Как рассчитать глубину пруда

Пруд на даче

Как правильно выбрать место и какие материалы использовать для строительства пруда? В этой статье мы рассмотрим пример устройства садового пруда и сможем рассчитать размеры искусственного водоема, в котором можно разводить и оставлять рыбу зимовать, с местом для ныряния возле бани, а так же небольшим пляжем для отдыха.
Для гидроизоляции пруда, в нашем примере, будем использовать бентонитовые маты Isobent. Основой бентонитовых матов, является экологически чистый природный материал, бентонит натриевая глина.
Устройство водоема, если оно построено не из готового пластикового пруда, непростое сооружение, требующее тщательной подготовки и расчетов.

Если ваш водоем будет иметь внушительную глубину и размеры, для проведения работ рекомендуем обратиться к специалистам, но как это должно выглядеть, попробуем рассказать.

Определение места расположения озера

Первым делом мы выбираем место, где будет в дальнейшем, находится наше озеро. Продумываем, для каких целей будет использован пруд (разведение рыбок и водорослей, купание, ныряние из бани или вышки и т.д.) ведь от этого будет зависеть глубина нашего водоема и угол откосов. Проводим геологический анализ, глубину грунтовых вод и состав грунта. Это, наверное, одно из самых важных заданий, хотя на первый взгляд, так конечно не, кажется.

• Если ваш пруд будет располагаться в низине, то учитывая это, высоту откосов надо поднимать выше уровня паводковых вод. Иначе ваше озеро всегда по весне будет затоплено.
• Если существуют в глубине активные водные течения, родники и т.д. то перегрузив их массой воды вашего озера они начнут искать себе другой выход и это может привести к заболачиванию вашего участка или, например, участка вашего соседа.
• Глубина промерзания воды (в Северо-Западном регионе 90см). Если вы собираетесь оставить в озере зимовать рыбу, то глубина должна быть не менее 1,5-2 метров.

Расчет глубины пруда

В нашем примере в пруде должны жить рыбки, значит учитывая глубину промерзания получаем, что наш пруд будет не менее 2 метров глубины, так же есть место для купания и ныряния после бани. В месте для ныряния глубина становиться уже минимум 2.5 метра.

Наш пруд мы изолируем бентонитовыми матами, поэтому по технологии их укладки, для герметизации швов требуется пригруз поверх матов материалами массой не менее 250-300 кг. на каждый метр.

Учитывая удельный вес материалов легко выбрать материал и рассчитать высоту необходимого пригруза а, следовательно, добавить этот объем к глубине будущего котлована.

• песок -1600 кг/м3, значит получаем слой 20 см;
• щебень- 1500 кг/м3 примерно так же, как и песка;
• бутовый камень 1600-1800 кг/м3 уже получается 17-20 см;
• железобетон 2200-2400 кг/м3 получаем слой в 12-15 см.

Дно нашего озера мы засыпем песком, значит надо добавить 20см к чистой глубине пруда. От зеркала пруда до верхней точки откоса должно быть не менее 30см, чтобы вода от талого снега, льда или дождя, не вышла на ваш участок. Грунтовые воды должны иметь возможность уходить, для это необходимо выполнить отсыпку подушки из щебня, примерно на 20 см. Это даст возможность дренажа и усилит дно вашего водоема.

В нашем примере, мы получаем следующую глубину котлована:

• глубина основной части пруда……. 2 метра, в зоне ныряния 2,5метра;
• подготовка (подушка)………………….0,2метра;
• подсыпка дна ………………………… 0,2метра;
• глубина до зеркала пруда…………….0,3 метра.

В результате видно, что общая глубина котлована пруда получилась от 2,7м до 3,2м в зоне купания.

Откос в зоне купания делаем абсолютно отвесным под 90 0 . Грунт такого угла не выдержит. Значит придется бетонировать, иначе грунт будет обваливаться на дно котлована, даже если мы усилим его георешеткой. Остальные откосы нашего пруда, конечно бетонировать не придется, делаем их под углом не более 45 0 .

Разметка

Вы рассчитали и придумали ваш будущий пруд. Разбираемся с геологией и переходим непосредственно к разметке пруда на участке.

