Чем измерить длину пруда

Публикации

Устройство пруда не таит в себе никаких больших проблем, если вы будете учитывать некоторые важные детали и точно следовать рекомендациям.

Устройство пруда. Рытье котлована

Наметить контуры пруда можно при по­мощи различных материалов: длинной веревки, шлан­га, лески, извести, опилок или нескольких вбитых в землю колышков. Можно поло­жить веревку или шланг на зем­лю по форме будущего водоёма. Можно отсылать по контуру песком, известью и т. д. Но мы считаем, что удобнее всего пользоваться колышками соединёнными верёвкой, т. к. отсыпку песком или опилками вы не сможете в случае необходимости легко передвинуть, а веревку с колышками можн легко переставить, корректируя контуры будущего водоёма.

Не жалейте времени, про­верьте, правильно ли вы выбрали форму своего пруда, стараясь, чтобы водоем вписался в сад так, как если бы он здесь был всегда. Помните, что луч­шего учителя, чем природа, не найти.

Наметьте контуры пруда на 20-30 см дальше задуманного вами водоема, обозначив та­ким образом рабочее про­странство. Если форма пруда соответствует вашим замыслам и вписывается в окружающую среду, можно снимать верхний растительный слой грунта (слой па­хотной земли). Если грунт в са­ду нормальный, то это можно сделать сначала заступом, по­том совковой лопатой, выбра­сывая разрыхленную землю.

Поставьте на края тачку, что­бы вы могли вынутую землю положить хотя бы на несколько метров дальше. Куча земли накраю пруда будет мешать в работе. Отлично, если вы сразу смо­жете распределить вынутый грунт по саду, например, раз­бросав его на грядках с овоща­ми или садовыми цветами или
насыпав под кусты малины, смородины или плодовые де­ревья. Желательно сразу рас­пределить землю, так как тас­кать ее с места на место очень
утомительно. Вы подготовили уровень первой ступени дна водоёма.

Уровень второй ступени намечается на уровне снятого первого слоя, разумеется, ближе к центру пруда. Теперь совковой лопатой и заступом подготовьте второй слой. Вынутый грунт второго слоя нужно складывать отдель­но. Его можно будет использо­вать в качестве основы для бу­дущего холма или для вырав­нивания грунта при плани­ровании ложа пруда.

С самым нижним слоем вы поступаете точно так же, как и с предыдущими двумя. Если под­почва в основании каменистая, то вам понадобится киркомотыга. Как правило, этот глубокий, чисто минеральный слой небогат питательными веществами, поэтому он будет отличным субстратом для водных растений. Сложите и этот выкопанный грунт отдельно. Он особенно ценен, ведь земля, бедная пита­тельными веществами, — непре­менное условие для долгой жизни пруда.

Устройство пруда. Точная разметка

Теперь ложе пруда будет лланироваться с большей точностью. Прежде всего, он везде должен быть равной глубины. Если края пруда не на одинаковой
высоте, то вода перельется в са­мом низком месте, в то время как на высоком берегу при из­вестных условиях будет выгля­дывать пленка.

Устройство пруда. Уровень пруда

Если вы устраиваете пруд возле террасы, то выберите на ее основании определенную точку и обозначьте как нулевую от метку — 0,00. Края пруда должны лежать несколько ниже, например на 30 см. Возьмите рейку с ров­ным краем, укрепите на ее ребре при помощи проволоки ватерпас и приложите ее точно по горизонтали на отмеченную точку на основании террасы. Строители для этих целей ис­пользуют отвес. У другого конца планки или на желаемом для вас расстоя­нии от террасы вбейте в землю колышек, на котором с помо­щью ватерпаса по рейке укажи­те нулевую отметку. Теперь вам нужно только отмерить 30 см ниже нулевой отметки и пометить уровень на колышке. Таким образом вы установили уро­вень пруда.

При помощи рейки и ватер­паса вы аккуратно переносите найденный уровень пруда на следующий вбитый в землю колышек. На этой высоте дол­жен заканчиваться гидроизоля­ ционный слой (пленка или лю­бой другой материал), а именно: горизонтально по отношению к верхней поверхно­сти грунта, примыкающего к зеркалу пруда.

