Проверенный способ создания витража из морского стекла
Самый экономно-минималистичный из проверенных на опыте способов создания витража Тиффани в домашних условиях. Начинала я именно так, а когда масштаб бедствия стал очевиден, то обзавелась и вытяжкой, и серьезным респиратором, и, конечно, выносливым паяльником.
Покажу на примере ночника-грибочка. Мы с напарником делаем его светодиодным на деревянной основе, но можно и обычную маленькую лампочку приспособить. Опять же, демонстрировать буду на специально выточенном деревянном шаблоне, но в домашних условиях подобный слепить можно из картонного рулона от бумажных полотенец и выпуклого блюдечка на роль шляпки (именно так первые грибочки я и делала). Но принцип сборки абсолютно тот же.
Итак, что нужно, чтобы спаять классический витраж? Пункт первый, очевидно — это стекло. Я использую обкатанные морем стеклышки, собранные с ближайшего пляжа. В стандартном варианте специальное витражное разноцветное стекло покупается, режется, края шлифуются… По этой фазе работы я ничего подсказать не могу, а вот дальше все примерно совпадает.
Медная фольга-самоклейка нужна, поскольку само по себе стекло не паяется никак — нужно каждое стеклышко аккуратно оклеить по кромке и затем притереть фольгу деревянной палочкой (карандашиком, рукояткой кисточки и так далее). Я заказываю ее на Алиэкспресс — это самый дешевый из обнаруженных пока вариантов ( не мешает всякий раз задавать в поиске copper foil 5 mm: часто бывают скидки и можно удачно приобрести еще дешевле). Быстрее будет купить в витражных мастерских или специализированных интернет-магазинах.
Чтобы припой «приклеивался» к фольге и равномерно растекался по шву, нужно нанести на фольгу флюс. Самый популярный — паяльная кислота, паять с ее помощью легко и приятно, но это довольно токсичное средство, да и запах… После серии экспериментов я пришла к флюсу ТТ. Наношу кисточкой, смывается довольно легко, патина ложится нормально. В любом случае не рекомендуется паять с канифолью или флюсами, ее содержащими: от стекла, говорят, отодрать канифоль невозможно (или нужно смывать спиртом, что уже небюджетно).
Раз зашла речь, свернем в сторону безопасности. Я работаю в респираторе.
Также важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Если у вас под ногами крутятся дети и домашние животные — лучше их прогнать. И вообще следить, чтобы не контактировали с материалами. От спаять одно колечко ничего ни с кем не сделается, а если заниматься этим часами каждый день — нужно уже всерьез озаботиться вытяжкой и персональной защитой.
На руки надеваю обычные нестерильные медицинские перчатки (ими лучше запастись, легко рвутся). Можно и тонкие хозяйственные — нитриловые, например. В толстых будет сложно работать. В принципе перчатки + горячий паяльник тоже сочетание довольно опасное, но я выбираю поменьше контактировать с флюсами, поскольку кручу каждый раз стеклышко и так и так, все пачкается.
Припой — ПОС-60 без канифоли в составе. Основная статья расходов в моем случае.
Паяльник обычный «советский» на 100 ватт для экспериментов подойдет на ура. Если не достаете из закромов, а покупаете — озаботьтесь тем, чтобы он был разборной (бывают одноразовые в прямом смысле слова), поскольку жало прогорает моментально. Жала недорогие. Специальные витражные паяльники стоят каких-то совершенно негуманных денег, так что мне так и не довелось узнать, что же за ощущения они доставляют в работе 🙂 Поэтому после долгих раздумий и изучения форумов и отзывов был куплен шедевр китайской промышленности — паяльник с регулировкой температуры A-BF GS90D, 90-ваттный.
В отличие от классического витража, где стекло заранее кроится по четкому рисунку, я собираю паззл-мозаику на ходу. Поэтому стеклышек надо оклеить фольгой (и притереть ее деревянной палочкой) — много. Хотя бы в полтора раза больше, чем понадобится на изделие. Ну или на ту часть изделия, которую планируется собрать сегодня — крупные делаются долго.
Флюс «жирный» на ощупь, так что на рабочее место лучше постелить газетку / картонку, которая потом пойдет на выброс.