С помощью колышков размечаем верхнюю часть зеркала водоема. Для гидроизоляции нашего пруда используем бентонитовые маты, поэтому прибавляем 0,7-1метр к чистому размеру, для устройства замка для матов. Замок необходим для фиксации бентонитовых матов на откосах водоема, как его делать поговорим позже. Сейчас размечаем, удаляем дерн и приступаем выемке грунта.

Выемка грунта

В связи с необходимостью засыпать бентонитовые маты, делаем выборку котлована на 40 см больше чистого размера будущего дна пруда, т.к. основное условие работы бентоматов — пригруз. Сам пригруз, в нашем примере, выполним с помощью песка и допустим декоративного камня, но здесь могут быть и варианты. Каждый день появляются все новые отделочные материалы. В нашем варианте- это булыжник декоративный диаметром от 5см до 20см.

Отрыв котлован до нужной отметки, мы приступаем к выравниванию и планировке поверхности. На основании не должно быть корней растений, камней и других предметов, которые механически могут повредить материал. На дно озера стелим геотекстиль и готовим подушку из щебня, примерно около 15-20 см, это даст возможность дренажа и усилит ваше дно. Высота подушки зависит от грунта, кол-ва грунтовых вод и глубины водоема. Основание, на которое будут укладываться бентонитовые маты Isobent, должно быть утрамбовано.

Как убрать лишнюю воду из котлована

Если в процессе выемки грунта из котлована, у вас на дне стала собираться вода, а происходит это довольно часто, бояться не нужно, но отнеситесь к этому внимательно. Глубина выемки в озере, не один метр (например, в случае, который мы рассматриваем, глубина выемки грунта котлована составит 3,2метра), и соответственно вероятность появления грунтовых вод, очень высока. Вам потребуется насос, в зависимости объема и скорости поступающей воды. Может хватит и простого огородного погружного насоса типа «Родник», а может и поплавковый, чтобы он постоянно убирал лишнюю воду (на строительстве большого водоема, неплохо иметь что-то более сильное). На дне котлована в самой низкой его части выкапывается дополнительная яма, в которую можно погрузить, например, старую бочку, с большим количеством пробитых заранее отверстий, для воды. В эту бочку сквозь отверстия со всех сторон поступает вода, а насос её откачивает. Насос сушит ваш котлован и дает возможность проводить дальнейшие работы. Если родников и различных водяных выпоров много, тогда необходимо разложить по дну пруда от них к насосу дополнительные дренажные трубы и присыпать их щебнем. Продаются дренажные трубы во всех строительных гипермаркетах.

Устройство инженерных коммуникаций

Для правильной работы искусственного водоема, необходимо продумать еще две вещи. Первое надо определить откуда будет выполняться подача воды в пруд и куда будут уходить излишки воды. Решений может быть множество. Например, для отвода воды можно установить дренажный колодец с выпуском трубы из пруда или сделать канал в верхней части пруда в дренажную канаву. Воду можно привозить, наливать из водопровода, колодца или скважины. Все эти вопросы надо продумать заранее, так как некоторые из вариантов требуют ввода труб в ваш водоем и устройством их герметичности. Если вода не будет иметь циркуляции она начнет «цвести». Этот вопрос требует тщательной проработки, так как имеет тоже несколько способов решения. Самый простой способ, периодически менять часть воды, но можно ставить фильтры, использовать микроорганизмы и так далее.

Укладка гидроизолирующего слоя

Котлован готов, коммуникации заведены можно приступать к укладке гидроизоляционных бентонитовых матов Isobent. Правила укладки глиняных матов вы можете узнать на нашем сайте. В двух словах, за счет уникальности бентонит натриевой глины (основы бентонитовых матов), работа по монтажу не сложна, требуется аккуратность и внимание, не более. Бентонитовые маты Изобент стелются на утрамбованную поверхность с перехлестом. Верхний край мата заводится в земляной замок в верхней части пруда. Все входящие трубы проходят непосредственно сквозь маты. Бентонитовые маты режутся ножом, присыпаются бентонитовой глиной и закрываются еще одним слоем матов.

В отвесной части бентонитовые маты укладываются на заранее отлитый ленточный фундамент или установленные бетонные фундаментные блоки, и заводятся в опалубку. Маты имеют мелкие волоски, которые оказавшись в бетоне образуют прочную механическую связь.