Вы можете теперь начать вы­равнивать землю вокруг пруда, ориентируясь по этой высоте. В ложе пруда вы можете та­ким же образом вымерить по­катость. При покатости 1 : 3 глу­бина пруда на расстоянии от края пруда 90 см составляет 30 см. Это не означает, однако, что ширина мелководной зоны вез­де должна составлять 90 см. Вомногих местах вы можете эту зону расширить, сделав дно пруда еще более пологим. Да и большее пространство с равно­
мерной глубиной, например 25 см, вполне возможно. Помните, что большинство растений любят именно мелко­водье: жизнь водоема по боль­шей части определяется расте­ниями, его населяющими, и если вам нужна не лужа, а пруд, то приготовьте для них доста­точное пространство.

Грубые неровности можно выравнивать при помощи ло­паты, все остальные — грабля­ми. Разные по глубине зоны ре­комендуется устраивать в виде
уступов, соединенных плавны­ми переходами. Ступени не должны быть аб­солютно горизонтальными. Го­раздо естественнее выглядит небольшая покатость к центру пруда. Постарайтесь, чтобы самое глубокое место было смо­делировано плавно, а не в виде воронки.

Следует тщательно выбратьиз грунта острые камни, а также коряги и любые предметы, ко­торые могут повредить гидро­изоляционный слой. Если грунт рыхлый, то выров­ненное дно рекомендуется утоптать или отбить лопатой.

Устройство пруда. Укладка пленки

Готовясь к строительству водоёма вы уже прикидывали, сколько вам потребуется плёнки для его гидроизоляции. Теперь вы можете проверить свои расчёты по готовому котловану. Измерьте рулеткой ширину и длину пруда прокладывая её непосредственно по дну котлована. Вместо рулетки можно использовать и
шпагат, отмечая измеренное расстояние узелками и измеряя длину веревки складной ли­нейкой.

По этим замерам проверьте, правильно ли вы всё рассчитали заранее, и правильно ли подготовлен вами котлован. В случае расхождения всегда есть возможность скорректировать котлован или докупить плёнки.

Выбор толщины пленки зави­сит от размеров пруда, а также от возможной нагрузки снару­жи (например, камни, уложен­ные на дне) и изнутри (напри­мер, купальня, сильно рас­тущие рогозы и т.п.). Если груз небольшой по раз­меру, то достаточно пленки тол­щиной 0,5 мм. Для гидроизо­ляции более крупных
водоемов, например пруда купальни, лучше брать пленку толщиной 1 мм.

Более важным моментом, даже чем толщина пленки, является правильная ее укладка.

Если у вас в саду грунт не пе­счаный, то следует насыпать слой песка 10-15 см. Этот спой выравнивает давление воды и защищает пленку от камней и других острых пред­метов. Кроме того, пленку сле­дует укладывать на слой геотекстиля, который продается рулонами и укладывается на дно, на отсыпанный песок так, чтобы края кусков тка­ни перекрывали друг друга примерно на 10 см, куски геотекстиля сшиваются между собой. Поверх геотекстиля кла­дется пленка.

Часто случается, что размеры водоёма такие, что купить готовый кусок плёнки нужного размера нельзя, необходимо склеивать несколько кусков друг с другом. В таком случае, воспользуй­тесь услугами специалистов, если у вас нет опыта в этой области, так как при самостоятельном монтаже опасность того, что пленка бу­дет протекать в местах швов, очень велика.

Монтаж гидроизоляции и строительство водоёмов — это как раз наша специализация.

Но если вы все же хотите по­пробовать склеить куски пленки самостоятельно, не за­бывайте: в работе требуется тщательность и безукоризнен­ная чистота. Минимальная температура окружающей среды во время работы с любым средством средством для склеивания +15 0 С, а самой оптимальной является темпе­ратура +20 0 С.

При рас­стилании плёнки в ложе пруда сначала вы раскатываете её через центр от одного края пруда до другого, потом расправляете её по ложу. Постарайтесь
хорошо расправить пленку. Скоро вам станет ясно, что скла­док не избежать. В тех местах, где от складок не избавиться, вместо многих маленьких сде­ лайте 2-3 складки побольше.

