Дренажная система для пруда

Излишняя вода, например, после проливного дождя, переливаясь через край, будет подтапливать берега, закисляя почву и переувлажняя растения. Для пруда, расположенного на плоском участке, достаточно устроить поглощающий колодец — шлюкер , представляющий собой прямоугольную яму объемом желательно не менее 1 м3. Яму заполняют битым кирпичом, камнем, щебнем или гравием. Устраивают ее в самом низком месте рельефа, на расстоянии примерно 1 м от водоема. Пруд и поглощающий колодец соединяют отводной трубой. Если дно водоема из пленки трубу немного вдавливают в берег — прибрежная растительность постепенно закроет ее полностью. В том случае, когда трубу спрятать проблематично, делают небольшую канавку, прокладывают ее пленкой и заполняют гравием или мелкими камнями. Если поглощающий колодец по каким-нибудь причинам придется сделать далеко от водоема, трубу или канавку можно замаскировать так называемым сухим ручьем: продолжают берег водоема до колодца, засыпают это пространство гравием, кладут на него несколько более крупных камней, создавая иллюзию русла высохшего ручья.

Если водоем находится в пониженном месте, например в природном овраге, то дренаж необходимо делать более мощным. Это связано с тем, что дождевая вода со всего участка будет стекать вниз, стремясь попасть в водоем: дождевые потоки несут мусор и частицы почвы, что может отрицательно сказаться не только на уровне, но и на качестве воды, нарушить биологическое равновесие.

Иногда совершенно благополучный в гидрологическом смысле участок начинает вдруг заболачиваться. Обычно это происходит не сразу, а через несколько лет. Самая распространенная причина — безжалостная вырубка деревьев при освоении участков. Вода, которая испарялась листьями деревьев, вынужденно остается в почве. При строительстве больших домов мощный фундамент, во-первых, нарушает водопроницаемость почвы из-за уплотнения ее тяжелыми строительными машинами, а во-вторых, разрушает естественные водотоки, что мешает воде проникнуть в водоносные горизонты. Одной из причин заболачивания может стать фундамент забора, опоясывающий участок. Обычно он располагается в верхнем, наиболее водопроницаемом слое почвы, прорезая ее до плотных глинистых слоев, что мешает поверхностному водотоку отводить излишки воды. Ситуация окажется катастрофической, если участок находится на нижней части склона — ведь тогда ваш пруд превратится в своеобразную ловушку для воды, собранной со всего склона.

Избавляются от заболачивания при помощи строительства дренажных сооружений, отводящих воду за границы участка (правда, в этом случае вы не застрахованы от возвращения воды обратно по почвенным горизонтам), или пруда для сбора воды. В этом случае пруд может иметь пленочное или бетонное ложе или ничем не изолированное дно, что постепенно превратит его (а с вашей помощью довольно быстро) в природный водоем.

Идея превращения заболачиваемого участка в природный водоем должна заинтересовать владельцев больших участков, на маленьком лучше устроить пруд для сбора воды, которую удобно использовать и для полива.

Для того чтобы вода быстрее попадала в водоем, устраивают дренажные канавы. Их используют и для отведения воды с участка, так как строятся они по одному принципу. Прежде всего выкапывают канаву глубиной 0,8 — 1 м и шириной 0,4 м с уклоном в ту сторону, куда собираются отводить воду. Стенки и дно канавы изолируют геотекстилем для того, чтобы гравий не заиливался как можно дольше. На дно канавы насыпают небольшой слой гравия и, если участок очень заболочен, укладывают дренажную трубу из асбестоцемента или настоящих дренин, что, конечно, лучше, так как гончарные дренины устойчивее к промерзанию почвы и более экологичны. В асбестоцементной трубе проделывают достаточное количество отверстий для стока в нее воды, а дренины просто укладывают на дно (с уклоном в сторону пруда). После укладки канаву засыпают гравием, лучше всего гранитным, не досыпая до верха 5—10 см, прокладывают геотекстиль и заполняют до уровня почвы плодородной землей. Выход дренажной канавы к пруду лучше землей не засыпать, а декорировать камнями, чтобы почву не смывало в пруд.

