Вокруг Чистых прудов, Покровки и Маросейки
Храм Святителя Николая в Кленниках на улице Покровка
ana1501 / Фотобанк Лори
Окрестности нынешних Чистых прудов, район между Мясницкой и Покровкой — место в Москве заповедное. Где-то в этих местах стоял двор боярина Степана Кучки, который, когда к нему приехал Юрий Долгорукий, «не почте великого князя подобающею честию, яко же довлеет великим княземь, но и поносив ему к тому жь». Разгневанный князь приказал убить нахала и бросить его тело в близлежащий пруд, а все его обширные земли вдоль Москвы-реки присвоил и основал на них город. При первых Романовых по Маросейке с Покровкой пролегал путь в любимейшие царские имения — Рубцово, Измайлово, Преображенское. Даже если взглянуть на карту Москвы XIX века, легко убедиться, насколько сильно город был сдвинут в этом направлении. Его центром тяжести был вовсе не Кремль, а как раз Чистые пруды.
Выйдя из метро «Чистые пруды», сделайте десяток шагов и обернитесь назад — первая достопримечательность маршрута уже перед вами. Наземный павильон работы архитектора Николая Колли почти идеально сохранился со дня ввода в эксплуатацию первой очереди метрополитена в 1935 году, вплоть до надписи «Метро» на крыше, которая выполняет тут и информационную, и композиционную роль. Когда-то похожие псевдоантичные храмы в стилистике ар-деко отмечали вход в «Смоленскую» и в «Комсомольскую», но до наших дней дошел только этот. Всего пару лет назад его стать невозможно было рассмотреть в окружении уродливых торговых центров, занимавших почти всю площадь Мясницких Ворот. Но самострой снесли, и сторонники этой собянинской политики в первую очередь отправляют оппонентов на Чистые пруды.
Начало Чистопрудного бульвара отмечает памятник Александру Грибоедову — неподалеку, в построенном Матвеем Казаковым особняке своего друга полковника Бегича (Мясницкая, 42), он писал «Горе от ума» и сочинил первый русский вальс. Сам бульвар недавно реконструирован и превращен в передовое общественное пространство со всеми вытекающими последствиями — от положительных, вроде изобилия скамеек, до отрицательных, вроде часто безумной иллюминации. Отходящий от бульвара влево Архангельский переулок в первом же своем дворе скрывает Меншикову башню — один из самых поразительных памятников московского барокко.
По мере движения от метро бульвар становится все шире — то его место, где перед фонтаном с журавлем расселся бронзовый Абай Кунанбаев (казахский поэт, чтимый в расположенном рядом посольстве Казахстана) памятно либеральной общественности по круглосуточным политическим гуляниям мая 2012 года, ловко названным «Оккупай Абай». Малосимпатичное здание, стоящее поперек бульвара, официально именуется многофункциональным комплексом «Белый лебедь», и его история любопытнее, чем его внешний вид. В 1968 году в Москве было построено два одинаковых модернистских ресторана «Времена года» — в парке Горького и у Чистых прудов. К 2016 году один из них был заботливо перестроен Ремом Колхасом в центр современного искусства «Гараж», а другой превращен в это чудовище.
Южный фасад «Белого лебедя» обращен прямо к Чистому пруду, или, как велит называть этот водоем странная московская традиция, к Чистым прудам. Достоверно известно, что пруды назывались Погаными до тех пор, пока в начале XVIII века светлейший князь Александр Данилович Меншиков, владевший в этих местах большой усадьбой, не повелел их очистить. Куда менее достоверно установлено то, почему они были Погаными. Самое распространенное объяснение связано с животными останками, которые якобы сбрасывали сюда жившие на Мясницкой мясники. Но мясные ряды располагались ближе к Сретенке и внутри Белого города, так что тащить отходы до этого места было довольно не сподручно. Иные версии звучат, однако, еще более невероятно — от памяти об убийстве тут боярина Кучки до утопленных в пруду языческих изваяний вятичей. В наше время Чистые пруды используются куда менее драматичным манером — летом тут катаются на лодках, а зимой на коньках.