Теперь вы можете налить в пруд воды, по крайней мере, в самом глубоком его месте. Бла­годаря весу воды пленка в цент­ре пруда зафиксируется, и вы сможете без помех расправить пленку по краям.

Укладка плёнки на берегу.

Особенное внимание вы долж ны уделить тому, как укладыва­ется пленка у берегов пруда. К сожалению, очень часто пленку в этом месте укладывают неправильно, выводя ее на грунт. Это не только некрасиво, но и может отразиться на прочности пленки. Хотя пленка для гидроизоля­ции пруда и устойчива к ультрафиолетовым лучам, но, еже­дневно подвергаясь яркому ос­вещению и перепадам темпе­ратур летом и зимой, она станет ломкой и в конце концов проте­чет.

Разровняйте у края пруда площадку шириной от 30 до 50 см и 10 см глубиной. На этой площадке расстелите пленку максимально ровно и выведите на поверхность под прямым углом. С внутренней стороны пленка утяжеляется только гравием и вынутым грунтом, бедным пи­тательными веществами. На берегу землю нужно раз­ровнять в соответствии с отмет­ками высоты на колышках. Вос­пользуйтесь этой возмож­ностью и проверьте, на одной пи высоте находится край пру­да, и поправьте при необходи­мости высоту еще раз.

Неправильно: пленка выдается над берегом. Это некрасиво, и в результате воздействия солнеччных пуней со временем станет ломкой.

Неправильно: зеркало воды касается грунта на берегу. В засушливое время объем воды в пруду будет уменьшаться в результате капиллярного эффекта

Правильно: края плёнки отделяют зеркало воды от почвы.

Подождите одну-две недели, дав время пленке улечься в на­полненном водой ложе пруда. И тогда, проверив в последний раз уровень высоты, обрежьте пленку на уровне земли, так чтобы между грунтом на берегу пруда и галечной засыпкой на пленке можно было увидеть только ее краешек.

Капиллярная блокада

Отделив пруд от окружающей его среды, вы создаете капил­лярное заграждение. Если бы пруд и земля вокруг не были разделены, то высыха­ющая земля летом высасывала бы воду из пруда. Часто хозяева прудов думают, что пленка дала течь, а причи­ной понижения уровня воды является фитильный эффект (на этом эффекте основана ра­бота керосиновых ламп). Вертикально поднятые края пленки отделяют пруд и почву друг от друга и предотвращают это явление.

Обрезанные края пленки можно слегка прида­вить камнями. Через год ее во­обще не будет видно среди рас­тений.

Нужен ли водослив?

Многие любители прудов оза­боченно спрашивают, не вый­дет ли пруд из берегов после сильной грозы и не обезопа­сить ли себя, снабдив пруд во­досливом. По всем правилам водослив не требуется. Почва вокруг пру­да впитает лишнюю воду, и она не будет застаиваться. Возмож­но, вы даже не заметите, что во­да выливается из пруда. Но если в пруд стекает дож­девая вода с крыши или он рас­положен слишком близко к тер­расе, то при определенном объеме воды водослив был бы полезен. Устроить это очень просто, достаточно только снизить в од­ном месте на берегу пруда его высоту на 10 см. Важно, чтобы вода могла действительно выливаться в этом месте, иначе говоря, там не должно быть обратного подпора, чтобы земля с берега не смывалась в пруд.

Помните, что грунт, смывающийся в воду, очень опасен: он богат пита­тельными веществам и может спровоцировать появление не­желательных водорослей. Вы можете провести от пруда небольшую канаву, гидроизолировав русло пленкой, или сделать углубление в почве, чтобы лишняя вода могла ухо­дить (просачиваться).

Наряду с такими простыми средствами вы можете также избыточную воду отводить по трубе в канализацию. После того как вы постелили пленку, можно либо сначала налить воду в пруд, а потом по­садить растения, либо наобо­рот. И тот, и другой путь имеет свои преимущества и свои не­достатки.

Наполнение пруда водой

Как уже было упомянуто, снача­ла можно пустить в пруд немно­го воды, чтобы пленка зафикси­ровалась на дне пруда и ее можно было расправить по краям. Как следует наполнять пруд водой, зависит от самого водо­ема, от характера гидроизоля­ции и от качества воды.