Место для «дренажного» пруда выбирать не придется — это самое низкое и влажное место на участке. В том случае, если вам захочется устроить природный водоем, следует углубить дно, выкопав котлован таких размеров, каким будет пруд. Дренажные канавы в таком случае не сооружают — вода скапливается там естественным путем. А вот если вы будете поливать участок водой из пруда, то следует соорудить искусственное дно при помощи бетона или пленки и сделать дренажные канавы, чтобы водоем не оставался надолго без воды. Декорировать берега следует, руководствуясь общим стилем всего участка, замаскировав место подхода дренажных канав к водоему.

Источник

Как сделать пруд для естественного дренажа

Наверняка на вашем участке найдется низкое место, которое накапливает воду после полива, дождя или из душевой. Чтобы это место не превратилось в болото с дурнопахнущей водой, комарами и жабами, есть смысл превратить такое место в красивый пруд, который бы и выглядел хорошо, и воду собирал бы с участка естественным способом. О том, как сделать дренажные каналы в такой прудик мы и расскажем в этой статье.

Естественно, если мы хотим выкопать пруд для дренажа на нашем участке, то никаких пленок нам не понадобится, ведь нам нужно, чтобы вода уходила в грунт. Кроме этого, нужно учитывать, что если такой пруд будет расположен возле дома ближе пяти метров от него, то вы рискуете подтапливать собственный подвал, а это нам ни к чему, иначе комары, слизни и жабы будут разводиться непосредственно под домом, да и для фундамента это не принесет ничего хорошего.

Другой важный аспект состоит в том, что если мы не будем использовать пленку, то берега нашего пруда будут со временем размываться и в итоге вместо пруда мы получим опять же болото. Но, на наше счастье, сейчас есть передовые технологии и материалы, которые мы и будем использовать.

Для начала нам нужно выкопать две траншеи для укладки дренажных труб. Одну дренажную траншею нужно выкопать непосредственно возле фундамента, чтобы избежать его подтопления, а вторую подальше на участке. Фундамент дома мы изолируем с помощью гидроизоляции или геомембраны.

Ту траншею, которая будет отводить воду от дома нужно засыпать крупным щебнем, а сверху уложить двухслойную перфорированную трубу из полиэтилена низкого давления (материал ПНД), воду от фундамента будем отводить в пруд.

Другую траншею оборудуем таким же способом, но вместо двухслойной трубы можно положить и однослойную. Если вы ожидаете большого количества воды, то нам понадобится труба диаметром 160. Если в вашем регионе осадков будет меньше, можно и диаметр выбрать поменьше.

Трубы укладываются на щебень на глубине 60 см, сверху насыпать еще слой щебня 30 см, а в конце траншею присыпаем слоем грунта такой же толщины, а сверху кладем срезанный до этого дерн.

Траншеи нужно делать с небольшим уклоном в сторону пруда. Сам пруд нужно выкопать глубиной не менее одного метра, а на дно насыпать крупного щебня толщиной не менее 20 см. Такой пруд без пленки потребует определенного ухода. Один раз в два дня его нужно чистить от разрастающихся растений, а берега хорошо бы укрепить с помощью растений с развитой корневой системы или гальки.

Источник

Дренажный пруд своими руками на мокром участке: какие материалы нужны как дренаж, формирование водоёма и внутренняя отделка

Осушение участка и дренаж

Высокий уровень грунтовых вод довольно частое явление, как на низменных земельных участках и болотинах, так и в последние годы на вполне ранее сухих землях. Связано ли это с изменениями климата, или с упадком сельскохозяйственной деятельности во многих областях страны — для простого сельского жителя или дачника не суть важно. Нас больше интересует не глобальная причина возникновения проблемы, а решение этой самой проблемы на конкретно нашем участке.