Под № 23 по Чистопрудному бульвару значится Библиотека им. Достоевского, превращенная в ходе недавней реформы в образцовый коворкинг-читальню со свободным доступом для всех желающих, а под № 14 — доходный дом церкви Троицы, что на Грязях. Он знаменит своими лепными орнаментами на фасаде, сделанными по эскизам художника Сергея Вашкова, ученика Васнецова, — диковинные существа отсылают к рельефам Дмитровского собора во Владимире. Увы, после войны дом надстроили, лишив его гармоничных пропорций и резной ограды вдоль крыши. Сама церковь Троицы, что на Грязях стоит уже за углом, на Покровке. Грязи тут были самые натуральные: протекавший рядом ручей Рачка образовывал топкое место, под каждый фундамент закладывали сваи. Изуродованный в 1930-е годы храм постепенно восстанавливается, осталось только отстроить колокольню и ротонду с высоким куполом.
Место пересечения бульваров с Покровкой называется площадью Покровских Ворот — по снесенным в 1780-х годах воротам стены Белого города. Никакой площади тут на самом деле нет, и помимо связи с пьесой Леонида Зорина и фильмом Михаила Казакова, замечателен этот перекресток тем, что он один во всем городе сохранил изначальную планировку узловых точек Бульварного кольца. При Павле I был издан указ строить на месте прежних ворот гостиницы (большую часть из них проектировал Василий Стасов), и хотя эти здания в створе бульваров уцелели не только на Покровке, только тут они по прежнему стоят с обеих сторон улицы.
Небольшой сквер на углу Покровки с Потаповским переулком отмечает место, где до 1936 года тут стояла поразительная Успенская церковь (1699), чуть ли не главный шедевр нарышкинского барокко. Академик Лихачев писал о ней так: «Встреча с ней меня ошеломила. Передо мной вздымалось застывшее облако бело-красных кружев… Ее легкость была такова, что вся она казалась воплощением неведомой идеи, мечтой о чём-то неслыханно прекрасном». Сейчас от всего этого остался дом причта, занятый рестораном «Саперави», и тот самый сквер, рисунок дорожек в котором повторяет геометрию осей церковного здания.
На другой стороне Покровки — тоже малозаметная, но все же менее призрачная достопримечательность. Если зайти во двор длинного дома № 4, то на его обратной стороне с удивлением видишь открытые галереи, характерные скорее для Одессы или Тбилиси, чем для центра Москвы. Во второй половине XIX века таких галерей в городе было немало, но теперь сохранились единицы, из которых эти — в самом лучшем состоянии.
Точка, в которой Покровка превращается в Маросейку, — в большой степени условность. До XVII века никакой Маросейки не было, и улица от Китайгородской стены до границы Земляного города (нынешнего Садового кольца) называлась Покровкой по церкви Покрова в Садех, стоявшей на месте дома № 2 по Маросейке. В начале XIX века, наоборот, Маросейкой считали все до самых бульваров. Отчего улицы теперь соприкасаются на перекрестке с Армянским и Старосадским переулками — непонятно, но так уж заведено. Перекресток, тем не менее, может похвастать одним поразительным видом и двумя вполне выдающимися памятниками. В перспективе Старосадского переулка разрезает небо готический шпиль собора Святых Петра и Павла: лютеранская община выкупила этот участок в начале XIX века, а нынешнюю кирху освятили в 1905 году. В возвращенном ныне верующим храме регулярно проходят органные концерты.