Самое начало работы — самое противное и трудное. Я заблаговременно «нарезаю» паяльником с десяток маленьких кусочков припоя, поскольку руки только две, и подносить пруток уже нечем. Подбираем подходящие стеклышки, смазываем флюсом — ну, не сами стеклышки, фольгу (и так каждый раз). Прикладываем.
Теперь разогретым паяльником прихватываем каплю припоя и скрепляем стеклышки. Тем же «макаром» едем дальше по кромке шляпки, бдительно следя, чтобы контур четко повторялся. Это самая неудобная часть, все соскальзывает и падает, но потом будет легче.
Нижняя часть стеклышек должна самую малость выходить вниз за край шляпки.
Зато, когда кольцо замкнется и будет держаться само, все пойдет намного веселее! Теперь можно будет уже большие куски паззла выкладывать-подбирать, а потом в одну руку паяльник, во вторую прутик припоя и раз-раз-раз.
Только не забываем сверять, чтобы витраж не перекашивался, а то сверху кривизну потом не исправить, надо будет переделывать.
А еще на этом этапе нужно держать в голове, а лучше — начертить карандашиком прямо поперек шляпки разделение ее пополам. И примерно по этой линии стеклышки не скреплять — нам потом гриб еще разнимать на части, чтобы снять с формы и обработать внутренние швы. Можно, в принципе, делить и по принципу «верхняя часть шляпки — нижний бублик — ножка», но я решила так.
Теперь переворачиваем и погнали нижнюю часть — не забывая продлевать нескрепленную линию для последующей разборки. Она плоская, это быстрее. С нее поднимаемся на ножку — я сначала выложила по двум линиям «пополамного» разъема на противоположных сторонах, чтобы не забыть о них, а потом уже заполняла промежутки.
В процессе работы постоянно приходится выдумывать: обо чтобы опереть и как бы все это дело повернуть и закрепить, чтобы было чуть удобнее 🙂
Теоретически, конечно, можно не скреплять стекла вот так вот капельками, а сразу нормально пропаивать швы. Я делаю именно так по трем причинам:
— после разборки на части и обработки внутренних швов заготовка деформируется, особенно если большая. Такую слабую и хрупкую заготовку проще аккуратненько выгнуть при обратной сборке, чтобы все сошлось, но при этом нигде не слезла и не порвалась фольга;
— при пропаивании швов изнутри часть припоя некрасиво вылезет снаружи — то есть наружные «начисто» проходить в любом случае, потому я их и оставляю самым последним этапом;
— это самый быстрый способ поскорее увидеть воочию контуры готового изделия, а когда оно делается — сочиняется впервые, то очень не терпится 🙂
Кстати, в процессе работы жало будет покрываться нагаром — счищается он быстрым (чтобы не успело расплавиться) движением по жесткой стороне обычной кухонной губки. Если жало тонкое, как у меня — протыканием несколько раз обычной бумаги, под это дело у меня всегда стопка черновиков лежит.
Та-даммм! Это заодно еще и самая обидная часть, когда понимаешь, что гриб вот он, его уже видно, а работы еще три раза по столько 🙂
Но зато чисто технически уже дальше проще. Всего-то пройтись по всем внутренним швам, собрать его в целое обратно, пропаять все внешние, а потом еще раз начисто их все осмотреть и ощупать и поправить все огрехи. Отмыть, опционально — сделать патину, и отдавать на электрификацию.
Кстати, не откладывайте недоделку надолго, фольга от флюса окисляется и паять сложнее, даже если заново тремя слоями покрыть.
А, и в отличие от классических витражников, которые узор заранее рисуют, потом кусочки вырезают-шлифуют, нумеруют и складывают, я ж подбираю на ходу. И некоторые стеклышки покручу-покручу, поприкладываю — не, не подходит. А уже ж и перчатки, и все в жирном флюсе.
После того, как внутренние швы пропаяны, заготовку можно складывать обратно.
В этот раз все сошлось тютелька в тютельку. Крупные штуки под своим весом чуть деформируются и надо при обратной сборке долго подгонять (аккуратно кое-какие стеклышки из гнезд чуть выгибать, чтобы шов был незаметным).
Теперь пропаиваем все наружные швы. Это небыстро. Попутно уясняем, в чем подлость такого ажурного витража, с дырочками: из-за необходимости покрывать припоем и боковые стороны стекол делается все дольше, да и припоя расходуется больше. Утешаем себя тем, что изначально собирался он быстрее, а потом будут прикольные зайчики по стенам.