Заболоченность или верховая вода от частых осадков мешает, как нормальной сельскохозяйственной деятельности, так и безаварийной работе локальной канализации и водоснабжению. Подтопленные погреба и подвалы, подполья, с активно развивающимися в них грибками и плесенью, валящиеся заборы и болеющая домашняя скотина – чего только не приносит нам излишняя «колыбель жизни». Как с этим бороться? Дренажированием участка.

Проще всего это делать, если участок всё же не находится на самом дне какой либо низменности, и в пределах «шаговой» доступности имеются какие либо водоёмы, овраги и т. д. В этом случае обойдёмся только дренажными канавами. Для чего по периметру всего участка копается дренажная канава. Глубина канавы — метр двадцать и ширина — порядка 400мм. Важно выдерживать глубину и определить общий наклон и сток воды в канаве, из самого низкого места нужно устроить отвод (канаву в сторону ближайшего оврага и т. д.)

Обеспечив отвод, прослеживаем, чтобы по всему периметру воды беспрепятственно стекали и не застаивались. Затем дно канавы выстилаем песком — толщина слоя порядка 50мм. Потом крупным щебнем, либо битым камнем, кирпичом ,другим крупным строительным мусором — толщина этого слоя 100 -15мм.

Затем нам понадобится дренажная труба, либо её самодельный аналог.

Как делать аналог?

Покупаем пластиковую секционную фановую трубу сечением 110мм (если качественно и на очень долгие годы + такую же трубу, но сечением 50мм). В трубах с разных сторон сверлим отверстия сверлом десяткой в 110-той трубе и сверлом шестёркой в 50–той. Отверстия сверлим в разбежку со всех сторон с интервалом в десять – пятнадцать сантиметров.

Если используется только 110 — тая труба, собираем секции и укладываем в траншею, тройником замыкая периметр и прокладываем в отводную траншею. Если средства позволяют и используется + 50 – тая труба, то внутрь 110 – той заводим 50 – тую, замыкаем и далее по плану…

Кроме того внешнюю трубу, можно обернуть специальным нетканым материалом (продаётся в специализированных магазинах) — он служит дополнительной мембраной, защищающей от засорения и заиливания труб и отверстий в них, и значительно (десятки лет) увеличивает срок службы, а также упрощает обслуживание системы.

Затем снова засыпка крупным камнем, щебнем и прочим 100 – 150 мм. Следующий слой — снова щебень, но уже более мелкий, толщина слоя такая же — 100 – 150 мм.

При засыпке дренажной трубы крупным камнем и мусором, не швыряем его на трубу, дабы не расколоть оную: она и так довольно колкая, а с перфорацией и подавно.

После просыпки щебнем заполняем траншею доверху песком. В случае использования локальной канализации, к приведённой выше дренажной системе имеет смысл «подключить» и траншею, дренажирующую бачёк-септик.

Бывает также, что дренажирования по периметру не достаточно для быстрого отвода лишней воды с участка. Чаще всего с этим сталкиваются владельцы участков с глинистым составом грунта. В этом случае можно дополнить кольцевую систему парой тройкой траншей, проходящих поперёк всего участка и примыкающих к общему кольцу.

Также для отвода воды непосредственно от фундамента вашего дома можно продублировать кольцо дренажа вокруг дома. Траншея для такого дренажа копается до глубины подошвы самого фундамента дома и на расстоянии от дома порядка метра. Сама технология повторяет вышеописанную, но бывает целесообразно заполнить самый верх траншеи мелким, промытым гранитным гравием. Таким образом, идущая вокруг вашего дома бетонная отмостка (шириной порядка метра) будет хорошо сочетаться с симпатичной гравийной дорожкой, а вода, стекающая на отмостку с крыши, будет сквозь гравий беспрепятственно уходить в дренаж.

