наполняют щебнем, что придаёт берегам декоративный внешний вид. Со временем щели между камнями заполняют грунтом, придавая конструкции дополнительную прочность.
3. Эко-фиксация с помощью растений. Этот способ укрепления берега относится к экологически чистым, помогает сохранить естественный внешний вид и предполагает посадку деревьев и кустарников с мощной корневой системой, проникающей в грунт на большую глубину. При использовании такого способа укрепления на берегу водоёма высаживают иву, осоку, облепиху, красную смородину.
4. Установка свай. Применяется для укрепления отвесных берегов большого пруда, а в качестве материала может использоваться дерево или пластик. При этом сваи вбиваются вертикально вдоль берегов, располагаясь вплотную друг к другу. Эта процедура выполняется с применением специальной техники и является достаточно трудоёмкой.

Самостоятельно углубить пруд, очищая его дно от илистого осадка, можно даже в домашних условиях. Использование представленной в статье информации позволяет выбрать наиболее удобный для себя способ очистки водоёма, а правильное укрепление берега уменьшает необходимость частого проведения этих процедур и придаёт пруду декоративный внешний вид.

Источник

Водоснабжение пруда

Водоснабжение пруда имеет первостепенное значение, и на него следует обратить особое внимание при выборе участка под строительство пруда. Качество и количество воды, доступной для водоснабжения пруда, будут в значительной мере определять выбор рыбы для разведения и технологию ее выращивания. Качество воды должно соответствовать основным рыбоводным требованиям (см. табл. ).

Показатели	Оптимальные показатели для карповых хозяйств
извещенные вещества, мг/л	До 25
Водородный показатель, рН	6,5—8,5
Кислород, мг/л	Не менее 5
Диоксид углерода, мг/л	До 25
Сероводород, мг/л	Нет
Окисляемость перманганатная, мг О/л	До 15
Азот аммонийный, мг NH^/л	До 1,5
Нитриты, мг NO^/л	До 0,05
Нитраты, мг КОУл	До 2
Россраты, мг г/л	До 0,5
Железо общее, мг/л	До 2
Жесткость общая, мг • экв/л	2—6

Сделать анализ качества воды, т. е. определить ее химический состав, можно на любой санитарно-эпидемиологической станции, в агрохимической лаборатории или в лаборатории близлежащего рыбоводного хозяйства Вода должна быть свободной от различных взвесей, не имет! посторонних запахов, привкусов и окраски. Недопустимо присутствие в воде свободного хлора, сероводорода, метана и ядовитых веществ.

Для водоснабжения прудов можно использовать различнье источники: родники, ключи, ручьи, речки, артезианские скважины и т. д. Воду можно подавать самотеком по каналам илк трубам, если пруд расположен ниже источника водоснабжения или с помощью насоса. По характеру водоснабжения пруды подразделяют на несколько типов.

Ключевые пруды снабжаются водой из постоянно действующих ключей. Такие пруды строят обвалованными. Ключевы пруды, как правило, проточны и поэтому подходят для выращи вания холодолюбивых рыб, например форели, пеляди, сигов.

Ручьевые пруды пополняются водой из ручьев. Их устраивают путем перегораживания балки ручья плотиной (рис. 2). Эти пруды имеют наибольшую глубину у плотины и наименьшую в противоположном конце, который называют вершиной пруда. Пруды этого типа можно легко сделать спускными, установив в плотине водоспуск. Вода в таких прудах теплее, чем в ключевых, и в них можно выращивать теплолюбивых рыб.

Рис. 2. Ручьевой пруд: 1 — дамба; 2 — донный водоспуск; 3 — регулятор подачи воды

Если на приусадебном участке или вблизи него ключей или ручья нет, то источником водоснабжения может быть грунтовая вода. В этом случае необходимо строить копаный пруд. Удобны и дешевы в эксплуатации пруды, наполнение которых происходит за счет весенних и летне-осенних паводков. Такие пруды, как правило, не спускают ввиду экономии воды. В них можно выращивать теплолюбивых рыб (карасей, линя,карпа).Итак, вы определили тип пруда, выбрали его место расположения и источники водоснабжения. Теперь рассмотрим конструктивные особенности устройства рыбоводных прудов.