Если вы хотите наполнить пруд дождевой водой, то по­кройте пленочный изоляционный слой слоем гравия и ждите проливных дождей. Как правило, даже ливня не хватает для того, чтобы напол­нить пруд полностью. В этом случае растения следует выса­живать уже после того, как пруд будет наполнен, ведь они могут
не пережить засушливое вре­мя. Их надо высаживать в кор­зинах.

Если вы наполняете пруд во­допроводной, родниковой во­дой или водой из ручья с помо­щью насоса, то правило гласит, что сначала нужно наполнить водой самую глубокую зону, по­дождать, пока она согреется, и засадить ее растениями.

Сделайте так, чтобы вода по­падала в пруд через какое-ни­будь препятствие, согреваясь при этом. Через несколько дней можно высадить растения в мелководных зонах и оконча­тельно заполнить пруд водой. Маленькие водоемы можно сначала засадить растениями, а потом наполнить водой. Ведь это быстрее, чем наполнить во­дой большой пруд.

Источник

Как определить глубину водоема

Опытные рыболовы знают, что успех рыбалки зависит от множества факторов, как объективных, так и субъективных. К субъективным причинам отсутствия клева можно отнести неправильный выбор места лова из-за невнимания к рельефу и структуре донной поверхности. Если пренебречь определением глубины незнакомого водоема, хороший улов станет, скорее, следствием случайности, нежели данью мастерству рыболова. А случайность, особенно приятная, бесконечно повторяться не может!

Темой нашей сегодняшней беседы станут наиболее популярные способы замера глубин. Одни из них легко реализуемы с минимальными расходами, но не слишком точны. Другие позволяют произвести замеры практически без погрешности, но требуют больших усилий или финансовых затрат от рыболова. Какой из них выбрать – решайте сами. Наверняка в ходе наработки практики вы найдете оптимальный вариант именно для себя, под конкретный водоем и оснастку.

Для чего нужно производить замеры?

Всем известна поговорка: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. В нашем случае для человека лучше там, где есть рыба. То есть, промер глубин водоема напрямую связан с результативностью рыбалки. Разумеется, полностью исследовать водохранилище или полноводную реку абсолютно незачем, но определить перспективные для ловли места определенно стоит.

Даже неопытный рыболов знает, что крупная рыба предпочитает обитать на значительных глубинах, выходя на бровки и свалы для поисков пищи. Таким образом, нам нужно найти наиболее глубокое и самое мелкое место в акватории ловли – между ними будет располагаться свал (участок с перепадом глубин), где аккумулируется много съестного, привлекающего представителей пресноводной ихтиофауны. В летний же период, по сильной дневной жаре, рыба скапливается в ямах, где прохладнее, выходя на мелководье лишь изредка – значит, прицельный облов нужно сосредоточить именно там.

Первостепенная задача рыболова – доставить приманку как можно ближе к потенциальной добыче, это значит, ко дну. Определение глубин в зоне лова необходимо для того, чтобы либо выложить приманку на дно в наиболее перспективном месте, либо подвесить ее прямо над ним (особенно актуально для вязкой илистой поверхности и участков водорослей).

На верхних и средних горизонтах обитает преимущественно молодь и туда же выходит охотящийся на нее хищник, но трофейные экземпляры мирной рыбы (и многие крупные хищники, охотящиеся засадным методом), предпочитают добывать пропитание у самого дна.

Ручные методы промера глубин

Ручные способы измерения глубин не предполагают использования навороченной современной электроники. Замеры производятся с помощью достаточно привычных элементов оснастки, заточенных под эти цели, либо и вовсе подручными средствами. Каждый из них требует определенного навыка: чем более отточено искусство рыболова, тем точнее результаты.

На первых порах лучше отдать предпочтение менее точным, но более простым способам вроде применения маркерной оснастки или простукивания. Кстати говоря, с ростом мастерства, выражающегося в увеличении точности заброса и детальном распознавании нюансов «поведения» маркера, даже достаточно примитивные способы начинают давать поразительные по точности результаты.

Нижеописанные варианты кажутся сложными и трудоемкими лишь в словесном выражении. На практике, при знании теоретических основ, все гораздо проще и веселее. Впрочем, присутствие рядом опытного рыболова, на месте растолковывающего нюансы, в любом случае не помешает.