Стоимость подобного дренажирования участка в 20 соток (двойная труба по периметру дома и участка + 40 метров до оврага + щебень, гранитная крошка – гравий, песок — будет стоить порядка 65 тысяч рублей. Но, как видим есть возможность отказаться от некоторых пунктов или, например, привезти с реки – карьера песок самостоятельно, заменить щебень каким-либо строительным мусором (старая сломанная печь из бани и т. д.)
Значительно удешевит дренажирование использование вместо труб и щебня ветвей деревьев. Для этого используют ветви дуба, ольхи, лиственницы предпочтительно. Ветви при помощи проволоки увязывают в «хлыст» сечением порядка 400мм, при чём увязывают не отдельными снопами, а именно в сплошную косу. После чего этот «хлыст» укладывают в траншею и засыпают песком. Данный вид дренажа значительно экономит средства, но потребует дополнительных физических усилий.

В случае если нет возможности провести дренажную канаву до оврага, за отсутствием оного или по другим причинам, придётся создать водоём самим. Проще всего выкопать пруд.

Итак, копаем пруд

Для того, чтобы ваш пруд стал именно прудом, а не был зловонной лужей на участке, отравляющим жизнь, настроение и отдых, придётся соблюсти некоторые правила.

Прежде всего, выбираем место. Оно, конечно, должно быть самым низким на участке. Копаем котлован для пруда, размеры его могут быть любыми в пределах вашей фантазии и участка (с соблюдением установленных правил и учётом границ соседних участков, в разных случаях эти правила могут варьироваться).

Укрепляем стенки пруда, самый простой и дешевый способ – плетень. Вдоль берега в дно вбиваются колья под небольшим наклоном в сторону берега. Колья вбиваются с интервалом в пятнадцать – двадцать сантиметров.

Затем из ивовой лозы идёт горизонтальная оплётка этих кольев. Такой способ укрепления берегов достаточно дёшев и долговечен со временем прибрежная растительность лишь укрепит конструкцию. Но возможно периодически потребуется подновление, которое также не отнимет много времени и денег.

После устройства пруда система дренажных канав должна будет замкнуться в него. Более подробно устройство прудов и водоёмов на собственном участке будет рассмотрено в другой статье. Но здесь стоит указать, что устройство любого «стоячего» водоёма требует принудительной фильтрации во избежание зацветания и других негативных последствий.

Есть и ещё один не мало важный нюанс. В случае примыкания к общей дренажной системе, запитанной в пруд, дренажа от бачка-септика необходим участок траншеи с дополнительной фильтрацией. Для этого при подводе дренажной траншеи к пруду, последние метры (два – три) траншеи засыпаются лишь средним щебнем и песком, без использования дренажных труб. Для увеличения пропускной способности траншея в этом месте делается шире в три, четыре раза. Кроме того глубина траншеи в случае использования стока в пруд, делается не глубже девяноста сантиметров.

В тех случаях, когда создать или использовать пруд нет возможности и оврага (речки, ручья) по близости нет, можно использовать систему дренажных колодцев. Для этого по всему периметру копаются не глубокие колодцы, глубиной не более двух с половиной метров. Их задача конденсировать и перераспределять влагу. На участок в пятнадцать соток, как правило, требуется порядка восьми таких колодцев (возможно больше), размещенных по периметру и связанных между собой дренажной канавой. Этот способ не всегда является действенным, и имеет много минусов, но иной раз выбирать не приходится. Кроме того, колодцы можно использовать и в системах, перечисленных в начале статьи. В этом случае колодцев требуется не больше четырёх на участок в пятнадцать – двадцать соток и их роль заключается как в дренажировании, так и в отслеживании состояния дренажной системы, её обслуживании (чистке труб) и контроле уровня грунтовых вод. Размещаются колодцы в этом случае обычно по углам участка.

Обслуживание системы заключается в её чистке в аварийном случае или при необходимости в профилактической «продувке». Продувку труб делают водой под давлением из пожарного шланга в засушливый период, когда система не задействована.