Копаный пруд — это наиболее простое сооружение, не требующее больших затрат. Достаточно вырыть яму на выбранном участке глубиной 2—2,5 м, выровнять ложе (дно) — и пруд готов. Его площадь и форма определяются только вашими возожностями и площадью приусадебного участка, а также желанием получить то или иное количество рыбы. Значительно сложнее обстоит дело с обвалованными прудами. Это уже целое гидротехническое сооружение. Но не пугайтесь. От вас требуются только терпение и трудолюбие — и успех обеспечен. Из множества гидротехнических сооружений, используемых в прудовом рыбоводстве, понадобятся следующие: плотины и дамбы, водоподающие и водосбросные сооружения, рыбоуловители.

Плотины и дамбы. Плотины возводят для задержания и подъема уровня воды, перегораживая ими русла ручьев, оврагов и балок. Дамбами огораживают участок, отведенный под строительство пруда. Плотины и дамбы можно делать земляные или бетонные. Чаще строят земляные плотины и дамбы с креплением или без крепления откосов. Лучший грунт для сооружения плотин и дамб — суглинок со значительной примесью песка. Если использовать только глину, то она при замерзании и последующем оттаивании треска ется и пучится. Кроме того, она легко размывается от силь ных дождей или в весенний паводок. Плотина, сложеннад только из одного песка, фильтрует воду. Не годятся илистьк грунты и черноземы, так как они легко размываются и плохоутрамбовываются.

Рис. 3. Устройство плотины с замком:

1 — плотина; 2 — замок

Участок под дамбу или плотину необходимо предварительж готовить. Для этого следует снять весь растительный слой (дерн), удалить пни, кустарник, деревья и их корни. Если грунт в этом месте сильно фильтрует воду, то роют траншей (замок) по оси будущей плотины, углубляясь до более твердого грунта. Траншею заполняют жидкой глиной и тщательно трамбуют (рис. 3). Осадка грунта земляных плотин и дамб обычно составляем 10—15 % общего объема насыпи, но может быть и больше — до 50 %, если используется торф. Это надо учитывать при пла нировании высоты сооружения. Плотина должна возвышаться над уровнем воды на 0,7—1,0 м, дамбы — на 0,3—0,5 м. Гребень плотины должен быть шириной не менее 0,5 м. Чтобы 1 процессе эксплуатации земляные плотины и дамбы не разруша лись, их желательно укрепить.

Водоподающие сооружения. Они предназначены для подачи воды от источника до построенного водоема. К ним относятся каналы, лотки, трубопроводы (рис. 4).

Водопадающие каналы роют в земле с таким уклоном, чтобьи по ним текла вода и дно не заиливалось. Максимальная сков рость течения воды в канале с илистым грунтом должна быть 0,5 м/с, с глинистым — 1,8 м/с. На канале желательно установить гравийные или гравийно-галечные фильтры, препятст­вующие попаданию в водоем посторонних предметов, сорной и хищной рыбы.

Рис. 4. Водоприемник:

1 — уровень воды в пруду; 2 уровень воды в водоприемнике

Водосбросные сооружения. К ним относятся водосливы и водоспуски. Уровень воды в пруду может сильно колебаться: в жаркую погоду он понижается, а после дождей повышается. Для спуска излишней воды одновременно с возведением земляной плотины устраивают водослив — земляной канал, укрепленный дерном или камнем, имеющий входную (понур) и выходную части. Водосливы можно выполнять из бетона, железобетона или дерева. Они могут быть закрытыми или открытыми (рис. 5). Чтобы вместе с водой из пруда не уходила рыба, на водосливах устанавливают съемные рыбозаградительные решетки.

Рис. 5. Открытый водослив: 1 — плотина; 2 — водослив; 3 донный водоспуск; 4 — пруд

Водоспуск необходим для полного спуска воды и осушения ложа пруда. Так как наибольшая глубина должна быть у плотины, то и водоспуск необходимо располагать в ней. Водоспуск состоит из двух частей: лежака — горизонтальной трубы, проложенной под плотиной или дамбой, и стояка — прикрепленного к лежаку вертикального желоба с открытой стенкой, обращенной в сторону пруда. Стояки лучше делать с двумя рядами шандор, с помощью которых регулируют уровень воды в пруду. Водоспуск может быть установлен и без стояка, но в этом случае он предназначен только для спуска воды.

Там, где нет возможности установить донный водоспуск для сброса излишней воды и осушения ложа, можно воспользоваться сифонным водоспуском (рис. 7). Он представляет собой металлическую или резиновую трубу диаметром 20—30 см. На концах трубы монтируют клапаны, плотно закрывающие входное и выходное отверстия, а в середине трубы делают два отверстия для залива воды и выпуска воздуха.