Пропаяв швы казалось бы начисто, смотрим на них внимательнее и видим огрехи, где видна фольга. Крутим в разные стороны под разными углами и все это зачищаем. А еще проводим по всем швам пальцами и убираем все бугры и заусенцы. Это тоже не очень быстро. Зато потом — моем в семи водах с фейри и всякими жирорастворяющими пшикалками, выполаскиваем, вытираем!
Дальше гриб едет к товарищу Диме-светодиоднику, там происходит магия. Для многих светильников вполне достаточно обычной лампочки, но такую хитрую форму так просто не высветишь: низ ножки и края шляпки могут быть темными. Еще одно преимущество нескольких крохотных источников света — морское стекло от них будто флуоресцирует изнутри, смотрится совсем волшебно.
И вот такие зайчики благодаря дырочкам в витраже 🙂
Источник
Как сделать морское стекло, морские осколки или морское стекло
Что ж, многие из вас найдут на пляже осколки стекла, полностью размытые морем.
Это морские осколки или как многие называют это морское стекло.
Мы оставляем вам одну полное руководство по Sea Glass в случае, если вы хотите посвятить себя удовольствию коллекционирования.
Есть тысячи коллекционеров этих занозы, и как они комментируют Пламя а в национальном географическом их найти становится все труднее.
Еще рекомендую эту замечательную статью о стеклянных пляжах, ставших настоящим раем.
Я знаю, что это не так романтично, как собирать его на пляже, но то, что море требует от 20 до 30 лет, чтобы отполировать, мы попытаемся воспроизвести за 4 часа.
Метод прост и эффективен. Нам просто нужно возьмите бутылки или кристаллы, разбейте их на части и поместите в бетономешалку вместе с песком с пляжа в качестве абразива и водой.
И просто включаем бетономешалку и ждем. Чтобы отделить песок от кристаллов, лучше всего приготовить сито.
Как видно на изображении, результаты неплохие.
Посмотрите на последовательность. Это битое стекло до лечения.
Через час в бетономешалке мы уже начали видеть эффекты эрозии.
Спустя 2 часа на нем больше нет острых краев, и эрозия стекла становится очевидной.
В 4 часа работы бетономешалки мы остановились.
Коллекционерам он точно не понравится, потому что он теряет всю магию, но, возможно, декораторы или люди, которые используют его для изготовления украшений, если они смогут получить больше пользы от этого урока 😉
22 комментариев на «Как сделать морское стекло, морские черепки или морское стекло»
Здравствуйте, потому что вам интересно, я посвящаю себя ювелирным изделиям ручной работы, и у меня есть ювелирный барабан, в который детали помещаются для полировки, он используется для металлов, но если вы хотите использовать его для изготовления морских кристаллов, они великолепны, вы можете поищите язычки того, как полируются металлы, и это даст вам представление о том, какой тип камней или керамики следует читать для изношенных. Печально, что природные кристаллы заканчиваются, но, как и все остальное, они есть у человека! ответ
Нет. Единственный способ — отполировать их, но тогда это уже не будет SeaGlass. Подумайте, что они не светятся, потому что они были разрушены воздействием моря. Так что единственное, что нужно, — это намочить его, когда вы хотите выглядеть красиво. ответ
Здравствуйте, один из способов отполировать край, не теряя естественного блеска, — это положить в емкость порезы стекла и встряхнуть круговыми движениями или сверху вниз, это я делаю несколько раз в день или дни, вы их просеиваете или пропускаете через ситечко удаляя верхнюю часть стекла, вы их ополаскиваете и готовы к работе, потому что край стекла освобожден от режущей кромки ответ
Конечно! Их можно покрыть глянцевым лаком, они останутся постоянно влажными. Некоторые люди наносят на них слой белой краски с одной стороны (обычно, если изделие должно быть приклеено к поверхности. Этот слой белой краски невероятно подчеркнет исходный цвет изделия, в конце нанесите глянцевый лак на открытую сторону и выглядит уникально! Что меня больше всего впечатлило, так это результат полировки стекол из старого кинескопа, они очень толстые, поэтому очень хорошо округлены, и самое лучшее, что они серые во всех возможных тонах, без полировки уже красиво, так что после того, как процесс действительно впечатляющий, не позволяйте старому телевизору развалиться, есть многое, что нужно спасти. ответ
Источник