Маркерный поплавок

Маркерный поплавок – элемент оснастки, специально заточенный под наши цели. Определять глубину с помощью скользящей оснастки с маркером предпочитают опытные матчевики, но порой этим способом не гнушаются фидеристы и прочие поборники донной ловли.

Для начала нужно соорудить соответствующий скользящий монтаж. Рекомендуем использовать для этих целей готовые маркерные наборы, продающиеся в специализированных торговых сетях – в них заведомо есть все необходимое.

Действуем следующим образом:

• Берем отводной поводок с карабином на одном конце, вертлюгом и карабином – на другом. В идеале на нем должен наличествовать мягкий «пыльник», в значительной степени защищающий монтаж от цепляния водорослей и всевозможного мусора.
• На один конец поводка цепляем грузик. Вес его может варьироваться в достаточно значительных пределах. На дальних дистанциях и при течении применяются грузила весом свыше 100 граммов, по спокойной воде достаточно и вдвое меньшей массы.
• Надеваем на противоположный конец поводка крупную поролоновую бусину, проводя ее через карабин. Ее предназначение – чуть приподнимать монтаж над дном, не давая грузу зарываться в ил.
• Крепим на карабин возле бусины вертлюг и через него (или дополнительное кольцо на нем) пропускаем основную леску. Она уже должна быть закреплена на катушке.
• На леску после отвода с грузом надеваем последовательно резиновую бусину-ограничитель (чтобы груз не бил в поплавок) и резиновый конус с расширяющимся отверстием внутри (с узкой стороны отверстия).
• На свободном конце лески навязываем карабин любым надежным узлом («паломар», «клинч» и так далее). Простейший пример: обматываем свободный конец вокруг основы несколько раз и пропускаем «хвост» в петлю возле застежки.
• На застежке фиксируем маркерный поплавок. Закрываем место соединения уже имеющимся на леске резиновым конусом. Все, маркерная оснастка готова!

Теперь нам нужно отправиться на водоем, глубину которого мы и будем определять. Предположим, мы уже там, так что начинаем манипуляции:

• Делаем на удилище метку длины (изолентой или иным способом). Отмечаем, например, что от торца шпули катушки до метки – ровно полметра. В принципе, можно просто замерить и запомнить расстояние до первого кольца бланка.
• Осуществляем заброс в визуально перспективное место (допустим, к островку растительности).
• Отводя удилище в сторону, волочим груз по дну, оценивая его «поведение».
• По поведению груза (застревание, «залипание в дне», вибрация) определяем перспективное место (ямку, границу растительности или ракушечника, прочую аномалию).
• Удерживая шнур в натянутом состоянии, ослабляем фрикцион.
• Вручную стравливаем шнур со шпули до метки на бланке, ведя подсчет количества протяжек. Иными словами, мы меряем длину стравленной лески.
• Прекращаем стравливание при виде всплывшего поплавка. Считаем стравливания: например, мы шесть раз стравили по полметра лески, значит, глубина в этом месте составляет три метра.
• Если нужна максимальная точность, к полученному результату приплюсовываем длину монтажа от груза до пера маркера – допустим, 40 см.

Простукивание грузом

Простукивание – достаточно интересный способ замера, распространенный среди фидеристов. Он менее точен и отнимает больше времени, чем вариант с маркером, но зато особой оснастки не требует в принципе. В данном случае нужно всего лишь располагать фидерным или любым другим крепким удилищем с оснасткой, позволяющей производить дальние забросы. Ну и уметь считать, разумеется!

Алгоритм определения глубин в данном случае выглядит следующим образом:

• Определяемся с направлением заброса. Для этого можно выбрать какой-либо ориентир на противоположном берегу или островок растительности, например.
• Закрепляем на шнуре груз любым удобным и надежным способом. Лучше использовать карабин: так проще и быстрей можно сменить оснастку на рабочий вариант.
• Осуществляем заброс в избранном направлении.
• При приводнении груза начинаем отсчет, при касании дна заканчиваем. За секунду (один счет) груз падает примерно на 1 метр, но многое зависит и от скорости течения, а так же массы грузила.
• Делаем несколько оборотов катушки (считаем количество оборотов, запоминаем, впоследствии осуществляем намотку, сохраняя то же количество оборотов), клипсуемся, повторяем заброс. Обычно рукоятку катушки проворачивают 3-5 раз (чем больше оборотов, тем сильнее погрешность в замерах).
• Повторяем алгоритм подсчета при касании грузом воды и дна.

