Долгий запуск двигателя летом

Долгий запуск двигателя,зависит только от времени простоя

Одна из причин длительного запуска двигателя.
Кручение стартера дольше чем обычно или сильно долго.
Двигатель работает после пуска ровно.
Простой от получаса и выше.
Пять десять минут от остановки до пуска двс.Это не рассматривается,слишком короткое время..
Запуск со второй попытки с сигнализации,становится «нормой». Если чиркнуть стартером коротко а потом запускать как обычно,то запуститься как обычно,нормально.
Все что менялось или регулировалось ,толку нет,проблема остается.Это к примеру из вариантов: свечи,провода,чистка трамблера,замена инжекторов,клапана перепускного давления на рампе,фильтра тонкой и грубой очистки.Датчик ОЖ,датчик адсорбера.Чистка дросселя.Ничего не меняет и не решает проблему в моем случае.
Решил поделится опытом и мнением,может кому поможет.Не судите строго,здравая критика это нормально.

Всегда было подозрение на клапан в самом бензонасосе.Понятное дело что оригинал есть оригинал и только оригинал.Но и сам оригинал со временем тоже изнашивается.А дубли в частности китайские и дешевые всегда в магазах за недорого и главное ведь работает новый бензонасос и топливо качает .Только вот пуск не очень.Долго крутит стартер.

Сразу после замены бензонасоса,появился длительный пуск.Стал ковырять обратные клапана в старых и новых бензонасосах.Выводы очевидны.

Два китайских бензонасоса.У одного клапан просто конусная резинка,у второго с пружинкой более менее клапан.

Сами клапана:

На оригинальном бензонасосе видно,что установлена пружинка на клапане.

Установил на машину новый бензонасос фирмы Long FP 0001,фото не моё а из сети.

У него клапан без пружинки,но сам клапан медный с резиновым наконечником,как на первом и втором фото выше,с правой стороны.
Сам клапан, выглядит качественно.

А это клапан бензонасоса SAT
Оба стояли без пружинок.Просто как в рукомойнике.Клапана закрывались под своим весом.

Пришлось комбинировать.Корпус для клапана (желтенкий,как примерно на фото в посте),оставлять родной Long FP 0001,а пружинку и клапан,брать из замененного насоса,что на фото под брендом BOSCH.

Весь этот опус с фотографиями к чему.
Считаю,что на большинстве насосов фирм SAT,BOSCH и других дешевых китайских и не китайских бензонасосов неважно каких фирм,устанавливают клапаночки в виде простых резинок или клапана без пружинок.Что не держит топливо в топливной магистрали до рампы.Это топливо через время,но не за пять минут,стекает обратно в бак.
На мой взгляд давление в баке создаваемое крышкой в заливной горловине бака и обратный перепуской клапан в рампе не влияют на удержание топлива и утекание его обратно.Бензин просто вытекает,опустошая магистраль и увеличивая время для её накачки,что является следствием длительного запуска мотора и длительной работы в момент пуска стартера.Клапанки могут просто не держать.

Также может на родном японском бензонасосе,просто подноситься клапанная часть,что тоже возможно вызовет длительный пуск.

Когда первый раз столкнулся с предположением,просто пытался всосать воздух через штуцер на выход и обратно вдувал в бензонасос воздух ртом.Клапан на обратный ход спокойно пропускал воздух.
«Бошевский» бензонасос,made in снinа,кстати держал нормально,заводился всегда с «пол тычка». Но походу из-за этой пружинки,которая как никак создает жидкости через клапан усилие,бензонасос изнашивается быстрее и со временем начинает сильно гудеть.По этой причине и менял.

На японском оригинальном бензонасосе,эта пружинка с клапаном,наверное более продуманна.

Это мое субъективность мнение,прошу как говорится сильно не пинать.Мало ли кому такое наблюдение и мой опыт пригодится.

Текст сообщения был изменен пользователем 22 апр 2019 в 19:49:53

Источник

Автомобиль не завёлся в жару — возможные причины

Проблемы с запуском двигателя автомашины у большинства водителей (по крайней мере, последние думают именно так) связаны в первую очередь с зимним периодом. Но, по статистике, это не так.