Спускать воду таким сифоном можно следующим образом: один конец сифона погружают в воду, которую необходимо выкачать, другой (выходной конец) опускают с противоположной стороны плотины в канал или канаву. Шлангом или ведром заливают воду в отверстие, расположенное на середине трубы, предварительно закрыв клапаны входного и выходного отверстий. После заполнения сифона водой оба отверстия — для залива воды и выпуска воздуха — закрывают, а входной и выходной клапаны открывают (сначала входной, затем выходной).

Рыбоуловитель. Для вылова и кратковременного содержания рыбы используют рыбоуловители (рис. 8, 9), которые устанавливают за донным водоспуском. В рыбоуловителе должна быть постоянная проточность. Его применение сокращает затраты труда на вылов рыбы и ускоряет этот процесс. Рыбу с водой перепускают в камеру рыбоуловителя, где ее содержат некоторое время, а затем вылавливают. Рыбоуловитель предназначен для приема всей рыбы, имеющейся в пруду, или ее части. От этого зависят его размеры. Пригодными для разведения рыбы являются торфяные выработки и карьеры. После выработки торфа большие массивы земель передают для организации садового и огороднического хозяйств. В этих местах часто уже имеются карьеры, заполненные водой. Форма таких водоемов зависит от способа добычи торфа. При гидравлическом способе пруды имеют форму длинных и довольно широких полос. Когда торф добывают с помощью экскаваторов, то образуются узкие, глубокие карьеры. При фрезерном способе торф вырабатывают тонкими слоями, и в результате образуются широкие мелкие водоемы с ровным дном. Водоемы, созданные на таких карьерах, отличаются высокой продуктивностью.

Рис. 9. Рыбоуловитель для мальков: 1 — труба водоспуска; 2 — лоток рыбоуловителя

Для повышения продуктивности торфяных карьеров в них необходимо вносить известь. Это позволяет нейтрализовать кислую реакцию среды, обеспечить нормальный круговорот биогенных элементов и хорошее развитие естественной кормовой базы. Водоемы этого типа являются копаными прудами и не требуют строительства гидротехнических сооружений. Они, как правило, заполняются грунтовыми водами, но если водоносный слой залегает глубоко, то их приходится заполнять извне. Недостаток таких прудов — невозможность спуска, поэтому, чтобы предотвратить быстрое заиливание дна и загрязнение воды, необходимо грамотно их эксплуатировать, и в первую очеред не превышать нормы посадки рыб на выращивание.

Бассейны. Выращивание рыбы в этих емкостях получили широкое распространение в последние годы и становится все более популярным в мире. Особых успехов в этом виде рыбо водства достигли в Японии. Так, японский рыбовод Танаки еще в 60-е годы на своей ферме в двух бассейнах общей плод щадью 62 м 2 получил более 8,5 т карпа. Бассейны глубиной 2 м были расположены на берегу ручья. Они имеют земляное дно и бетонированные стенки. Водоснабжение самотечное. Раса ход воды составлял около 9 л/с. Полная смена воды происходила за 4—5 мин. Использование бассейнов для выращивания рыбы имеет известные преимущества. Бассейны можно устанавливать в наи более желательном месте земельного участка, в том числе и в теплице, где разведение рыбы можно успешно сочетать с выра щиванием овощей для иных культур. Бассейны удобны в рабо те, так как в них легче регулировать интенсивность водообмена, поддерживать оптимальный температурный режим и хорошие кислородные условия, их легко чистить и мыть.

Промышленность выпускает бассейны, изготовленные в основном из стеклопластика. По форме бассейны могут быть самые разнообразные: прямоугольные, квадратные и круглые, а их размеры колеблются от 1 до 40 м 3 . В последние годь получили распространение вертикальные бассейны — силосьв (рис. 10). Вода в них поступает снизу, а не сверху, как в остальных, и стекает через верх. Площадь, используемая под такие бассейны, незначительна, а эксплуатация проще, поэтому они удобны для небольших по территории хозяйств. Вы можете построить бассейн и сами, выбрав желаемые форму и размеры. С чего начать? Если есть кирпич, то стенки мож но сложить из него, а потом облицевать цементным раствором— Можно обойтись и без кирпича. Для этого делают опалубку (форму из дерева) и в нее заливают цементный раствор с гравием. В одной из стенок (в нижней части) необходимо сделать отверстие для слива воды, но, чтобы рыба не ушла из бассейна, его следует закрыть сеткой.