Увлекшись таким немосковским зрелищем, легко не заметить на углу переулка скрытую деревьями церковь Космы и Дамиана, выполненную Матвеем Казаковым (1791–1793). Ее основной объем состоит из четырех цилиндров — центрального, увенчанного куполом, и трех боковых, — особо выгодно смотрящихся на фоне стеклянной башни 1970-х годов. По другую сторону Маросейки зелени казаковской классики противостоит голубизна баженовского барокко: построенный в 1782 году главный дом усадьбы генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского. После графа Петра Александровича, победителя турок, буяна, матерщинника, и, не исключено, внебрачного сына Петра Великого, домом владел его сын Николай Петрович, коллекционер и библиофил, основатель Румянцевского музея. Нынешний фасад особняка — результат реконструкции, устроенной в 1880-х годах тогдашним владельцем, купцом Митрофаном Грачевым, увековечившим себя гербом с буквой «Г» на фронтоне. Установленные при Грачеве в простенках третьего этажа аллегорические фигуры земледелия, скотоводства и свободных художеств придают дому несколько соцреалистический настрой, удачно гармонирующий с нынешним его использованием под посольство Белоруссии.
Через два дома на той же стороне улицы тему представительства братских восточнославянских народов неожиданно продолжает массивный дом Нарышкина-Рагузинских (№ 11/4). Его нерегулярный ампирный декор и странные пропорции этажей указывают на сложную историю — и в самом деле, часть этого комплекса XVII—XIX веков восходит к Малороссийскому подворью, возникшему в 1660-х после присоединения левобережной Украины к владениям московских царей. Указ царя Алексея Михайловича гласил: «Малороссийских городов казакам и мещанам, которые учнут к Москве приезжать для всяких своих дел и с товарами… ставиться на Малороссийский двор». Отсюда — и само название Малороссейка-Маросейка, и его советский аналог «улица Богдана Хмельницкого». Завершают правую сторону Маросейки два очень разных здания, стоящих стена к стене — храм Святителя Николая в Кленниках (1650-е) и конструктивистский угловой дом № 3 (1928–1930), где сначала был Наркомфин, а потом — ЦК ВЛКСМ.
Площадь Ильинские Ворота — не очень внятное пространство, сливающееся с двумя соседними площадями, Новой и Старой. Чтобы разобраться в нем, нужно вспомнить, что до 1934 года перспективу от Маросейки замыкали огромные Ильинские ворота Китайгородской стены, из-за которых выглядывали стоящая до сих пор башня дома Северного страхового общества (1911) и исчезнувшая величественная церковь Николы «Большой Крест». Новая и Старая площади находились со внутренней стороны стены, а площадь Ильинских Ворот — с внешней.
В конце XIX века на территории различных рынков, «яблочных балаганов», тянувшихся прежде перед стеной в обе стороны, произошли решительные преобразования. Справа с 1872 по 1907 год по частям возвели громаду Политехнического музея, ныне закрытого на реконструкцию. Слева же в 1882 году появился Ильинский сквер — живописное, хоть и немноголюдное сейчас пространство, по какой-то прихоти судьбы постоянно становящееся оплотом разнообразных меньшинств: в советское время это были геи, а теперь — любители охоты на покемонов. В верхней части сквера в 1887 году на собранные гренадерами средства была поставлена чугунная часовня в память о взятии русскими войсками болгарской крепости Плевна, которую упорно оборонял турецкий гарнизон во главе с военным министром Порты Осман-пашой.
Источник
Чистые пруды «глазами нормального человека»: вдоль бульваров
Чистые пруды — район, где годами по ночам собирались маргиналы, а днем и вечером сотрудники ВТБ и местные жители искали роскошных развлечений. Это не помешало тому, чтобы в окрестностях прудов появились нормальные места, где интересно нормальному человеку. «Ваш досуг» обошел все окрестности и делится с вами приятным прогулочным маршрутом, который обязательно поможет вам найти что-то фактурное и взглянуть на знакомый район другими глазами.
Район Чистых прудов насыщен внутренней жизнью, имеет долгую историю и предлагает гуляющему, как минимум, четыре маршрута. Представьте, что вы стоите у метро «Чистые пруды», у наземного павильона со странными буквами «МЕТРО» на крыше (кстати, они сохранились с 1935 года, с момента открытия станции). От этого здания вы можете пойти по линии наименьшего сопротивления — туда же, куда и все — по бульвару, мимо пруда, к Покровке. Можете проявить оригинальность, преодолеть несколько переходов и отправиться по бульварам в противоположную сторону, к Пушкинской. Можете перейти налево, к Главпочтамту и Чайному дому, или направо, к Макдональдсу, и идти к Красным воротам. Для начала мы проводим вас в двух направлениях, самых очевидных. И недалеко — здесь слишком много точек силы, и сил описать все в одной статье у нас не хватит.