К сожалению, выход из строя аккумулятора (наиболее частая причина, по которой автомобиль отказывается заводиться) не редкость и летом, особенно в жаркую погоду. Что может вызвать такие проблемы, и как их предотвратить? Кратко ответим на этот важный вопрос.

Каждая аккумуляторная батарея (кстати, в любом устройстве) характеризуется определенным температурным спектром, в котором она достигает оптимальных рабочих параметров.

В случае автомобильных аккумуляторов она обычно близка к комнатной температуре, то есть примерно к 20 градусам по Цельсию.

Это идеальное значение для наиболее длительного времени саморазряда батареи. То есть разряда, протекающего естественным путем, без подключения потребителей или генератора.

Значительные отклонения в обе стороны могут способствовать ускорению процесса разряда, что может наблюдаться не только зимой , но и летом.

Так, банальное повышение наружной температуры до 30 градусов по Цельсию может удвоить саморазряд автомобильного аккумулятора. И это не говоря уже о более высоких показателях, с которыми все мы столкнулись в последние несколько дней.

Поэтому не удивляйтесь, что после долгого простоя автомобиль у вас мог не завестись в один из этих безоблачных, но почти тропических, по показателям на градуснике, дней.

Особенно велика вероятность, если автомобиль все это время простоял под открытым небом и прямыми солнечными лучами, когда нагревшийся металл особенно сильно раскаляет подкапотное пространство, включая и внутренности аккумулятора.

Что делать, чтобы снизить вероятность отказа завода автомобиля?

Негативное воздействие тепла можно свести к минимуму, попытавшись припарковать машину в тени (под тентом, на крытой стоянке или в тени других объектов). Однако на всех таких мест не хватит.

Более того, это еще не гарантирует, что разряда батареи не произойдет. Особенно актуально в случае более современных автомобилей с относительно высоким энергопотреблением даже в момент простоя. Бортовые приборы, сигнализация и резервный источник питания органов управления автомобилем создают нагрузку на аккумулятор, работающий, к тому же, еще и в сложных погодных условиях.

Согласно принципу «профилактика лучше лечения», стоит регулярно проверять состояние аккумулятора и отслеживать, как батарея реагирует не только на холод, но и на тепло.

Если после нескольких дней бездействия аккумулятор проявляет признаки разряда (тускло загораются лампочки на приборке, вяло крутится стартер, низкое напряжение на клеммах и так далее), существует риск его выхода из строя, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Как я могу убедиться, что батарея исправна?

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи, которое не должно быть ниже 12,4 В при выключенном двигателе. При более низком значении стоит сначала подумать о зарядке аккумулятора с помощью зарядного устройства, а когда это не поможет, просто замените его.

Источник

Длительный запуск двигателя: почему стартер долго крутит перед заводкой

Запуск двигателя – режим ответственный. Здесь и строгая доза топлива и воздуха должна поступить, и давление в цилиндре должно быть, и искра обязана вовремя проскочить. Четыре основополагающих фактора, казалось бы, невзрачны и легко диагностируемы…на карбюраторном двигателе. А что с инжектором? Радикально ли меняет ситуацию хитросплетение датчиков, которыми окутана каждая из систем компьтеризированного мотора? В этом вопросе и не только разбирались корреспонденты интернет-журнала Autostadt.su.

Долго крутит стартер: отсекаем основные причины

Закапризничать может даже новая машина – плохое топливо и неважный аккумулятор делают свои дела вне зависимости от статуса и возраста техники. Как известно, индикатором бензина посредственного качества являются свечи. Если цвет изолятора свечи отличен от белого, то дело в топливе или в корректности работы датчиков, определяющих настройки зажигания. Следует отметить, что черная копоть на юбке свечи – явление из числа нормальных, характерных для городской эксплуатации.

Верным индикатором состояния батареи служит напряжение. О том, какое напряжение должно быть на заряженном АКБ , мы разбирали годом ранее. Напомним, что стандартные 12,7-12,9 Вольт необходимо ловить не на морозе, а при комнатной температуре, поместив аккумулятор в обогреваемое помещение.