Таким образом можно промерить дно в заданной акватории вплоть до берега и получить ясную картину рельефа. Результаты замеров можно записать и легко преобразовать в график соотношения «дистанция-глубина». Теперь достаточно выбрать наиболее привлекательный с точки зрения рыбы участок и осуществить прицельный заброс именно туда.

При желании можно избежать постоянного клипсования и просто отходить в глубину берега (если местные условия это позволяют).

Ступенчатая проводка

Если вы специализируетесь в спиннинговой ловле, узнать глубину водоема можно и при помощи типовой джиговой проводки. Специфика этого способа ловли заключается в большой динамичности, ибо хищник в период жора барражирует по всему водоему. Однако летом, когда щука и окунь-горбач становятся менее подвижными и предпочитают охотиться засадным методом, исследование дна становится актуальным и для спиннингиста.

Для достижения результата лучше использовать либо тяжелую джиг-головку с крупной силиконовой приманкой (так легче распознать ее появление на воде на дальних дистанциях), либо обычный каплевидный груз. Благодаря манипуляциям с катушкой (рывки удилищем новичку использовать не рекомендуется, сложно рассчитать их силу и амплитуду) груз движется по ступенчатой траектории, от поверхности до дна.

Определение глубины и рельефа водоема при помощи спиннинга выглядит так:

• Производим заброс в выбранном направлении.
• Производим подсчет времени падения груза (от касания воды до дна).
• Делаем несколько оборотов катушки до всплытия груза и повторяем подсчет.
• Повторяем манипуляции до устойчивого уменьшения глубины в районе прибрежного свала.
• Оцениваем результаты, меняем приманку на рабочую, забрасываем ее в перспективное место.

Этот способ не слишком точен, но при спиннинговой охоте на хищника знание рельефа до мелочей не обязательно.

Комбинации с волочением

Первые три из вышеупомянутых способов можно продуктивно использовать и в комбинации с волочением. Это значит, что забросы можно перемежать с волочением груза по донной поверхности. В данном случае рыболову предоставляется возможность не только определить глубины выбранной акватории, но и ознакомиться с характером донной поверхности.

Волочение груза по дну обеспечивается протяжкой удилища в сторону или в сторону/вверх. По «поведению» удилища опытный рыболов может распознать границы донных аномалий и характер донного грунта. Наиболее чувствительными и показательными являются бланки быстрого строя.

Итак, запоминаем и учимся считывать информацию:

• Чувствуем дрожание и постукивание – волочение по гальке.
• Мелкая дрожь свидетельствует о ракушечнике.
• Груз идет тяжело, с зацепами – на дне водоросли.
• Характер волочения не меняется – ровное песчаное или твердое глинистое дно.
• Груз сильно залипает – вы попали на заиленный участок.
• Волочится тяжелее – глубина уменьшается, легче – увеличивается.

Наиболее показательным для изучения дна является груз со своеобразными тупыми «шипами», визуально напоминающий миниатюрный моргенштерн. Но опытный рыболов считает информацию и с обычной «капли» или «груши», да и цепляются они меньше.

Использование лота

Если вы располагаете плавсредством, промеры существенно облегчаются. На небольших глубинах можно с успехом применять обычный шест с нанесенными мерными метками (можно при желании соорудить его из старых удилищ). При особых стараниях можно получить даже телескопический шест приличной длины, моментально приводящийся в рабочее состояние.

Однако чаще применяются примитивные веревочные лоты, использовавшиеся для определения глубин и поиска судоходных путей испокон веков. Конструкция примитивна до неприличия: берем обычную прочную капроновую веревку или ненужный толстый шнур и размечаем его через каждые полметра-метр, на конец навязываем груз – хоть кусок кирпича или камень.

Промеры производим с борта плавсредства, выискивая наиболее привлекательное место. Далее или заякориваемся и ловим в перспективной точке, либо помечаем перспективное место буйком для дальнейших забросов. Можно использовать обычную пустую пластиковую бутыль на веревке соответствующей длины с грузом или засечь точку навигатором.