Рис. 10. Силос: 1 — силосная емкость;2 — трубопровод для подачи воды; 3 — обратный клапан; 4 — сброс загрязнений; 5 — кормушка 6 — переливной клапан; 7 — трубопровод; 8 — сборный лоток

Следует учитывать, что для выращивания рыбы нужен постоянный водообмен, и желательно, чтобы вода поступала в бассейн регулярно. Связано это с тем, что в бассейнах рыбу обычно выращивают при большой плотности посадки. Так, в специализированных рыбоводных хозяйствах плотность посадки карпа составляет 200—400 экз. годовиков карпа на 1 м 2 . Рыбопродукция при этом может достигать 100 кг и более с 1 м 2 . В условиях домашнего хозяйства трудно обеспечить технологические параметры содержания рыбы, и поэтому ее выращивание следует проводить при меньшей плотности посадки.

Садки. Для установки садков пригодны практически любые водоемы: озера, реки, пруды, водохранилища, лиманы, карьеры. Глубина садков не должна превышать 2 м, чтобы рыба постоянно находилась в теплом, насыщенном кислородом поверхностном слое. Между дном садка и ложем водоема должно быть расстояние не менее 1 м. В рыбоводстве используют садки, различающиеся размерами, формой, материалами, способами крепления и установки в водоеме. По конструкции их делят на каркасные, бескаркасные и полукаркасные (рис. 11).

Рис. 11. Садки: а — гибкий: 1 — торцевая стенка; 2 — направляющие стяжные кольца; 3 —стяжной фал; 4 — понтон; 5 — настил; 6 — концы стяжных фалов; б — полужесткий с нижней рамкой: 1 — верхняя рама; 2 — боковая стенка; 3 — нижняя кольцевая рама; 4 — угловой фал для подъема нижней рамы; в — полужесткий с угловыми стержнями: 1 — нижняя кольцевая рама; 2 — боковая стенка; 3 — направляющие кольца; 4 — угловые стержни; 5 — кольцо для подъема; 6 — рама;

г — конусный каркасный: 1 — жесткий каркас; 2 — стенка садка; 3 — парусиновое дно; 4 — талреп; 5 — якорь

Рис. 12. Садки плавающие (а) и стационарные (б): 1 — садок; 2 — деревянные мостики; 3 — понтон и сваи

Каркасные садки имеют жесткий объемный каркас, обтянутый сетчатым материалом. Бескаркасные садки изготовляют в виде свободно свисающего мешка или жесткой конструкции из перфорированного пластика либо сетки из нержавеющей стали, Полукаркасные садки обычно представляют собой сетчатый мешок, внутрь которого для растягивания дна и стенок закладывают прямоугольную раму из дерева или металла, покрытого антикоррозийным составом. Внутренний каркас целесообразнее применять в тех случаях, когда садки подвергаются сильному ветровому или волновому воздействию или находятся в местах с сильным течением. Садки могут быть стационарными — на свайном основании или плавающими — на понтонах (рис. 12). На малых водоемах удобнее устанавливать плавающие садки, плавучесть которых обеспечивают с помощью герметичных металлических или пластиковых бочек. Существенным преимуществом садков является необязательность принудительного водообмена, так как он обеспечивается за счет течений и ветрового перемешивания воды, а также благодаря активному движению в садках самих рыб. Наиболее распространены садки с размерами 2,4 х 1,2 х 1,2 м или 3(5) х 4 х 4 м. При выборе размеров садка необходимо учитывать особенности конкретного водоема, плотность посадки рыб и то, что в большом садке корм будет находиться дольше, а значит, и потери его будут меньше. В большом садке поведение рыб стайное, что обеспечивает быструю реакцию на корм, а это также ведет к меньшим потерям корма.

При изготовлении садка размеры ячей должны определяться видом и размерами выращиваемых рыб. Так, при выращивании карпа, форели, пеляди стенки и дно садков необходимо делать из однородного крупноячеистого материала, осетровых рыб — стенки из крупноячеистого материала, а дно — из мелкоячеистого. После завершения вегетационного периода, т. е. окончания выращивания рыбы, садки следует хорошо просушить и очистить от обрастаний.

При использовании материалов с сайта на других интернет-ресурсах ссылка на сайт обязательна

Источник