Засыпка

После бетонирования производим засыпку бентонитовых матов, с помощью техники или ручным способом. Засыпку начинаем с заполнения дна, а потом откосов пруда. Высота заполнения зависит от материалов, которые вы выбрали ранее (у нас песок и бутовый камень). Если откосы получились более 60 градусов, можно использовать георешётку, с целью фиксации присыпки на откосах. В нашем примере установим георешётку высотой ячейки 10 см и заполним ее песком, а сверху уже декорируем камнем.

Пока бетонная стена набирает прочность, выполните окончательное оформление пруда. Если бочка еще работает вынимаем, засыпаем щебнем, стелим сверху бентонитовый мат. Швы дополнительно просыпать бентонитовой глиной и обязательно пометить место бочки, она может пригодиться при ремонте или обслуживании.

Наполняем пруд водой, сажаем растения, запускаем рыбу.

Вы счастливый обладатель своего пруда.

Источник

Как определить глубину водоема

Опытные рыболовы знают, что успех рыбалки зависит от множества факторов, как объективных, так и субъективных. К субъективным причинам отсутствия клева можно отнести неправильный выбор места лова из-за невнимания к рельефу и структуре донной поверхности. Если пренебречь определением глубины незнакомого водоема, хороший улов станет, скорее, следствием случайности, нежели данью мастерству рыболова. А случайность, особенно приятная, бесконечно повторяться не может!

Темой нашей сегодняшней беседы станут наиболее популярные способы замера глубин. Одни из них легко реализуемы с минимальными расходами, но не слишком точны. Другие позволяют произвести замеры практически без погрешности, но требуют больших усилий или финансовых затрат от рыболова. Какой из них выбрать – решайте сами. Наверняка в ходе наработки практики вы найдете оптимальный вариант именно для себя, под конкретный водоем и оснастку.

Для чего нужно производить замеры?

Всем известна поговорка: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. В нашем случае для человека лучше там, где есть рыба. То есть, промер глубин водоема напрямую связан с результативностью рыбалки. Разумеется, полностью исследовать водохранилище или полноводную реку абсолютно незачем, но определить перспективные для ловли места определенно стоит.

Даже неопытный рыболов знает, что крупная рыба предпочитает обитать на значительных глубинах, выходя на бровки и свалы для поисков пищи. Таким образом, нам нужно найти наиболее глубокое и самое мелкое место в акватории ловли – между ними будет располагаться свал (участок с перепадом глубин), где аккумулируется много съестного, привлекающего представителей пресноводной ихтиофауны. В летний же период, по сильной дневной жаре, рыба скапливается в ямах, где прохладнее, выходя на мелководье лишь изредка – значит, прицельный облов нужно сосредоточить именно там.

Первостепенная задача рыболова – доставить приманку как можно ближе к потенциальной добыче, это значит, ко дну. Определение глубин в зоне лова необходимо для того, чтобы либо выложить приманку на дно в наиболее перспективном месте, либо подвесить ее прямо над ним (особенно актуально для вязкой илистой поверхности и участков водорослей).

На верхних и средних горизонтах обитает преимущественно молодь и туда же выходит охотящийся на нее хищник, но трофейные экземпляры мирной рыбы (и многие крупные хищники, охотящиеся засадным методом), предпочитают добывать пропитание у самого дна.

Ручные методы промера глубин

Ручные способы измерения глубин не предполагают использования навороченной современной электроники. Замеры производятся с помощью достаточно привычных элементов оснастки, заточенных под эти цели, либо и вовсе подручными средствами. Каждый из них требует определенного навыка: чем более отточено искусство рыболова, тем точнее результаты.

На первых порах лучше отдать предпочтение менее точным, но более простым способам вроде применения маркерной оснастки или простукивания. Кстати говоря, с ростом мастерства, выражающегося в увеличении точности заброса и детальном распознавании нюансов «поведения» маркера, даже достаточно примитивные способы начинают давать поразительные по точности результаты.

Нижеописанные варианты кажутся сложными и трудоемкими лишь в словесном выражении. На практике, при знании теоретических основ, все гораздо проще и веселее. Впрочем, присутствие рядом опытного рыболова, на месте растолковывающего нюансы, в любом случае не помешает.