В любом случае осушение участка — вполне достижимая вещь, и мы надеемся, что наши советы вам пригодятся.

Как сделать дренажный пруд

Постройка пруда может добавить привлекательность загородному дому. Если он является частью дренажной системы, то, кроме декоративной, будет приносить и практическую пользу на территории. Но прежде чем строить, нужно тщательно продумать этапы строительства. Требуется учитывать размеры и глубину сооружения, а также особенности площадки, на которой разместится дренажный пруд.

Какие материалы нужны

Прежде чем приступать к работам, обязательно определитесь со следующими деталями. Так, для любого участка, а тем более того, в одной части которого земля остаётся мокрой дольше, чем в других местах, заказывают исследование грунта и гидрогеологию. Вам нужно точно знать свойства и толщину слоёв, но главное — иметь представление о том, где находятся грунтовые воды, их уровень залегания и возможный объём.

Это влияет на глубину будущей постройки и её долговечность. В итоговом отчёте геологи дадут рекомендации по тому, какие постройки возможны на участке, каким должен быть котлован под пруд и какой может быть его максимальная глубина. Также обратите внимание, что в продаже встречаются и искусственные водоёмы. По форме они похожи на ступенчатый бассейн. Его будет достаточно для декорирования участка. А для того, чтобы узнать, достаточно ли его для дренажного пруда, понадобится рассчитать объём водостока.

Пруд, в который стекает вода с участка во время ливня (накопитель), служит водосборником открытого типа. Его нужно располагать в самой нижней точке территории, чтобы вода стекала в него естественным образом. Вода туда будет попадать при помощи специальных каналов или водосточных труб. Если на участке уже есть дренажная система, то понадобится информация о точном расположении труб, чтобы случайно не повредить их во время строительных работ.

Одновременно продумайте систему подключения насоса и фильтра в пруду. Теперь определитесь с формой, материалом стен, высотой бортиков, растениями, которые будут посажены в нём. Некоторым растениям подходит глубина до 2 м, а некоторым — не более 50 см.

Затем подготовьте инструменты:

лопату;
строительный шнур;
рулетку;
уровень;
камни или кирпич;
насос и фильтр для пруда;
материалы для гидроизоляции;
декоративные элементы и растения.

Формирование водоёма

После того как вы определились с участком, на котором разместится пруд, с помощью строительного шнура и колышков выложите форму конструкции. Старайтесь избегать геометрически сложных фигур, так как их не только сложнее строить, но и сложнее обслуживать и чистить. Наиболее распространённая форма — овальный пруд с посаженными на берегу водолюбивыми растениями.

Затем переходите к разметке таким же способом дренажных каналов, по которым вода будет спускаться в накопитель. Снимите в размеченных канавах верхние 30 см грунта. Получившуюся в результате почву можно использовать на грядках. Это наиболее плодородный слой, и ему можно найти рациональное применение.

Теперь пора перейти к постройке самого пруда. Глубина конструкции зависит от информации об уровне залегания грунтовых вод. Объём должен зависеть от размера двора. Например, 2,5 см (1 дюйм) осадков, которые выпадут на 54 квадратных метрах, равны площади 150 × 120 × 90 см (длина × ширина × глубина). Но также учитывайте то, что почва тоже поглощает некоторое количество дождевой влаги, прежде чем она попадёт в дренажные канавы.

Сам котлован можно сделать из нескольких уровней или ограничиться одним. Так, глубина до 40 см считается достаточной для пруда с функцией водостока. При желании завести рыб, нужна глубина от 1 м и выше. Такой глубоководной части должно быть не менее 30% от всего объёма накопителя. Используя уровень, обойдите пруд, измеряя, и досыпьте или удалите почву, чтобы получить одинаковый уровень дна во всех местах.