САМ ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛЬВАР
То есть, зеленые насаждения, лавочки, пруд, спортклуб, ресторан и памятник Абаю, у которого собирались рассерженные в 2012 году — это декорации. А круглосуточный спектакль — это люди, которые поют, пьют, танцуют, гуляют с собаками, валяются на лавках, фланируют вызывающе одетыми. Это место в Москве больше всего похоже на Гайд-парк, но год на год не приходится, активность масс имеет свои приливы и отливы — возможно, в этом году придется довольствоваться псевдо-ирландскими вокальными коллективами.
ГУСЯТНИКОВ
Переходим на сторону Макдональдса, но не спешим двигаться вдоль бульвара по улице, а заходим в первую параллель — в Гусятников переулок. Здесь, по правую руку, нас ждет настоящая «Испанская лавка» с хамонами и запрещенными сырами, с терпкими испанскими винами и нормальным таким барселонским копеечным бизнес-ланчем. И все это так хорошо, что здесь столуется администрация алко-буфета «Рюмка» , расположенного ровно напротив.
Кроме того, Гусятников знаменит рыцарем на фасаде псевдоготического доходного дома М.О. Эпштейна за номером 11. Всего таких рыцарей в Москве семь, они украшают постройки 1911-1913 годов и якобы расположены на карте города с умыслом (на самом деле, нет).
ЧИСТОПРУДНЫЙ, ЛЕВАЯ СТОРОНА
Доходим до конца Гусятникова, берем правее и возвращаемся к бульвару. Здесь в доме д.9 с.1 вас ждет стритвирный магазин Yolo с бравыми кепками и хипхоп-шмотом (вход со двора). Далее следует тихое место «Кофе Пью» с библиотечным залом (книги можно брать и оставлять свои взамен) и открытой кухней, где часто проходят съемки кулинарных блогеров или просто открытые уроки жарки и парки. Здесь идеально назначать встречи: днем тихо, кофе приличный.
Следующее место по левой стороне Чистопрудного бульвара — комиссионный «Мечта» , старомосковское колоритное место. А за ним — арка, через которую московская молодежь ходит набираться ума в книжный магазин «ЧиталКафе» (в просторечии «Читалка», ул. Жуковского, 4с1), где представляет свою картину мира через историю религии однозначно великий лектор Константин Михайлов.
Мы остановимся на еще одном источнике знания, большой городской библиотеке Достоевского (Чистопрудный, 23), где можно бесконечно сидеть со своим ноутбуком и бесплатным интернетом, одним ухом слушая чью-то лекцию или ридинг-группу. Дальше начинается Покровка с ее прелестями, а это — тема отдельной статьи.
ЧИСТОПРУДНЫЙ, ПРАВАЯ СТОРОНА
От наземной красивой станции метро переходим к Главпочтамту и движемся опять же в сторону памятника Достоевскому и пруда. Первый же поворот направо, Архангельский переулок, ведет к Антиохийскому подворью , а значит — к Меншиковой башне, ныне кривоватой, но оттого не менее культовой. Когда-то она была самым высоким зданием Москвы, через обсерваторию которой Кремль держал связь с пригородом, была домом для иконы Богоматери, написанной апостолом Лукой, и масонской ложей тоже была. Башня претерпела так много, что ради нее стоит взять экскурсию — и вскроется вся тайная истории России и человеческой психологии. От башни можно уходить в хаотические прогулки переулками и получать удовольствие, не глядя на карту.