Использование примитивных лотов возможно и на зимней рыбалке: в данном случае для вертикальных промеров доступна вся площадь водоема.

Измерение глубин с помощью эхолота

Прогресс не стоит на месте, и производство товаров для рыбалки не исключение. Поэтому современному рыболову не обязательно тратить время на изучение глубин и рельефа дна – достаточно расстаться с приличным количеством денег и купить эхолот. С помощью этого прибора можно не только детально исследовать характер дна, но даже определить местонахождение рыбы. Эхолот «читает» рыбу по пузырям, с достаточно большой погрешностью (принимая за рыбу иные объекты или классифицируя крупного хищника с анатомически небольшим пузырем как мелочь), но это лучше чем ничего.

Для сбора информации прибор может использовать несколько лучей, пронизывающих толщу воды. Чем больше лучей (а в продвинутых моделях их количество может превышать десяток), тем качественнее и информативнее картинка, которая выводится на черно-белый или цветной монитор. Хороший эхолот сможет определить местонахождение рыбы на глубинах до 80-100 м, при этом выдав на монитор цветное объемное изображение с точным указанием горизонта дислокации потенциальной добычи.

Все эхолоты можно условно подразделить на две обширные группы: проводные и беспроводные (первые при прочих равных условиях дешевле). Проводные модели более просты и надежны, но сфера их применения ограничена: только с лодки или со льда. Охват большой акватории в данном случае не принципиален, поэтому можно обойтись бюджетными 1-2-лучевыми моделями.

Если вы рыбачите с берега, не располагая плавсредством, лучше остановиться на беспроводной модели. Датчик у эхолотов этого типа закрепляется на леске или поплавке, а дисплей крепится на удилище или запястье рыболова наподобие наручных часов. Некоторые модели способны выводить информацию на смартфон (при наличии соответствующего ПО, разумеется).

Советы рыболовов

Напоследок, как всегда, вашему вниманию предлагается несколько советов от бывалых рыболовов:

• Используйте плетеный шнур минимального диаметра. Для наших целей разрывная нагрузка шнура не принципиальна, так что остановитесь на минимуме, «показанном» для веса предполагаемой добычи (смена шпули со шнуром на рабочий вариант во всех случаях не производится). Берите плетенку диаметром до 0,2 мм: для большинства трофеев ее прочности хватит «за глаза», а парусность даже на дальних дистанциях будет минимальной. Почему именно плетенка? Монофил под воздействием нагрузок и влаги растягивается, что увеличивает погрешность измерений.
• Промеряйте рельеф тщательно, с небольшим интервалом. Забросы с подсчетами должны приходиться на 3-4 оборота катушки: больше оборотов – сильнее погрешность.
• В условиях закоряженного или замусоренного дна откажитесь от волочения. В данном случае слишком велик риск мертвого зацепа. Грузы каплевидной формы цепляются меньше, но и они не являются панацеей от застревания.
• Сделайте эталонный заброс. Для повышения точности замеров при применении способов, требующих подсчета времени касания грузом дна, можно сделать эталонный заброс в близлежащее место, глубину которого вы хорошо знаете. Например, за секунду груз массой в 100 граммов касается дна, причем глубина в этой точке равна одному метру. Эту информацию можно принять за точку отсчета, однако нужно учитывать, что сила течения в разных участках реки не одинакова, посему погрешность при определении глубины неизбежна. Чем больше дистанция, сильнее ветер и течение, тем больше неточностей.
• Пользуйтесь плодами технического прогресса. Если вы не слишком стеснены в средствах и действительно заинтересованы в результатах рыбалки, рекомендуем сразу же обзавестись хотя бы простеньким эхолотом. Да, это деньги: стоимость неплохой бюджетной модели для береговой рыбалки (то есть, беспроводной) стартует от 4,5-5 тысяч, но насколько вы экономите время и собственные силы! Кстати, беспроводные модели можно применять не только с берега, но и с лодки и льда.

Не пренебрегайте нашими рекомендациями и не ленитесь замерять глубины при выборе места ловли – это поможет уезжать с рыбалки с уловом даже при плохом клеве!

Источник