Маркерный поплавок

Маркерный поплавок – элемент оснастки, специально заточенный под наши цели. Определять глубину с помощью скользящей оснастки с маркером предпочитают опытные матчевики, но порой этим способом не гнушаются фидеристы и прочие поборники донной ловли.

Для начала нужно соорудить соответствующий скользящий монтаж. Рекомендуем использовать для этих целей готовые маркерные наборы, продающиеся в специализированных торговых сетях – в них заведомо есть все необходимое.

Действуем следующим образом:

• Берем отводной поводок с карабином на одном конце, вертлюгом и карабином – на другом. В идеале на нем должен наличествовать мягкий «пыльник», в значительной степени защищающий монтаж от цепляния водорослей и всевозможного мусора.
• На один конец поводка цепляем грузик. Вес его может варьироваться в достаточно значительных пределах. На дальних дистанциях и при течении применяются грузила весом свыше 100 граммов, по спокойной воде достаточно и вдвое меньшей массы.
• Надеваем на противоположный конец поводка крупную поролоновую бусину, проводя ее через карабин. Ее предназначение – чуть приподнимать монтаж над дном, не давая грузу зарываться в ил.
• Крепим на карабин возле бусины вертлюг и через него (или дополнительное кольцо на нем) пропускаем основную леску. Она уже должна быть закреплена на катушке.
• На леску после отвода с грузом надеваем последовательно резиновую бусину-ограничитель (чтобы груз не бил в поплавок) и резиновый конус с расширяющимся отверстием внутри (с узкой стороны отверстия).
• На свободном конце лески навязываем карабин любым надежным узлом («паломар», «клинч» и так далее). Простейший пример: обматываем свободный конец вокруг основы несколько раз и пропускаем «хвост» в петлю возле застежки.
• На застежке фиксируем маркерный поплавок. Закрываем место соединения уже имеющимся на леске резиновым конусом. Все, маркерная оснастка готова!

Теперь нам нужно отправиться на водоем, глубину которого мы и будем определять. Предположим, мы уже там, так что начинаем манипуляции:

• Делаем на удилище метку длины (изолентой или иным способом). Отмечаем, например, что от торца шпули катушки до метки – ровно полметра. В принципе, можно просто замерить и запомнить расстояние до первого кольца бланка.
• Осуществляем заброс в визуально перспективное место (допустим, к островку растительности).
• Отводя удилище в сторону, волочим груз по дну, оценивая его «поведение».
• По поведению груза (застревание, «залипание в дне», вибрация) определяем перспективное место (ямку, границу растительности или ракушечника, прочую аномалию).
• Удерживая шнур в натянутом состоянии, ослабляем фрикцион.
• Вручную стравливаем шнур со шпули до метки на бланке, ведя подсчет количества протяжек. Иными словами, мы меряем длину стравленной лески.
• Прекращаем стравливание при виде всплывшего поплавка. Считаем стравливания: например, мы шесть раз стравили по полметра лески, значит, глубина в этом месте составляет три метра.
• Если нужна максимальная точность, к полученному результату приплюсовываем длину монтажа от груза до пера маркера – допустим, 40 см.

Простукивание грузом

Простукивание – достаточно интересный способ замера, распространенный среди фидеристов. Он менее точен и отнимает больше времени, чем вариант с маркером, но зато особой оснастки не требует в принципе. В данном случае нужно всего лишь располагать фидерным или любым другим крепким удилищем с оснасткой, позволяющей производить дальние забросы. Ну и уметь считать, разумеется!

Алгоритм определения глубин в данном случае выглядит следующим образом:

• Определяемся с направлением заброса. Для этого можно выбрать какой-либо ориентир на противоположном берегу или островок растительности, например.
• Закрепляем на шнуре груз любым удобным и надежным способом. Лучше использовать карабин: так проще и быстрей можно сменить оснастку на рабочий вариант.
• Осуществляем заброс в избранном направлении.
• При приводнении груза начинаем отсчет, при касании дна заканчиваем. За секунду (один счет) груз падает примерно на 1 метр, но многое зависит и от скорости течения, а так же массы грузила.
• Делаем несколько оборотов катушки (считаем количество оборотов, запоминаем, впоследствии осуществляем намотку, сохраняя то же количество оборотов), клипсуемся, повторяем заброс. Обычно рукоятку катушки проворачивают 3-5 раз (чем больше оборотов, тем сильнее погрешность в замерах).
• Повторяем алгоритм подсчета при касании грузом воды и дна.