В случае с топливной системой можно копнуть и глубже. Вы уверены, что фильтр тонкой очистки (бочонок) и сеточка бензонасоса не засорены? Действовать методом замены здесь не обязательно. Достаточно замерить давление до фильтра и после него. Если разница составляет 0,5 и более атмосфер, элемент нуждается в замене. Вдобавок проверьте регулятор давления топлива. Неисправный РДТ стравливает топливо, отчего давление в магистрали падает.

Важную роль играет состояние еще одного фильтра – воздушного. Забитые поры препятствуют нормальному нагнетанию воздуха, отчего смесь в цилиндре переобогащена бензином. Совершенно обратный эффект вызывает самопроизвольный подсос воздуха на входе в двигатель: смесь обедняется, обороты холостого хода теряют в стабильности, а процесс запуска затрудняется.

Трудно реализовать процесс воспламенения и в цилиндре с низкой компрессией. Чтобы удостовериться, что причина в низкой компрессии – выньте свечи и замерьте фактическое давление в каждом цилиндре, сравнив показания с нормой для вашего двигателя. Еще один признак – чрезмерное потребление масла в межсервисный период.

Ну, и наконец, искра. При плохой искре про запуск с «пол-оборота» можно забыть. Дестабилизировать нормальное искрообразование могут как свечи, так и катушки, и высоковольтные провода. Более того, влияние способны оказать даже порванные резиновые наконечники на катушке. О том, как подобрать и заменить порванные наконечники индивидуальных катушек зажигания , мы уже рассказывали.

Почему двигатель долго заводится: проблемы с ЭСУД

Гвоздем программы является датчик температуры охлаждающей жидкости. Не тот, что находится в головке блока цилиндров, а тот, который расположен в корпусе термостата. Именно он влияет на действия, предпринимаемые ЭБУ в отношении основных систем двигателя:

1. Время впрыска топлива в цилиндры. В холодный двигатель подается больше бензина, в горячий – меньше.
2. Угол опережения зажигания.
3. Момент включения вентилятора охлаждения радиатора.

Интересен алгоритм работы системы при неисправном ДТОЖ. В этом случае ЭБУ рассчитывает на то, что двигатель холодный и увеличивает время впрыска горючего, попутно адаптируя угол опережения зажигания под переобагащенную смесь. Если двигатель горячий, то часть топлива будет испаряться, отчего концентрация паров бензина в топливовоздушной смеси увеличится. Кислорода не хватит и двигатель будет долго заводится на горячую. Примечательно то, что поднажав на педаль газа при пуске горячего двигателя, он заведется с пол-оборота.

В отличие от датчика температуры антифриза, сенсор температуры окружающего воздуха вносит незначительную коррекцию в процесс работы двигателя. Этого нельзя сказать про ДМРВ и ДПДЗ. Неисправный датчик массового расхода воздуха приводит к несвоевременному обеднению или обогащению смеси. Эти же последствия влечет за собой неисправный датчик абсолютного давления. Примерно то же мы наблюдаем и при дефектном регуляторе положения дроссельной заслонки:

• Заслонка закрыта, а компьютер считает, что открыта. Топлива в цилиндрах будет много, а воздуха мало: получится богатая смесь, которая воспламеняется и горит неважно.
• Заслонка открыта, а компьютер считает, что закрыта. Топлива будет мало, а воздуха – много. Бедная смесь также поджигается и горит неважно. Однако ее состав можно привести в норму, если чуть нажать на педаль акселератора во время работы стартера. Двигатель должен запустится без особых упреков.

Достаточно много жалоб на нестабильный пуск двигателя связано с неисправностью датчика фаз. Отличительной особенностью этой проблемы является подсвеченный Check Engine, который перестает гореть после замены датчика. Примечательно, что первый пуск после смены сенсора происходит по-прежнему неважно. А вот вторая попытка запуска происходит по-заводскому успешно.

Наконец, форсунки. Часто к их диагностике приходят после замены всех датчиков, свечей, проводов и катушек. Виной тому трудный доступ и необходимость в стенде высокого давления. Стенд на раз выявляет форсунку, которая не держит и пуск с пол-оборота восстанавливается после замены детали на новую. Промывать не рекомендуем, так вероятность восстановления работоспособности – 50/50.

Источник