В процессе легко можно набрести на рюмочную «Свобода» (Кривоколенный пер., 14 с1), на сросшиеся заведения «Одесса Мама» и «Хачапури» (Кривоколенный пер., 10 с5) с одной из самых популярных летних террас в кругах московской интеллигенции. Секрет успеха в том, что раньше на этом месте располагалась легендарная «Билингва», книжный магазин с рестораном и лекторием, куда местные умники ходили как на работу. Тут же рядом вы найдете крайне молодежную кофейню KK 12/10 и китайскую закусочную Noodle Shop Chiho .
В вышеупомянутом Архангельском переулке, в подвале дома 7 с1, круглосуточно работает антикафе Time Club «Убежище» , место, где платят не за еду, а за проведенное в кафе время. Сюда ходят любители настолок и покера. Последнее вроде бы только по пятницам. Неподалеку есть еще несколько антикафе — например, CheckPoint (Мясницкая ул., 17 с2), «Зеленая дверь» (Милютинский пер., 19/4, с1), Wooden Door (Милютинский пер., д.6 с 1). Так что выбор есть.
Если переулки и религия вас не интересуют, и вы прошли по правой стороне бульвара дальше, скоро вы увидите сербское кафе «Марков двор» , две главные мужские парикмахерские Москвы «Chop-Chop» и «Mr. Right» (что побудило барбершопы обосноваться по одному адресу Чистопрудный бул., 12 — бог знает), старейшее вегетарианское кафе города «Авокадо» (открылось, когда никто еще толком не понимал, чем вегетарианцы отличаются от веганов, и не боролся с пластиком) и рыбный рай «Старик и море» рядом с временно прикрытым кинотеатром «Ролан», тоже весьма древним, овеянном легендами. Наверное, самое дешевое приличное рыбное место в Москве. Придется постоять и поискать столик.
МИЛЮТИНСКИЙ
Возвращаемся к метро. Переходим к Почтамту, потом в театру Et Cetera, углубляемся в Бобров переулок за ним, доходим до его конца и попадаем в квартал Милюта . Художнический сквот «Еще не открытое пространство» создал славу Милютинскому переулку и закрылся для праздношатающихся — теперь туда можно прийти только по личному приглашению, как в любой приличным дом.
Но место стало намоленным до такой степени, что в ближайшей подворотне открылся крошечный паб с кафелем на стенах. Он называется «Делай культуру» (Милютинский пер., 15 с 1) и зажат между двумя домами. Посетителей в нем обычно так много, что в любое время года они вываливаются в подворотню и стоят там часами, обсуждая судьбы мира.
МЯСНИЦКАЯ
Следующий маршрут строится от Почтамта в сторону Лубянки. Здание возведено в 1911 году по мотивам Парижского почтамта, да так основательно, что до сих пор не требует ремонта. Изначально именно здесь был нулевой километр, ведь отсюда отправлялись письма во все стороны света.
На другой стороны улицы — чрезмерно нарядный китайский домик, магазин «Чай-кофе» (Мясницкая ул., 19). Зайдите внутрь, рассмотрите потолки и вазы, интерьер восстановлен во всех подробностях.
На этой же стороне чуть дальше дом со львом, роскошный, из старой жизни, некогда поделенный на коммуналки, где квартировалось много замечательных персонажей. Примерно перед ним, на другой стороне улицы — проход внутрь, во дворик. В левом дальнем углу его находится ресторан «Петрович» (Мясницкая ул., 24/7 с3) с рисунками карикатуриста Бильжо, чудом сохранившийся артефакт 90-х. Собственно, типичный «совок» Петрович — это персонаж, выдуманный Андреем Бильжо для «Коммерсанта». Вокруг его личности и похождений была создана эстетика клуба-ресторана.
Если нырнуть в арку по правую руку от «Петровича», можно попасть в тайный крафтовый бар «Сосна и липа» (Мясницкая ул., 24/7 с1), еще один субкультурный квазицентр столицы. Здесь уже хочется извиниться наконец: вся жизнь города вьется вокруг мест, где кормят и поят. Здесь собираются лучшие люди, презентуют свои книжки, смотрят фильмы и рассуждают о них, иногда смешивают коктейли, иногда ставят свою музыку.
Источник