Таким образом можно промерить дно в заданной акватории вплоть до берега и получить ясную картину рельефа. Результаты замеров можно записать и легко преобразовать в график соотношения «дистанция-глубина». Теперь достаточно выбрать наиболее привлекательный с точки зрения рыбы участок и осуществить прицельный заброс именно туда.

При желании можно избежать постоянного клипсования и просто отходить в глубину берега (если местные условия это позволяют).

Ступенчатая проводка

Если вы специализируетесь в спиннинговой ловле, узнать глубину водоема можно и при помощи типовой джиговой проводки. Специфика этого способа ловли заключается в большой динамичности, ибо хищник в период жора барражирует по всему водоему. Однако летом, когда щука и окунь-горбач становятся менее подвижными и предпочитают охотиться засадным методом, исследование дна становится актуальным и для спиннингиста.

Для достижения результата лучше использовать либо тяжелую джиг-головку с крупной силиконовой приманкой (так легче распознать ее появление на воде на дальних дистанциях), либо обычный каплевидный груз. Благодаря манипуляциям с катушкой (рывки удилищем новичку использовать не рекомендуется, сложно рассчитать их силу и амплитуду) груз движется по ступенчатой траектории, от поверхности до дна.

Определение глубины и рельефа водоема при помощи спиннинга выглядит так:

• Производим заброс в выбранном направлении.
• Производим подсчет времени падения груза (от касания воды до дна).
• Делаем несколько оборотов катушки до всплытия груза и повторяем подсчет.
• Повторяем манипуляции до устойчивого уменьшения глубины в районе прибрежного свала.
• Оцениваем результаты, меняем приманку на рабочую, забрасываем ее в перспективное место.

Этот способ не слишком точен, но при спиннинговой охоте на хищника знание рельефа до мелочей не обязательно.

Комбинации с волочением

Первые три из вышеупомянутых способов можно продуктивно использовать и в комбинации с волочением. Это значит, что забросы можно перемежать с волочением груза по донной поверхности. В данном случае рыболову предоставляется возможность не только определить глубины выбранной акватории, но и ознакомиться с характером донной поверхности.

Волочение груза по дну обеспечивается протяжкой удилища в сторону или в сторону/вверх. По «поведению» удилища опытный рыболов может распознать границы донных аномалий и характер донного грунта. Наиболее чувствительными и показательными являются бланки быстрого строя.

Итак, запоминаем и учимся считывать информацию:

• Чувствуем дрожание и постукивание – волочение по гальке.
• Мелкая дрожь свидетельствует о ракушечнике.
• Груз идет тяжело, с зацепами – на дне водоросли.
• Характер волочения не меняется – ровное песчаное или твердое глинистое дно.
• Груз сильно залипает – вы попали на заиленный участок.
• Волочится тяжелее – глубина уменьшается, легче – увеличивается.

Наиболее показательным для изучения дна является груз со своеобразными тупыми «шипами», визуально напоминающий миниатюрный моргенштерн. Но опытный рыболов считает информацию и с обычной «капли» или «груши», да и цепляются они меньше.

Использование лота

Если вы располагаете плавсредством, промеры существенно облегчаются. На небольших глубинах можно с успехом применять обычный шест с нанесенными мерными метками (можно при желании соорудить его из старых удилищ). При особых стараниях можно получить даже телескопический шест приличной длины, моментально приводящийся в рабочее состояние.

Однако чаще применяются примитивные веревочные лоты, использовавшиеся для определения глубин и поиска судоходных путей испокон веков. Конструкция примитивна до неприличия: берем обычную прочную капроновую веревку или ненужный толстый шнур и размечаем его через каждые полметра-метр, на конец навязываем груз – хоть кусок кирпича или камень.

Промеры производим с борта плавсредства, выискивая наиболее привлекательное место. Далее или заякориваемся и ловим в перспективной точке, либо помечаем перспективное место буйком для дальнейших забросов. Можно использовать обычную пустую пластиковую бутыль на веревке соответствующей длины с грузом или засечь точку навигатором.