Гидроизоляция

Дно котлована должно быть изолировано от почвенных вод и участка в целом. Сделать это можно несколькими способами — бетонированием и покрытием бутилкаучуковой плёнкой. Материал представляет собой синтетический каучук, предназначенный для искусственных водоёмов. Его укладывают по дну ямы и фиксируют. Срок полезного использования плёнки составляет 50 лет.

Технология выполнения работ:

Бутилкаучуковую плёнку укладывают на глину. Торф или чернозём для этого непригодны, так как слишком пористые и подвержены влиянию грунтовых вод. Можно покрыть дно бентонитовой глиной, создав прослойку между основным грунтом и плёночным покрытием.
Разворачивают рулон и прокладывают плёнку, охватив всё пространство. Старайтесь устранить возникающие складки и морщины.
Избыток материла можно обрезать, допуская наложение краёв не менее 50 см. Поверх плёнки укладывают камни или валуны для фиксации. Промежутки между ними могут быть заполнены более мелкими камнями.

Не начинайте работу по отделке краёв пруда, пока он не будет заполнен. Это связано с тем, что при заполнении водой плёнка будет сжиматься, чтобы совпасть с конфигурацией дна и боковыми сторонами водоёма. Некоторое провисание по краям позволяет плёнке принимать нужную форму без растяжения.

Части материала по краям пруда можно замаскировать водными растениями в горшках. Для этого подходят болотные ирисы, рогоз, астильбы. Ещё один способ гидроизоляции стен — нанесение на них жидкой резины. Данный материал является мастикой, изготовленной из битума и полимеров. Его наносят методом распыления. Он более устойчив к перепадам температур, выдерживает морозы до -50°С и достаточно долговечен.

Внутренняя отделка

Учитывая то, что это ливневый пруд, его желательно периодически очищать, поэтому в нём устанавливают водяной насос. Подходит любая модель с желаемой производительностью 350–500 л/час. Покупка фильтра для очистки воды также желательна в работах по обустройству. Он нужен для устранения неприятного запаха, грибковых образований и плесени. Механические фильтры предназначены для очистки воды от крупного мусора, а биологические уменьшают концентрацию болезнетворных бактерий, плесени и грибков.

Украсить водоём также можно размещением статуй на берегу или осветительных приборов. Фигурки сказочных существ изготавливаются из материалов, устойчивых к воздействию погодных условий. Они имеются в широком ассортименте во множестве магазинов садового декора.

Островки

Плавающий островок — один из модных трендов. Древние цивилизации Америки таким образом выращивали даже сады. В основе конструкции камыш, ветви, мох, на которые высаживались водные растения. Корни оплетали такую конструкцию, и цветы чувствовали себя отлично.

Для создания такой конструкции подходит любая пористая основа, способная плавать. Например, упаковка из пенопласта от бытовой техники. На её поверхности зафиксируйте камыш, ветки и добавьте торф или перегной. Высадите в этот субстрат растения, и плавучий остров готов.

Водосливы

Уровень воды в дренажном пруду со временем меняется, особенно если прошёл сильный дождь. В тех случаях, когда рядом есть отверстие для слива в ливневую канализацию, нужно организовать отвод воды в неё или в естественный водоём, находящийся поблизости. Но чаще воду из такого пруда используют для полива овощных грядок и садовых деревьев. Организуют любую из систем водослива с помощью системы труб.

Параметры труб подбирают, исходя из объёма воды, которую им предстоит перекачивать. И чтобы ни планировалось — организация системы полива огородов и сада или отток избыточной воды в естественный водоём, это должно входить в работы, выполняемые одновременно с постройкой самого пруда.

Создание искусственного водоёма требует усилий. Но просчитать и собрать водосточную систему своими силами вполне реально. Важно помнить, что работы на этом не заканчиваются. В дальнейшем потребуется уход за прудом и дренажными канавами. Лишнюю или отмершую растительность нужно удалять, поверхность периодически очищать от листвы и патогенных микроорганизмов. Тогда система будет функционировать бесперебойно и эффективно.

Источник