Использование примитивных лотов возможно и на зимней рыбалке: в данном случае для вертикальных промеров доступна вся площадь водоема.

Измерение глубин с помощью эхолота

Прогресс не стоит на месте, и производство товаров для рыбалки не исключение. Поэтому современному рыболову не обязательно тратить время на изучение глубин и рельефа дна – достаточно расстаться с приличным количеством денег и купить эхолот. С помощью этого прибора можно не только детально исследовать характер дна, но даже определить местонахождение рыбы. Эхолот «читает» рыбу по пузырям, с достаточно большой погрешностью (принимая за рыбу иные объекты или классифицируя крупного хищника с анатомически небольшим пузырем как мелочь), но это лучше чем ничего.

Для сбора информации прибор может использовать несколько лучей, пронизывающих толщу воды. Чем больше лучей (а в продвинутых моделях их количество может превышать десяток), тем качественнее и информативнее картинка, которая выводится на черно-белый или цветной монитор. Хороший эхолот сможет определить местонахождение рыбы на глубинах до 80-100 м, при этом выдав на монитор цветное объемное изображение с точным указанием горизонта дислокации потенциальной добычи.

Все эхолоты можно условно подразделить на две обширные группы: проводные и беспроводные (первые при прочих равных условиях дешевле). Проводные модели более просты и надежны, но сфера их применения ограничена: только с лодки или со льда. Охват большой акватории в данном случае не принципиален, поэтому можно обойтись бюджетными 1-2-лучевыми моделями.

Если вы рыбачите с берега, не располагая плавсредством, лучше остановиться на беспроводной модели. Датчик у эхолотов этого типа закрепляется на леске или поплавке, а дисплей крепится на удилище или запястье рыболова наподобие наручных часов. Некоторые модели способны выводить информацию на смартфон (при наличии соответствующего ПО, разумеется).

Советы рыболовов

Напоследок, как всегда, вашему вниманию предлагается несколько советов от бывалых рыболовов:

• Используйте плетеный шнур минимального диаметра. Для наших целей разрывная нагрузка шнура не принципиальна, так что остановитесь на минимуме, «показанном» для веса предполагаемой добычи (смена шпули со шнуром на рабочий вариант во всех случаях не производится). Берите плетенку диаметром до 0,2 мм: для большинства трофеев ее прочности хватит «за глаза», а парусность даже на дальних дистанциях будет минимальной. Почему именно плетенка? Монофил под воздействием нагрузок и влаги растягивается, что увеличивает погрешность измерений.
• Промеряйте рельеф тщательно, с небольшим интервалом. Забросы с подсчетами должны приходиться на 3-4 оборота катушки: больше оборотов – сильнее погрешность.
• В условиях закоряженного или замусоренного дна откажитесь от волочения. В данном случае слишком велик риск мертвого зацепа. Грузы каплевидной формы цепляются меньше, но и они не являются панацеей от застревания.
• Сделайте эталонный заброс. Для повышения точности замеров при применении способов, требующих подсчета времени касания грузом дна, можно сделать эталонный заброс в близлежащее место, глубину которого вы хорошо знаете. Например, за секунду груз массой в 100 граммов касается дна, причем глубина в этой точке равна одному метру. Эту информацию можно принять за точку отсчета, однако нужно учитывать, что сила течения в разных участках реки не одинакова, посему погрешность при определении глубины неизбежна. Чем больше дистанция, сильнее ветер и течение, тем больше неточностей.
• Пользуйтесь плодами технического прогресса. Если вы не слишком стеснены в средствах и действительно заинтересованы в результатах рыбалки, рекомендуем сразу же обзавестись хотя бы простеньким эхолотом. Да, это деньги: стоимость неплохой бюджетной модели для береговой рыбалки (то есть, беспроводной) стартует от 4,5-5 тысяч, но насколько вы экономите время и собственные силы! Кстати, беспроводные модели можно применять не только с берега, но и с лодки и льда.

Не пренебрегайте нашими рекомендациями и не ленитесь замерять глубины при выборе места ловли – это поможет уезжать с рыбалки с уловом даже при плохом клеве!

Источник